Теплолюбивая луковица попала в Европу из Греции и Персии. Благодаря работе селекционеров ареал распространения в России достиг Урала и Сибири. Сейчас существуют тысячи сортов этого сладкого фрукта. Удастся ли вырастить крепкое, плодоносящее дерево, зависит от правильного подбора сорта, подходящего для конкретного региона.
Сорта груши
Лампы классифицируют по следующим признакам:
- размер плода (крупный, мелкий);
- форма плода (грушевидная, шаровидная, приплюснутая, укороченно-округлая);
- по условиям хранения (лето, осень и зима).
Также их классифицируют по цвету, консистенции мякоти, типу поверхности плода.
Степень морозостойкости влияет на выбор места выращивания.
К теплолюбивым сортам, выращиваемым на юге России, относятся:
Ильинка. Ранняя вариация. Высокорослые деревья, плодоносят не ранее 7 лет. Средняя доходность. Плоды желтого цвета с легким румянцем созревают в июле.
Талгарская красавица. Поздний, средний урожай. У него крупные плоды грушевидной формы, сладкие, но грубоватые на вкус.
Плавление. Летний сорт, устойчивый к грибковым заболеваниям, вредителям. Плоды сладкие, имеют желтую окраску с красными пятнами.
Для Подмосковья, средней полосы России подходят следующие сорта:
Любимый Яковлев. Осенняя культура, среднерослая, устойчивая к парше. Плоды крупные, сочные, нежной консистенции.
Элегантная Ефимова. Осенний сорт, среднерослый, высокоурожайный, не прихотливый к условиям выращивания. Плоды кисло-сладкие, среднего размера красные.
Рогнед. Относится к зимостойким культурам с пирамидальной или округлой кроной. Сладкие ароматные плоды созревают в конце августа.
Успешная селекция постепенно сместилась на север, где учеными были выведены очень зимостойкие сорта:
Декабринка. Молодой высокоурожайный сорт осеннего срока созревания. Кисло-сладкие плоды имеют средний размер, нежный аромат. Плодоношение наступает в 7 лет.
Ржунимагу. Высокоурожайный летний сорт. Плоды зеленовато-желтые, сочные с кисло-сладким вкусом. Не хранится более 3 дней.
Уралочка. Быстрорастущий летний урожай среднего размера. Зрелые плоды имеют желтый цвет, кисло-сладкий вкус. Хранить до двух месяцев.
Растения груши, выращенные на Урале и в Сибири, помимо морозостойкости, устойчивы к болезням и не поражаются грушевым клещом.
Требования груши к почве
Груша может расти на слабокислой, а северные сорта даже на кислой почве. Плохо реагирует на щелочную почву. При недостатке железа, цинка, бора, марганца, цинка теряется морозостойкость. Возможно хлороз.
Культура не любит лишнего песка, а заболоченные, глинистые почвы и торфяники могут привести к гибели.
Для рассады подходят дерново-подзолистые суглинки. Почва должна быть достаточно рыхлой и влажной. Хорошо растет на легкой лесной почве.
Участок будет подготовлен осенью. Удобрение вносится в зависимости от типа земли.
На 1 кв м подзолистой глинистой почвы вносят до 60 г суперфосфата, 6 кг органики, 15 г калия.
Дерново-подзолистую почву удобряют компостом, суперфосфатом, калием. Можно сделать известкование.
Песчаную почву разбавляют глиной, перегноем.
Если почва глинистая, улучшать ее нет смысла. Со временем корневая система будет разрастаться, попадая в слой глины. Такие места непригодны для посадки.
Выбор и подготовка саженца груши для посадки
Покупать саженцы рекомендуется в специализированных питомниках, крупных садоводческих хозяйствах. Саженцы старше 2 лет покупать не стоит, они не могут прижиться.
Однолетнее растение имеет 1 или 2 боковые ветви длиной 12 см, а двухлетнее растение имеет несколько ветвей длиной около 30 см, корни одинаковой длины. На них стоит обратить особое внимание. Они должны быть упругими, хорошо развитыми, не иметь наростов, повреждений. Если саженец был куплен не в контейнере, при транспортировке желательно накрывать корни влажной тканью, периодически увлажняя ее.
Ствол не должен иметь повреждений и признаков болезни.
Перед посадкой корни обрезают до 10 см, держат в медовом растворе, настое коровяка или воде.
Выбор места на участке
Для выращивания подходит ровный возвышенный участок. Освещение, водный режим зависят от высоты участка. Наличие грунтовых вод должно быть не менее 2 метров. Не подходят места с естественными углублениями, пещерами, оврагами.
Поскольку дерево высокое, с довольно объемной кроной, место посадки должно иметь достаточную площадь. Размер участка зависит от сорта. Луковица не любит затенения. Процесс фотосинтеза наиболее интенсивно протекает в утренние часы на юго-восточных и восточных склонах.
Не сажайте в низинах, где скапливается холодный воздух. Это негативно влияет на цветение. Накопление грунтовых вод приводит к загниванию корневой системы.
Вредны и холодные ветры, поэтому рекомендуется закрыть от них место.
Подготовка посадочных ям
за 2–3 недели до посадки на участке перекапывают почву, освобождают от сорняков и готовят посадочные ямы.
Ямы копают глубиной полметра, диаметром 1 метр. Стенки ямы не должны быть гладкими, на них делаются насечки. Верхний слой смешивается с органическими веществами. Хорошо подойдет компост, который не только удобрит, но и разрыхлит почву. Если земля на участке подготовлена заранее, корни саженца присыпают снятым плодородным слоем.
Садоводы практикуют следующую схему засыпки ямы: дно засыпают перегноем, насыпают слой песка, вносят суперфосфат, сульфат калия.
Во избежание затенения расстояние между лунками должно быть равно высоте взрослого дерева.
Не заглубляйте корни. Шейка дерева должна быть над землей на высоте 5 см.
Приземляться легче вдвоем. Чтобы стебель был перпендикулярен земле, помощник должен держать саженец как можно ровнее во время закапывания.
Рядом с центром ямы вкапывается кол, к которому привязывается луковица. После закапывания проводят полив и мульчирование торфом, навозом, опилками. Для лучшего удержания влаги по краю окружного круга делается отверстие.
Наиболее благоприятные условия для посадки – сентябрь или октябрь. В конце апреля, перед началом вегетационного периода, в северных регионах чаще высаживают рассаду. Зимой культура успевает укорениться, набраться сил. Ямы лучше подготовить осенью, чтобы почва осела и уплотнилась.
Как ухаживать за грушей
Уход за плодовыми культурами состоит из следующих мероприятий:
- орошение;
- подкормка;
- формирование кроны;
- санитарная омолаживающая обрезка:
- принять меры по защите от болезней и вредителей;
- подготовка к зиме.
Ближе к морозам для утепления корневой системы почву мульчируют золой, торфом и соломой. Ствол, основания скелетных ветвей обызвествлены.
Молодые саженцы хуже переносят морозы, чем взрослые луковицы, поэтому нуждаются в специальном укрытии. Их укрывают лапником, сверху оборачивают мешковиной, бумагой, спанбондом. Закрепите веревкой, проволокой.
Когда выпадает снег, его сгребают, сваливают в сугроб вокруг ствола.
Если снегопад сильный, рекомендуется стряхнуть снег с веток, чтобы они не сломались под тяжестью.
Если зимы мягкие, то для утепления взрослой луковицы достаточно укрыть приствольный круг.
Поливы и подкормки
Молодые саженцы поливают еженедельно с учетом погодных условий, взрослым плодоносящим деревьям требуется ежемесячно до и после цветения, после сбора урожая и в начале листопада. Вокруг ствола выкапывают канавку, в которую постепенно наливают воду из расчета 2 ведра на 1 кв м почвы.
Для предотвращения интенсивного испарения приствольный круг следует укрывать. Соломенная стружка хорошо удерживает влагу.
Молодые саженцы начинают подкармливать только на следующий год. Для роста им нужен азот. Лучшей первой подкормкой будет опрыскивание раствором мочевины (500 г на 10 л воды). Эту процедуру проводят до набухания почек.
Если этот момент упущен, азот вносят корневым способом. Можно использовать мочевину, селитру.
Для активного роста молодых побегов и взрослым растениям нужен азот. Применяется до набухания бутонов, перед цветением, после него.
Можно сделать настой из 0,5 кг куриного помета и 10 л воды, настаивать 5-7 дней, затем развести 1/10 и полить приствольный круг. Подойдет и раствор из 10 литров воды, 200 г мочевины.
После цветения для улучшения качества плодов луковицу подкармливают нитроаммофосой. На взрослое растение требуется 70–90 г комплексного минерального удобрения. Его смешивают с землей, вносят в периферийную канавку.
Во время формирования плодов дерево необходимо подкармливать фосфором и калием.
Листовые подкормки желательно применять в дождливую погоду. Корни перестают поглощать минеральные вещества, доступ к питательным веществам облегчается через листья.
В течение всего октября для повышения морозостойкости вносят минеральные удобрения, исключая азотные. Смесь состоит из 15 г хлористого калия, 30 г суперфосфата. Подкормку вносят в сухую при перекопке или делают раствор. Полезным будет добавление древесной золы.
Чтобы не обжечь корни, нельзя одновременно вносить несколько видов удобрений.
Если минеральные подкормки вносятся каждый год, органикой достаточно удобрять один раз в три года.
Формирование кроны
Для достижения богатого урожая необходимо ежегодно проводить формирование кроны, делать санитарную, омолаживающую обрезку. Преимущества процедур заключаются в следующем:
- корона укрепляется;
- улучшает качество костяка, коры;
- дерево омолаживается;
- увеличивает доступ света к яичнику;
- период плодоношения удлиняется;
- увеличивается объем плодов;
- более легкий сбор урожая;
- профилактика болезни.
Если пренебречь обрезкой и формированием кроны, садовая луковица одичает.
Безъярусное формирование кроны груши
Безъярусный метод заключается в равномерном, уравновешенном расположении скелетных ветвей.
Формирование кроны перезимовавшего сеянца начинается весной при набухании почек.
На расстоянии 40 см от земли срезают все побеги, получают штамб. Сверху располагается шток, который называется проводником. Он является ведущим, обеспечивает рост растения. Один глазок оставляют на границе между стволом и вожаком, следующие два глазка располагают по спирали на расстоянии 25 см друг от друга, уравновешивая ствол.
Чтобы дерево не росло очень высоко, лидер подрезают на 20-35 см, лидер идет на верхнюю ветвь. Со временем формируются 2-3 побега второго порядка.
Преимуществом этого метода является хорошая связь между ответвлениями и проводником. Недостатком является наличие слишком густой кроны.
Мутовчато-ярусное формирование кроны груши
Если формирование скелетных ветвей происходит в два слоя с расстоянием между ними до 1 метра, такой способ называется закруткой слоев.
В каждый слой добавляют от 3 до 5 веточек от соседних почек. Чем их больше, тем больше расстояние между слоями.
При таком методе крона формируется быстро, легко. Недостаток – возможная поломка из-за непрочной связи между короной и поводком.
1-й год после посадки
Нижние ветки обрезают, ствол формируют на высоте 40–45 см от земли. На высоте 60–90 см от нее по разные стороны от лидера остается 3–4 ветки. Они формируются одинаковой длины, лишние удаляются.
Выше самой верхней почки в первом слое на 20 см проводник отрезается.
2-й год после посадки
Заканчивается формирование 1 слоя. Скелетные ветви оставляют без изменений, удаляют образовавшийся между ними нарост. Побеги, выросшие выше первого слоя, необходимо укоротить.
3-й год после посадки
Сформируйте второй слой. Для этого весной на расстоянии 40 см от первого слоя удаляют все побеги. Выбирают две почки на противоположных сторонах ствола. Во избежание затенения почки должны находиться в промежутках между ветвями на нижнем ярусе.
Оставшиеся ветки между выбранными почками удаляют. Позже обрезаются ветки второго яруса, выравниваются друг с другом по длине.
Лидер укорачивается на 20 см.
4-й год после посадки
Выше самой верхней скелетной ветки, на 40 см, обрезается лидер.
Весь скелет и некоторые ветки между слоями обрезаются на 1/3. Остальную часть нароста на стебле удаляют слоями.
через 5-6 лет после посадки
Культура достигает оптимальной высоты – 3–3,5 м. Лидер срезается чуть выше верхней скелетной ветви.
При правильно оформленной кроне ветки 2-го порядка должны находиться на расстоянии 80-90 см от лидера и на расстоянии не менее полуметра друг от друга.
Проводят прореживание кроны, в том числе небольшую обрезку сформировавшихся ветвей. Прирост длиной не менее 30 см, необходим для плодоношения.
Для формирования прочной кроны к середине скелетных ветвей первого яруса и лидера привязывают веревки, образуя горизонтальную плоскость. Со вторым слоем проводится та же процедура, но через год.
Канаты нарезают только после одревеснения, когда уровень без ее помощи останется в горизонтальной плоскости.
При обрезке веток на втором ярусе их делают короче, чем на нижнем ярусе.
Санитарно-поддерживающая обрезка груши
Каждую весну и после листопада проводят ревизию кроны плодовой культуры. Удаляйте больные, поврежденные, засыхающие ветки. Производят обрезку ветвей, растущих вверх, внутрь, под острым углом к стволу.
Не рекомендуется оставлять пеньки, они способствуют распространению гнили. Срезы обрабатывают садовым варом.
Отрезанная часть короны перерабатывается.
Омолаживающая обрезка груши
Если на взрослых деревьях наблюдается изъязвление плодов, снижается образование молодых побегов, пора делать омолаживающую обрезку.
Используйте его осенью, не ранее октября. Ветки обрезают на треть, не менее 40 см. Обрезка стимулирует рост новых побегов. Ствол укорачивают на боковую ветвь для перераспределения питательных веществ.
После проведения таких процедур происходит омоложение культуры, обновление кроны, возобновление нормального плодоношения, улучшение качества плодов.
Профилактические мероприятия по защите от вредителей и болезней
В целях предупреждения болезней, негативного воздействия вредителей ежегодно весной и осенью на садовом участке проводятся профилактические мероприятия. К ним относятся следующие виды деятельности:
- Полное выполнение таких агротехнических работ, как внесение удобрений, подкормка, полив. Эти работы делают растение сильным, выносливым, повышается устойчивость к болезням.
- Очистить садовый участок от опавших листьев, гнилых плодов, мусора.
- Раствором, мульчируя почву вокруг стволов.
- Регулярная прополка.
- Своевременная санитарная обрезка кроны.
- Обязательна утилизация поврежденных веток, частей коры. Обработка мест вырубки садовым варом, фунгицидами, медным купоросом.
- Для предотвращения солнечных ожогов — весной и осенью прикрывайте штамб известью.
- Очистка углублений от мусора. Забейте их щебнем, залейте цементным раствором.
- Опрыскивание до распускания почек, через две недели после листопада 3%-ной бордосской жидкостью или медным купоросом.
- Провести подготовку к зимовке. Привязывание еловых веток к стволу защитит деревья от грызунов.
При соблюдении всех профилактических мер вероятность заболеваний и поражения вредителями снизится на 70-80%. Очень важно сначала выбрать правильный устойчивый к болезням сорт, подходящий для конкретного региона.
Способы прививки грушевых деревьев
В качестве подвоя, помимо самой груши, могут работать яблоня, айва и ирга.
Садоводы прививают в разных случаях:
- если хотите поэкспериментировать, сделайте новую вариацию;
- если дерево разрушено, но корневая система осталась нетронутой;
- нехватка места на участке;
- при недостатке растительного материала редкого сорта.
Сначала подготовьте подвой. За месяц до процедуры ее окучивают, перед самой прививкой саженец поливают, освобождают от поросли.
Копулировка
Самый простой способ, доступный даже начинающим огородникам. Он заключается в соединении косых срезов подвоя и привоя одинакового диаметра, закреплении их пленкой или изолентой. Для лучшей герметизации место прививки поверх оберточного материала смазывают смолой. Если прививка прошла успешно, развитие почек привоя начнется через 14 дней.
В расщеп
Этот метод лучше всего подходит для омоложения старого сада. Прививку делают ранней весной. Ствол спилен с короной, остался только небольшой пенек. На нем делается раскол глубиной до 5 см. В него вставляют косой срез ствол, обтягивают ствол обвязочным материалом.
При стыковке следите за совпадением слоев камбия. Место прививки смазывают садовым варом. Если диаметр ствола позволяет, можно привить два черенка на одинаковом расстоянии друг от друга.
После удачной прививки привой прорастет через три недели. Если прививка не удалась, черенок засохнет.
Под кору
Метод довольно прост. Прививку производят в мае, когда кора легко отделяется от камбия. Подвой укорачивают, удаляют самые нижние ветки. Кору надрезают вдоль на 4 см. Стручок срезают косым срезом. На противоположной от этого разреза стороне, на спинке, должна быть почка. При соединении привоя с подвоем эту почку помещают в центр привоя, который подвязывают и смазывают садовым варом.
Окулировка
Прививку проводят в августе до окончания вегетационного периода. Метод широко используется из-за высокой выживаемости. С однолетнего побега срезают почку со слоем коры и древесиной. На коре подвоя делают надрез, в который вставляют почку.Место прививки укрепляют, смазывают садовым варом. Почка и подвой должны быть генетически совместимы.
Мостиком
Этот вид черенкования используют для спасения сада при повреждении коры грызунами, солнечных ожогах и морозах. Это достаточно трудоемко и не под силу каждому садоводу. Прививку проводят после схода снега. В качестве привоя выступают однолетние черенки. Их диаметр зависит от площади поражения.
Для небольших участков подходят черенки диаметром до 4 см. С них удаляют все почки, делают косые срезы с обоих концов. На коре сверху и снизу от поврежденного участка подвоя делают два надреза, куда вставляют части черенка. Привой должен быть изогнутым.
Места трансплантатов фиксируют полосками ткани, смоченными варом, оборачивают подготовленным материалом.
Аблактировка
Этот способ используют для формирования стелющихся форм, обновления крон и создания живых изгородей. Прививку проводят на протяжении всего вегетационного периода, но предпочтительнее делать ее весной.
Привой и подвой одинаковых диаметров разрезают вдоль на 5 см, прикладывая друг к другу. Если размер подвоя больше, на нем делается надрез, в него вставляется привой. Места прививки закрепляют, смазывают вар.
В первые сутки после прививки необходим полив. Нарост, который растет под трансплантатом, удаляют. Если повязка слишком тугая, ее необходимо ослабить. Полностью он удаляется только через год.
Болезни груши
Культура подвержена довольно большому количеству заболеваний. Рассмотрим самые распространенные.
Парша
На стебле, листьях, цветках появляются едва заметные глазу пятна, которые постепенно увеличиваются до 3 см. Урожайность снижается. Плоды измельчаются, становятся твердыми.
Болезнь заразна, распространена в странах с умеренным климатом. Его возникновению способствует высокая влажность почвы, теснота посадок и чувствительность к сорту. Борьба с болезнью фунгицидами.
Плодовая гниль (Монилиоз)
Грибковое заболевание, вызывающее загнивание мякоти плодов. Сначала появляется небольшое пятнышко, которое разрастается и поражает его полностью. Испорченные плоды являются источником инфекции для соседей. Гниль поражает ослабленное растение или плоды при механических повреждениях. Хорошо растет в холодную дождливую погоду.
Остановить процесс распада невозможно. Предотвратить это можно только приняв профилактические меры.
Цитоспороз
Стволовая гниль поражает старые ослабленные деревья. Причиной развития может быть неправильный уход в засушливое лето, солнечные ожоги.
Кора становится темно-красной и засыхает. Обрезка пораженных участков, обработка мест срезов медным купоросом помогут предотвратить развитие цитоспороза.
Чёрный рак (Антонов огонь)
Сначала на ветках появляются оранжевые бугорки, бутоны не раскрываются, затем ветка засыхает. Из трещин в коре вытекает липкое вещество. Это признаки черного рака. Распространен на Урале, в районах Нечерноземья. Поражает кору, крону и плоды.
Заболевание возникает при механических повреждениях, низких зимних температурах. Споры грибов-паразитов могут попасть в поврежденные ткани растений, тогда в ранах вырастают новые образования, которые не заживают. На начальных стадиях развития рака необходимо вырезать и сжечь пораженные участки, места срезов обработать садовым варом с фунгицидами.
Вредители груши
Помимо болезней значительный вред деревьям наносят насекомые. Расскажем о самых распространенных видах.
Грушевый галловый клещ
Очень мелкое насекомое, не более 0,2 мм в длину. Весной проникает в ткани молодых листьев с нижней стороны. Поражаются эти места, появляются припухлости, так называемые галлы. Лист засыхает и отмирает. Перед цветением, после цветения и в октябре проводят опрыскивания настоями, отварами природных инсектицидов.
Зелёная тля
Высасывает сок из почек, листьев, после чего они скручиваются и опадают. Перед цветением культуру обрабатывают нитрофеном, после цветения обеззараживают табачным дымом, опрыскивают мыльным раствором.
Грушевая медяница
высасывание клеточного сока этих насекомых приводит к осыпанию завязи, потере урожая. Избавьтесь от сосунков так же, как и от тли.
Кроме болезней, большой вред культуре наносят насекомые, грызуны. Зимой корой деревьев питаются зайцы и мыши. На зиму садоводы укрывают ствол лапником.
Для защиты от зайцев, объедающих кору на высоте до 1,5 м, вокруг деревьев нужно вкопать высокую металлическую сетку.
Стебель можно обмазать смесью глины и коровяка. Запах отпугнет грызунов.
Выращивание груши довольно хлопотное, но увлекательное занятие. Если подойти к посадке, взять на себя всю ответственность, то богатый урожай станет достойной наградой за ваш труд.