Колодец своими руками

Если водопровод на дачном участке невозможно подключить к сети общего пользования, возникает необходимость в установке индивидуального источника. Для снабжения любимой усадьбы питьевой или технической водой чаще всего роют колодец.

Это самый доступный проект, не требующий использования экскаватора или буровой установки для разработки.

Понимая технологию строительства, построить колодец своими руками и обеспечить дом питьевой водой вполне реально. Согласитесь, перед началом работы необходимо изучить теоретическую сторону вопроса.

Мы поможем вам определить лучшее место для копания колодца, подробно расскажем о геологических изысканиях, которые вы можете провести самостоятельно. Кроме того, мы предложим несколько вариантов обустройства точек водозабора и пошагово опишем технологии их реализации.

Кратко о залегании грунтовой воды

Цель строительства колодца на загородном участке – открыть водоносный горизонт, способный покрыть потребность семьи в питьевой или технической воде. Первый используется, как следует из названия, второй – для полива территории, уборки и тому подобных нужд.

Решение о питьевой и технической категории следует принимать на этапе планирования будущей застройки, так как от этого зависит ее глубина и оформление. Есть категории по степени загрязнения.

В химическом составе технической воды больше минеральных примесей, допускается наличие запаха и легкой мутности. Питьевая вода должна быть кристально чистой, совершенно без запаха и вкуса.

Водоносными горизонтами называются пласты горных пород, имеющие равноценный состав и строение и содержащие подземные воды. В геологическом разрезе они имеют вид полос любой ширины, лежащих под углом или относительно горизонтально.

Верхняя граница водоема называется кровлей, нижняя – подошвой. В зависимости от толщины водоносного горизонта и требуемого количества воды колодец может открываться только до потолка, пересекать 70% пласта или устанавливаться дном на подошве.

В свою очередь, кровля водоносного горизонта служит подошвой верхнего слоя, а подошва — кровлей нижележащего слоя.

Есть два естественных пути появления воды в горных массивах:

• Проникновение осадков в почву или воды близлежащих водоемов. Вода свободно течет по водопроницаемым отложениям, в состав которых входят песок, галька, щебень и гравийные массы. Процесс просачивания или проникновения называется инфильтрацией, а слои, через которые проходит вода, называются проницаемыми.
• Конденсация влаги в пластах, зажатых между двумя непроницаемыми или иным образом непроницаемыми слоями. Глины, суглинки, полускальные и скальные породы, не имеющие трещин, непроницаемы для воды. Вода, лежащая между ними, может находиться под давлением: при открытии ее уровень поднимается, иногда выплескивается.

Камень и полукамень могут удерживать воду, но практически не имеют давления. На химический состав воды из трещин обязательно будет влиять вмещающая порода. Известняки и мергели обогатят его известью, доломиты – магнием, а гипс в сочетании с каменной солью насытит хлоридными и сульфатными солями.

Тем, кто хочет знать, как построить полноценный колодец своими руками, следует учесть следующее:

1. Наличие непроницаемых пород над водоносным горизонтом препятствует проникновению грязных сточных вод в водоем. Воду, добытую из перекрытого водопроводом пласта, можно отнести к категории питьевых.
2. Отсутствие водоносного горизонта в верхней части водоносного горизонта сигнализирует о том, что питьевая вода запрещена. Она называется верховодкой и используется исключительно для хозяйственных нужд.

Если владельца сайта интересует техническая категория, то достаточно открыть или углубиться в слой морской воды. Шахта колодца в таких случаях намного короче шахты добычи питьевой воды.

Однако окунь-зеркало вряд ли можно назвать стабильным. В засушливое лето и зиму уровень в таких выработках ниже, чем в дождливый осенний и весенний периоды. Подача воды будет соответственно разной.

Для получения стабильного количества воды в колодце необходимо пройтись по жердочке и углубиться в нижележащий водоносный горизонт. Обычно между ним и насестом имеется несколько водопроницаемых и водонепроницаемых слоев. Так что есть шанс добраться до питьевой воды.

Однако ствол такого колодца гораздо длиннее: на его сооружение потребуется больше материала, времени и труда.

Питьевая вода должна быть проверена местной санитарно-эпидемиологической службой. По результатам анализов делаются выводы о его полезности. При необходимости рекомендуются меры по очистке.

Типовая схема колодца шахтного типа

Шахтный колодец – распространенный вид индивидуального водоснабжения. В расщелине он имеет наибольший размер, что позволяет самостоятельному хозяину формировать работу прямой лопатой непосредственно в шахте. Здания могут быть круглыми, квадратными или, реже, прямоугольными.

квадратная яма обычно имеет диаметр или длину стенки от 0,8 до 1,2/1,5 м. Имейте в виду, что слишком большой дорожный просвет не гарантирует увеличения производительности. В широком колодце воды немного больше, чем в узком аналоге. Ведь расход зависит от возможностей водовоза, а не от размера шахты. Однако разницу в стоимости строительства сложно не заметить.

Основные конструктивные составляющие

Они роют скважины глубиной до 30 м. Глубже проще и разумнее буровой установкой. То же самое делают, устраивая колодец в скальных и полускальных породах: пробурить в них шахту своими руками невозможно или слишком сложно.

Имеет смысл копать почвы, которые можно обрабатывать лопатой: пески, супеси, суглинки, суглинки.

Конструктивные элементы шахтного колодца:

• Частью водозабора является нижний участок стенок колодца, предназначенный для сбора подземных вод. Если запаса воды достаточно для семейного потребления, вода течет только через дно. Если расход в емкости небольшой, в стенках заглубленных в нее колодцев делают отверстия для бокового стока воды.
• Ствол — часть колодца от поверхности земли до статического уровня воды колодца. Иногда деревянные, монолитные бетонные, из железобетонных колец, каменные, кирпичные. Ствол должен быть герметичным, что исключает просачивание нечистот, атмосферных вод, попадание химических веществ и органических остатков.
• Оголовок представляет собой возвышенную территорию, что создает условия для безопасного использования водопровода, предотвращая загрязнение воды. Он должен возвышаться над поверхностью не менее чем на 60 см, удобная высота 80 – 90 см. Головка должна иметь крышку для защиты воды от загрязнения и приспособление для ее подъема ведром.

Вокруг места соединения головы с верхушкой туловища поставлен глиняный замок, выполняющий роль преграды для грунтовых, атмосферных и живых вод с земной поверхности. Представляет собой своеобразную траншею округлой формы глубиной ниже уровня сезонного промерзания почвы, шириной около 50 см. Траншея засыпается дробленой глиной.

Засыпку тщательно утрамбовывают, чтобы в сохнущей глине не появились трещины. Наверху замка устроена отмостка из железобетона, бутового камня, кирпича шириной 1,0/1,5 м с уклоном 0,01 от головных стен.

Классификация по водоприемной части

Степень погружения части водозабора в водоносный горизонт является критерием деления колодца на следующие виды:

• Несовершенный. Несовершенный водоприемный участок частично заглублен в водоносный горизонт. Подача воды осуществляется снизу, при необходимости через боковые отверстия.
• Идеальный. Совершенная водоприемная часть полностью пересекает водоносный горизонт и устанавливается снизу на кровлю нижележащего водоносного горизонта. Подача воды осуществляется через боковые отверстия в стенах.
• Идеально с sumpf. Структура аналогична предыдущему типу. Отличие в том, что водозаборная площадка заглублена в водоносный горизонт для создания резервуара для подачи воды.

Есть и другой способ сооружения водоема: водозабор устраивают в виде усеченного конуса, напоминающего шатер. Конусообразную подводную часть размещают при толщине водоноса более 3 м, если конструкция котлована менее рациональна.

Оптимальная для частников схема

При выборе конструкции подводной части шахтного колодца следует руководствоваться реальной потребностью в водоснабжении. Если не зачерпнуть излишки, они будут застаиваться, что приведет к потере питьевых качеств и гниению. Поэтому для водоснабжения частных домовладений рекомендуются несовершенные скважины без запасных емкостей.

Народная многолетняя практика подсказывает: забор воды из несовершенной скважины не следует выводить в водоносный горизонт более чем на 0,7 толщины пласта. При превышении рекомендуемого регламента количество проточной воды уменьшается, что влечет за собой необходимость делать боковые отверстия в стенках колодца.

Дно стандартного неидеального источника снабжено трехслойным донным фильтром. Сначала насыпают 10 см песка, затем 15 см гравия или щебня с песчаным заполнителем, 15 см мелкой гальки, гравия или щебня крупнее предыдущей засыпки.

Если часть водозабора заглублена в разжиженную породу — подвижный песок, дно выемки оборудуется пирсом с пробуренными скважинами и водоприемными отверстиями.

Самостоятельные гидрогеологические изыскания

Приблизительную глубину шахты можно определить заранее. Для этого нужно обойти прилегающие территории и узнать, на каком уровне находится вода в близлежащих колодцах. Следует поинтересоваться, выкопан ли колодец для технических и питьевых целей, устойчив ли в нем уровень грунтовых вод.

При этом стоит поинтересоваться, сложно ли было разрабатывать шахту или при раскопках были обнаружены крупные валуны.

Метод обследования приемлем, если усадьба расположена на равнинной местности со слегка холмистой местностью. Там пласты породы лежат почти горизонтально, примерно повторяя форму природного рельефа.

Уровень грунтовых вод находится примерно на одном уровне, так как в проницаемых породах работает принцип сообщающихся сосудов. Разницу в длине ствола можно дать только на основании различий в маркировке высоты устья колодца.

Глубину залегания грунтовых вод в котловане, планируемом к строительству на ровном участке, также можно определить заранее, используя примыкающие и направляющие. Для этого требуется барометр-анероид.

Шкала этого прибора размечена с шагом 0,1 мм. Расстояние между перегородками соответствует перепаду высот в 1 м.

Например, замеры возле действующей скважины показали отметку 634,7, а на участке будущей разработки стрелка барометра остановилась на отметке 633,8. Это означает, что грунтовые воды появятся на глубине 9 м.

Анкетный метод не работает в районах с высокой распространенностью горных пород и полускальных пород. Особенно, если необходимо создать щелевую воду, которая распространяется с перерывами, иногда стекая в соседние слои.

Изыскания мало помогут в районах с ярко выраженным холмистым рельефом, где без исследований невозможно точно нанести на карту геологический разрез. Землевладельцам на таких участках целесообразно обращаться в местный центр проектирования дренажа или в гидрогеологическую организацию.

Более подробная информация о поиске водоносного горизонта представлена ​​в этой статье.

Где устроить объект водоснабжения

Выбрать место для индивидуального водопровода не очень просто, особенно если небольшую площадь уже занимают внушительные жилые и хозяйственные постройки.

При всем желании сэкономить счетчики, планируя участок под строительство личного колодца своими руками, рекомендуется придерживаться следующих правил:

1. Не допускается размещение колодцев вблизи навозных куч, уборных, бань, мусорных баков, дворов и подобных объектов. Между колодцем и источником возможного загрязнения должно быть не менее 20-25 м.
2. Нет необходимости строить колодцы на склонах рек или оврагов. Из-за нисходящего потока грунтовых вод скорость потока будет значительно снижена.
3. Минимальное расстояние колодца от фундамента дома или хозблока должно быть не менее 5 м. Потоки воды будут направляться к колодцу, в образовавшийся в земле резервуар, вымывая по крупицам грунт из-под фундаментов. Ближайший угол здания обязательно рухнет.

Нежелательным соседством считаются водоемы со стоячей водой. Сквозь водопроницаемые породы обязательно будет проникать вода из них, что крайне опасно для питьевой категории.

Запрещается размещать колодцы вблизи источников биологического и химического загрязнения, а также на склонах, вблизи оврагов и на берегах рек.

Технологии строительства шахтных колодцев

Суть строительства колодца заключается в формировании стенок для укрепления шахты.

В зависимости от материала, выбранного для крепирующей машины, работа ведется по одной из трех проверенных схем:

• Строительство стен со дна заранее вырытой шахты. Эта технология чаще всего применяется при строительстве кирпичных и каменных колодцев с фундаментом на основе водопровода. Из-за риска обрушения стены шахты оборудованы временными соединителями.
• Возведение стен поверх строящейся шахты при опускании. Самый популярный и безопасный способ, заключающийся в параллельном выполнении конструкции и проходки. Применяется при строительстве колодцев со стенками из бетонных колец и бревенчатых колодцев.
• Возведение стен снизу с одновременным проникновением. Способ применяют при устройстве деревянных креплений в тех случаях, когда короб заедает. После этого размер зазора уменьшается и элементы крепятся к условному днищу ствола.

Альтернативой нижнему удлинению может быть бурение скважины в стволе скважины. Также стоит обратиться за помощью к бурильщикам, если при копании они натолкнутся на большой валун, который трудно сломать ручным зубилом.

В строительстве шахтного колодца должны участвовать не менее трех человек. Один работает на «бойне», а двое страхуют их на земле.

Вариант #1 — сооружение колодца с фундаментом

Строительство начинается с возведения бетонного основания. Для этого вода предварительно отводится от рабочего места. Грунт утрамбовывается и выравнивается, сверху укладывается щебеночная подушка.

Опалубку для фундамента колодца монтируют на живую поверхность, затем врезают и монтируют на подготовленное дно. В опалубку рекомендуется укладывать полиэтилен, который будет выполнять роль гидроизоляции для основания.

Для заливки допускается использовать раствор цемента со щебнем без заполнителя песка. Бетонирование происходит в один прием без перерывов.

Пояснения к схеме: 1 – бетонная подушка, 2 – цементный раствор, 3,4 – 1-й и 2-й ряд в 1,5 кирпича, 5 – 3-й ряд и т д., 6 – каркас укрепления, 7 – фильтрующая засыпка

После застывания бетона производится разметка:

• Округлый колодец отмечается путем рисования внутреннего круга и установки центра.
• Прямоугольный колодец чертят, очерчивая внутреннюю и внешнюю поверхности стенок. Отмечены продольная и перпендикулярная оси.

Фурнитура используется горизонтальная и вертикальная. В аналогичные кладочные швы с внешней стороны ствола вставляются горизонтальные хомуты. Вертикальные брусья устанавливаются в восемь раз больше толщины стены. Таким должно быть расстояние между всеми элементами арматуры.

Толщина кладочного раствора для крепления арматуры должна учитывать общий охват вертикальных брусков с запасом 2 см, запас в горизонтальных швах 0,4 см.

Кладку стенок колодца с закругленными контурами выполняют рядами клеев. В зависимости от глубины траншеи их устраивают в два, полтора или один кирпич. Их строят этажностью около 1,2 м. Перевязку производят путем смещения нового ряда по отношению к ряду, уложенному на четверть кирпича.

Строительство снизу выполняется двумя людьми. Мастер кладет кирпичи, подмастерье подготавливает и доставляет материалы. Вертикальность и горизонтальность рядов регулярно проверяют с помощью спиртового уровня и отвеса. Работают на подвесных строительных лесах. Если колодец строится из трех кирпичей, разрешается строить из стен.

Вариант #2 — как сделать колодец из бетонных колец

Наиболее экономичным, быстрым и простым вариантом является использование сборных железобетонных колец со ступенчатой ​​или диагональной косынкой на торцевых соединениях.

Однако можно сделать бетонные кольца и своими руками. Для этого нужно соорудить опалубку – два съемных или складных кольца. Их изготавливают из листового металла или пластин, соединенных металлической полосой. Иногда опалубка имеет слегка конусообразную форму, что позволяет удобнее строить самодельные кольца сверху вниз.

Последовательное изготовление колец этим методом происходит непосредственно на строительной площадке. Арматура укладывается по периметру опалубки: не менее 5 вертикальных стержней. Расстояние между ними 25 см. Горизонтальная арматура укладывается через каждые 20 см. Она крепится к вертикальным частям вязальной проволокой.

Для замешивания раствора используют цемент марки не ниже М400, мытый песок, щебень или гравий. Раствору дают застыть 2-3 дня, после чего кольцо погружают в почву, подкапывая под нижний край. Затем изготавливается еще один элемент и устанавливается поверх предыдущего.

В результате получается шахта с какими-то ступеньками, позволяющими мастеру перемещаться вверх/вниз внутри строящегося колодца.

Устройство ствола из заводских железобетонных колец поэтапно:

• На ствол наносится разметка, по которой подбирается грунт на высоту кольца.
• В шахту устанавливается первое железобетонное кольцо с нижней режущей кромкой.
• По изгибу по верхнему стыку укладывается струна, пропитанная битумом или просмоленная, диаметром 1 см.
• Второе кольцо устанавливается поверх первого кольца, стык элементов обрабатывается бетонным раствором.
• Под нижнее кольцо с двух противоположных сторон перекапывают грунт саперной лопатой или обыкновенной сестричной лопатой с укороченной ручкой. Но сначала грунт выбирается и подкармливается с середины работы.
• В углубления устанавливаются клинья или подобные приспособления одинаковой высоты.
• Они втыкаются под кольцо с боков, перпендикулярных предыдущим. Клинья помещаются в углубление.
• Аналогичным образом происходит подкоп под оставшуюся часть кольца и удаляется грунт внутри котлована.
• Клинья пробиты под полностью поднятым кольцом. Кольцо падает под собственным весом.

По описанной схеме работают до полного погружения второго кольца, на которое поднимают третье. Приведенный выше алгоритм используется до появления грунтовых вод и проникновения водоносного горизонта на соответствующую глубину.

Грязная вода откачивается из шахты насосным агрегатом. Затем обустраивают дно и встраивают оголовок в глиняный замок, отмостку. Перед установкой шлюза верхние кольца оборачивают полиэтиленом, чтобы сезонные подвижки промерзающих пород не повредили ствол колодца.

Бетонные кольца фиксируются металлическими ленточными крышками. Накладки устанавливаются на каждый стык в 3-х или 4-х точках по периметру. В стенках колец необходимо просверлить отверстия для крепления облицовки. К стенам с петлями по краю лучше прикрепить самодельные кольца со стальными монолитными брусками.

Для защиты колодца от просачивания и засорения грунтовыми водами внутрь устанавливается пластиковый вкладыш.

Вариант #3 — устройство сруба деревянного колодца

Оптимальный материал для строительства сруба – дуб, подводная часть которого прослужит около 100 лет, а надводная не менее 25 лет. Подходящей древесиной является вяз, лиственница, ольха, сосна вполне подойдет для возведения надводной части.

Их строят в основном методом погружения, которое углубляется по мере подъема сруба сверху. Распространенная технология в точности повторяет способ строительства колодца из бетонных кругов. Строить снизу и строить снизу сложнее и опаснее и поэтому реже используются.

Строительство деревянного колодца напоминает строительство избушки в миниатюре. Тем, кто хочет знать, как правильно сделать сруб для деревянного колодца, следует ознакомиться с классическими способами формирования врубок.

соединяют плиты или бревна на углах пропилами «в лапу» при помощи корневого шипа. Коронки пришиты шпеньками. Для сохранения формы сруба во время ныряния его изнутри временно обивают досками.

Со дна шахты сооружают деревянный колодец, если глубина добычи не более 6 м и стенкам шахты не грозит обрушение. При необходимости исключить протекание воды деревянный колодец снаружи обивают шпунтованной доской на уровне его внешнего вида и устройства.

Если нет строительных навыков, лучше доверить работу профессионалам. Заранее необходимо обсудить с исполнительной бригадой возможные варианты подготовки пробы и цену на рытье колодца.

Выводы и полезное видео по теме

Видео №1: Правила строительства колодца из заводских бетонных кругов

Видео №2: Практические советы тем, кто хочет вырыть колодец

Видео №3: Процесс изготовления бетонного кольца в разборной опалубке

Мы лишь перечислили основные методы строительства колодца. На самом деле вариантов оформления больше, описанные схемы можно комбинировать. Однако предложенной информации достаточно для успешной установки индивидуального водопровода.

Если у вас есть опыт строительства колодцев, поделитесь, пожалуйста, этой информацией с нашими читателями. Оставляйте комментарии и добавляйте фотографии своих домашних колодцев в форму ниже.