Хотя деревянные стены сохраняют тепло лучше, чем бетонные и кирпичные, они тоже требуют качественной изоляции. Со временем древесина усыхает, в углах и стыках появляются трещины, а в самой древесине образуются трещины, через которые холод может проникать в дом. Теплоизоляция поможет избавиться от этих проблем и одновременно снизить расходы на отопление, причем значительно. Однако сначала нужно определить, чем утеплить внешнюю сторону деревянного дома, чтобы сохранить комфортный микроклимат внутри помещения и продлить срок службы древесины.
Особенности утепления деревянных построек
Любая древесина имеет свойство впитывать влагу. Обработка различными пропитками заметно снижает гигроскопичность материала, но не может устранить ее полностью. При хорошей вентиляции влага эффективно испаряется, не оказывая влияния на материал, и в доме поддерживается оптимальный микроклимат. Однако плохая вентиляция приводит к образованию конденсата и разбуханию древесины, что в свою очередь приводит к росту грибков, гниению и плохой атмосфере в доме.
Чтобы избежать подобных проблем, следует придерживаться нескольких правил:
- Не утепляйте влажные стены;
- Используйте только паропроницаемую изоляцию;
- теплоизоляция должна быть покрыта с обеих сторон влагонепроницаемой мембраной;
- оставляйте воздушный зазор между отделкой и изоляцией.
Если деревянные стены планируется красить или нужно только изолировать швы, краску и герметик также выбирайте паропроницаемые, например, на акриловой основе. И, конечно, перед утеплением поверхность должна быть хорошо подготовлена, очищена от грязи, мха, плесени и отремонтирована. Особенно важно, чтобы стены были свободны от жуков-древоточцев, так как они будут продолжать свою разрушительную деятельность под изоляцией до тех пор, пока древесина не станет непригодной для использования.
Не утепляйте стены при наличии жуков.
Виды утеплителей для деревянных конструкций
Выбор современных изоляционных материалов велик, но не все они паропроницаемы. Для деревянных домов наиболее подходящими являются минераловатные материалы и целлюлозная изоляция, т.е. эко-стекло. Давайте подробнее рассмотрим их характеристики.
Каменная вата
Эта изоляция образуется из сплавов горных пород, чаще всего базальта. Помимо каменных волокон, в состав утеплителя входит связующее (формальдегидная смола, мочевина) и гидрофобные добавки. Минеральная вата — это негорючий материал, который выдерживает температуру до 600°C без изменения своих физических свойств, обладает низкой теплопроводностью и высокой паропроницаемостью. Он выпускается в плитах и матах и может быть покрыт фольгой, стеклотканью и крафт-бумагой.
Базальтовые плиты достаточно плотные и жесткие, сохраняют свою форму на протяжении всего срока службы и не дают усадки, если теплоизоляция выполнена по всем правилам. Изоляция также устойчива к воздействию микроорганизмов, что является большим преимуществом. Подходящая форма и небольшой вес плит обеспечивают простоту монтажа, а базальтовые волокна не вызывают раздражения кожи.
Что касается недостатков, то у минеральной ваты их очень мало. Основным недостатком является хрупкость волокон — при сжатии и разрезании материала образуется мелкая пыль, которая легко проникает в дыхательные пути. По этой причине рекомендуется использовать респиратор. Другим недостатком является высокая стоимость изоляции, поэтому если у вас ограниченный бюджет, вам следует поискать другие варианты.
Технические характеристики
Шлаковая вата
Сырьем для этой изоляции служит доменный шлак, т.е. отходы металлургического производства, что определяет низкую стоимость материала. Теплопроводность шлаковой ваты немного выше, чем у базальтового радиатора, а максимальная температура нагрева составляет 300°C, после чего волокна начинают спекаться и материал теряет свои свойства.
Шлаковая вата поставляется в рулонах и плитах, часто с пленочным покрытием. Он не жесткий, поэтому идеально подходит для изоляции криволинейных поверхностей — ему легко придать любую форму. Зольная вата хорошо удерживает тепло, эффективно поглощает звук и не нравится грызунам и насекомым. Кроме того, в этой изоляции не образуется плесень.
Но и недостатков у шлаковой ваты хватает: она гигроскопична, плохо переносит перепады температуры при намокании, выделяет кислоту, разъедающую металл. Его хрупкие волокна почти такие же острые, как стекловата, поэтому при контакте с кожей он вызывает раздражение. При монтаже изоляции необходимо надевать защитную одежду, чтобы предотвратить попадание частиц в глаза и дыхательные пути.
| Параметры | значения |
|---|---|
| Плотность населения | 20-210 кг/м3 |
| Проницаемость водяного пара | 0,25-0,35 мг/мхПа |
| Теплопроводность | 0,034-0,043 Вт/м-К |
| Поглощение воды по объему | 1,5-2% |
| Размеры панелей | 1000×500 мм, 1200×600 мм |
| Толщина | 30-200 мм |
| Срок службы | до 50 лет |
Стекловата
Стекловата гибкая и прочная, значительно снижает уровень шума и имеет коэффициент теплопроводности 0,03-0,052 Вт/м*К
Стекловата производится из сплавов стекловолокна с добавлением известняка, доломита, буры и некоторых других компонентов. В качестве связующих веществ используются синтетические полимеры и, реже, битум. Стекловата имеет самые длинные волокна (от 15 до 50 мм). Она гораздо более гибкая и упругая, чем другие виды минеральной ваты, и обладает механической прочностью при низкой плотности.
Стекловата паропроницаема, хорошо сохраняет тепло и не боится химически агрессивных веществ. Он не воспламеняется, выдерживает температуры до 450°C без изменения своих физических свойств и не подвержен влиянию резких перепадов температуры. Как и другие минераловатные радиаторы, стекловата выпускается в плитах, рулонах и матах, в том числе покрытых фольгой и стеклохолстом.
Самым большим недостатком стекловаты является хрупкость и колючесть волокон, которые могут вызвать сильное раздражение кожи и проникнуть в дыхательные пути и глаза.
Со стекловатой трудно работать, так как она хрупкая и колючая.
Легкая одежда не может защитить от острых и мелких частиц, поэтому необходимо носить более плотную одежду, респиратор, очки и плотные перчатки.
Работа со стекловатой должна проводиться только в перчатках.
| Параметры | Значения |
|---|---|
| Плотность населения | 11-25 кг/м3 |
| Проницаемость водяного пара | 0-0,6 мг/мхПа |
| Теплопроводность | 0,029-0,041 Вт/м*К |
| Объемное водопоглощение | 0,6-0,8% |
| Размеры | 1250×600 мм, 3900×1200 мм |
| Толщина | 50-120 мм |
| Срок службы | 20-25 лет |
Эковата
В производстве эковаты используются целлюлозные волокна. 80% этой изоляции состоит из натуральной целлюлозы. Целлюлозные волокна смешиваются с антипиренами и антисептиками для улучшения характеристик. Эковата обладает способностью поглощать и выделять влагу, не изменяя своих изоляционных свойств, и если вы утеплите ею стены, в помещении никогда не будет образовываться конденсат. Кроме того, он хорошо поглощает шум, гасит вибрации и не выделяет вредных веществ. Благодаря инсектицидным добавкам в такой изоляции не размножаются насекомые, а грызуны редко повреждают ее.
Изолят представляет собой очень рыхлую легкую массу серого цвета, которая упаковывается в мешки по 15 кг и более. Непосредственно перед утеплением массу выгружают из мешка, замешивают миксером, а затем упаковывают вручную или машинным способом. Эффективность теплоизоляции напрямую зависит от плотности слоя: слегка уплотненный материал быстро сжимается и образует тепловые мостики, в то время как плотное покрытие не меняет своих свойств в течение всего срока службы.
Основным недостатком эковаты является техника укладки. Пневматическая укладка стоит дорого и требует определенных навыков, поэтому для механической укладки лучше нанять специалистов.
Ручной способ укладки требует много времени, материал распределяется менее равномерно, а трамбовка требует больших физических усилий.
| Технические данные | Значения |
|---|---|
| Плотность населения | 30-75 кг/м3 |
| Теплопроводность | 0,032-0,041 Вт/м*К |
| Проницаемость водяного пара | 0,3 мг/мхПа |
| Срок службы | до 50 лет |
Утепление стен минераловатными плитами
Изоляция минеральной ватой не требует специальных навыков, поэтому при желании с ней может справиться любой человек. Чтобы все сделать как можно более гладко, нужно заранее обзавестись необходимыми инструментами, правильно рассчитать количество материалов, тщательно подготовить поверхность.
Подсказка. Новые деревянные дома подвержены усадке, поэтому утепление и внешнюю отделку лучше всего проводить через несколько лет после возведения строения.
Инструменты и материалы
В процессе укладки теплоизоляции вам понадобятся:
- Измерительная лента и спиртовой уровень;
- Электролобзик или электрический лобзик;
- Отвертка;
- Оцинкованные саморезы и дюбели;
- Пропитка древесины консервантами;
- Специальная мембрана для паро- и гидроизоляции;
- Строительный степлер
- Акриловый герметик для дерева.
Чтобы узнать, сколько плит потребуется для теплоизоляции, рассчитайте общую площадь стен, вычтите из нее площадь проемов и разделите на площадь одной плиты.
Как рассчитать площадь стены
Обычно стандартный размер доски составляет 1200 x 600 мм, поэтому ее площадь равна 0,72 м2. После оценки количества необходимо увеличить его на 5-7%, так как часть материала будет разрезана на проемах. Если вы планируете укладывать изоляцию в 2 слоя, умножьте это число на 2.
Можно сделать обрешетку из металлических профилей, но для деревянных стен лучше подходит брус 50х50 мм.
Цены на различные виды бруса
Малая балка
Для двойного слоя изоляции возьмите брус 100х50 или 100х40 мм и установите его на ребро.
Пиломатериалы должны быть сухими, прямыми, без дефектов, перед началом работ их необходимо пропитать консервантами и высушить.
Подготовка основания
Наружная часть дома должна быть утеплена в теплую сухую погоду, чтобы стены не отсырели и не промерзли. Поверхность должна быть очищена от грязи, пыли, мха, плесени и грибка. Тщательно проверьте стыки между швами и, если есть пустоты, заделайте их герметиком и уплотните. Таким же образом заполните глубокие трещины в самой древесине.
Следующий шаг — грунтовка. Грунтовку наносят кистью, тщательно обрабатывая все пазы, неровности, торцевые срезы бревен. Если древесина впитывает состав слишком быстро, рекомендуется наносить грунтовку в 2 слоя. Затем дождитесь полного высыхания поверхности, прежде чем приступать к основному процессу.
Утепление стен
Шаг 1: Подключение пароизоляции. Мембрана укладывается горизонтальными полосами, начиная с нижней части стены, и фиксируется скобами. Верхний край мембраны должен перекрывать нижний край на 10-15 см, соединение должно быть проклеено клейкой лентой по всей длине.
Советы. Не заменяйте мембрану обычной полиэтиленовой пленкой. Полиэтилен паронепроницаем, поэтому испарения будут скапливаться на стенках конденсата, вызывая повреждение древесины. Мембраны стоят недорого, их можно купить в любом магазине строительных материалов, поэтому нет никаких преимуществ в использовании полиэтилена.
Шаг 2 — установите крайние элементы обрешетки на расстоянии 5-10 см от угла и прикрепите их к стенам с помощью шурупов. Закрепите оставшиеся панели так, чтобы расстояние между ними было на 10 мм меньше ширины изоляции. Проверьте каждую раму с помощью спиртового уровня, чтобы убедиться, что все доски обшивки находятся на одном уровне.
Шаг 3 Минераловатные плиты плотно вставляются в ячейки обрешетки, не оставляя зазоров, а затем дополнительно фиксируются дюбелями. Уложите второй слой изоляционного материала таким образом, чтобы стыки между плитами первого слоя перекрывались.
Укладка плит из минеральной ваты. На фотографии показана ошибка строителей — отсутствие изоляционной мембраны между ватой и деревянной стеной.
Шаг 4: Закрепите защитную мембрану поверх изоляции, скрепив ее таким же образом и зафиксировав стыки скотчем. Поверхность материала должна плотно прилегать к подложке, без провисаний и морщин.
Шаг 5: Затем прибивают обрешетку, располагая ее перпендикулярно направляющим нижней рамы. Эти обрешетки обеспечивают необходимый зазор для вентиляции изоляции после укладки финишного слоя.
Можно использовать и другой метод — бескаркасный, когда вместо направляющих балок к стенам через равные промежутки крепятся U-образные металлические подвесы. В минераловолокнистых плитах с помощью стенорезного ножа делаются аккуратные пазы, в которые вставляются кронштейны для подвесов. Кроме того, изоляция закрепляется дюбелями. Сверху теплоизоляция покрывается рубероидом, а на подвесы устанавливается балка или профильная обрешетка.
Утепление эковатой
Разметьте стены для обрешетки и установите вертикальные деревянные рейки. Они располагаются на расстоянии 50-60 см друг от друга. Затем из влагостойких плит OSB делается обрешетка, но не до конца, а примерно на 80-100 см от земли. Убедитесь, что доски находятся внизу. Затем вам понадобится большая, широкая емкость и дрель с насадкой-миксером. Распакуйте эковату, высыпьте ее в контейнер, перемешайте миксером на низкой скорости, чтобы не было комочков.
Засыпать подготовленную теплоизоляцию между стеной и облицовкой и тщательно уплотнить, тщательно заполняя углы и пустоты. Когда полость будет заполнена почти до верха, закрепите следующий ряд обшивки, проверяя положение досок с помощью спиртового уровня. Сложнее распределить изоляцию на самом верху обрешетки, поэтому работайте медленно, очень осторожно, стараясь как можно сильнее прижать материал вниз. После закрепления верхних досок облицовка грунтуется, и можно наносить последние штрихи.
Эковата в мокрой упаковке может быть нанесена более эффективным способом вручную. В этом случае направляющие стойки устанавливаются с шагом 1-1,2 м. Изоляционный материал засыпается в емкость и небольшими порциями добавляется вода, пока масса не станет липкой. Затем нанесите эковату на стены ровным, сплошным слоем и дайте ей полностью высохнуть. Излишки материала, выступающие над плоскостью рамы, аккуратно срезаются. После высыхания изоляции прикрепите ветрозащитную мембрану и выполните отделочные работы.