Русская печь

Для изготовления любой кирпичной печи рекомендуется внимательно изучить инструкцию и досконально разобраться в схемах, а еще лучше — потренироваться с опытным печником.

Собрать русскую печь своими руками можно под руководством квалифицированного мастера, который не позволит вам ошибиться при кладке и чтении заказа. Нужно знать, что даже один неправильно уложенный кирпич может испортить всю проделанную работу. Известны случаи, когда из-за такой оплошности приходилось производить повторную укладку, так как либо создавалась очень сильная, ненужная тяга, приводящая к перекрещиванию дров, либо она отсутствовала вовсе.

Если, несмотря на все трудности и предостережения, все же было принято решение попробовать себя в роли изготовителя печи, не совершив «фатальных» ошибок, необходимо строго соблюдать правила работы и самым серьезным образом подходить к выбору качественного материал.

Во избежание претензий со стороны пожарной инспекции нужно знать, что все отремонтированные обогреватели должны полностью соответствовать установленным параметрам (СНиП 41-01-2003).

Базовое строение русской печи

Русская печь может быть разных моделей, но это всегда отопительно-кухонная печь, кроме того, в ней всегда есть духовка и хотя бы небольшая лежанка.

Для того чтобы начать работу по сооружению такой конструкции, необходимо ознакомиться с устройством печи, узнать название каждого ее отдела.

Базовая схема традиционной русской печи предполагает следующие разделы:

1 — Дрова предназначены для сушки запасных дров. Этот раздел доступен не на всех моделях печей, так как он недостаточно функционален.

2 — Холодная печь тоже не всегда радует, но для русской печи это свойственно. Этот отсек используется для хранения продуктов.

3 — Шесть — это ниша перед тиглем. Именно сюда часто укладывают варочную поверхность, если духовка имеет несколько иную конструкцию. Если нет духовки, продукты, приготовленные в тигле, остаются в топке, чтобы дольше сохранять их горячими.

4 — Под — это дно тигля или варочной камеры. Этот элемент печи устанавливают с небольшим уклоном ко входу в камеру для облегчения перемещения установленных в ней сосудов. Дополнительно рекомендуется, чтобы поверхность этого элемента была хорошо отполирована.

5 — Варочная камера или тигель, в традиционных печах в нее укладывают дрова и ставят термостойкую посуду, в которой готовится пища. Свод камеры, как и под, выполнен с небольшим уклоном в сторону входа. Такая конфигурация способствует скоплению горячего воздуха под потолком и хорошо прогревает лавку и боковые стенки печи.

6 — Овертруба — ниша над очагом, над ней начинается дымоходная труба.

7 — Шприц или самовар устанавливался заранее и предназначался для самоварной трубы, которая устанавливалась в это отверстие. Самовар уходит в дымоход. Сегодня этот отдел в духовке чаще всего не устраивает, потому что нет такой необходимости.

8 — Тепловой канал над очагом.

9 — Вид — окно с дверцей, которая полностью закрывает дымоход. Через это отверстие они попадают к амортизатору, который регулирует давление, перемещаясь по горизонтали. Глушитель представляет собой металлическую пластину, хорошо обработанную по краям. Сегодня этот элемент часто заменяют специальным клапаном.

10 — Расположение заслонки.

11 — Кровать над тиглем, за дымоходом. Во время топки эта часть печи всегда хорошо прогревается. Раньше диван использовался как спальное место зимой, поэтому его расставили так, чтобы места хватило на несколько человек.

В модернизированном варианте русской печи, порядок которой мы представим ниже, заменены некоторые элементы традиционной конструкции. При этом новая модель стала более функциональной, так как в ней есть варочная поверхность и бак для горячей воды.

Современный вариант отличается от традиционного еще и тем, что в нем предусмотрен обогрев подпольной части – благодаря этому печь гораздо быстрее достигает нужной температуры, а в помещения передается больше тепла.

Наличие в конструкции различных отделов позволяет обогревать летом только варочную плиту, не прогревая полностью все здание, что способствует поддержанию нужного микроклимата в доме и экономии топлива. Зимой, когда все каналы прогреваются, печь становится многофункциональной – она может быть и печью, и печкой одновременно, и водой, и комнатами обогревать, а еще быть теплой постелью.

Такие изменения стали возможны, когда в конструкции был установлен дополнительный «летний» люк для варочной камеры.

Современный вариант печи способен поддерживать комфортную температуру на площади 35 ÷ 40 м².

Начиная с русской печи необходимо провести подготовительные мероприятия, которые начинаются с планирования места установки.

Выбор места для русской печки

Очень важным моментом является правильный выбор места, где будет возводиться конструкция. Если печь устанавливается в деревянном здании, между ее стенами и стенами дома должно быть предусмотрено расстояние не менее 200 мм. Кроме того, деревянные стены необходимо закрепить, закрепив на них негорючий материал – чаще всего для этого используют асбестовые плиты. Этот зазор также обеспечит бесплатную ревизию стенок топки, которую необходимо проводить перед началом каждого отопительного сезона.

При выборе места для строительства между двумя комнатами проем в деревянной стене необходимо обложить кирпичом, также толщиной не менее 200 мм. Дополнительно между стеной и деревом можно проложить прокладку из того же асбестового листа.

Инструменты для кладочных работ

Вне зависимости от выбранной модели печи, для ее обустройства вам понадобятся одни и те же инструменты, которые необходимо подготовить заранее.

1 — Кельма или кельма нужна для извлечения кладки из емкости и нанесения ее на кирпичи, а также для очистки кладки от излишков смеси, вытекших между швами.

2 — Вам понадобится кирка, чтобы колоть и колоть кирпичи, потому что в процессе работы нужно будет подгонять отдельные элементы стены или придавать им определенную форму.

3 — Затирка швов понадобится, если печь не отделана декоративной плиткой и кладка должна выглядеть идеально аккуратно. Этот инструмент создает горизонтальные и вертикальные швы.

4 — Швартовку используют для контроля ровности рядов, но все чаще в наше время при кладке стенок печей мастера ограничиваются строительным уровнем и отвесом.

5 – Орден – очень полезное приспособление, которое поможет сохранить вертикальность кладки, а также сохранить одинаковую толщину горизонтальных швов.

6 — Отвес также измеряет вертикальность стены и удобство его в том, что его можно легко и быстро установить в нужном месте.

7 — Строительный уровень незаменим при работе на любой кладке, поэтому он всегда должен быть под рукой, так как проверяет ровность каждого уложенного ряда, при этом еще есть возможность быстро внести изменения.

8 — Правило чаще всего используется только один раз при выравнивании поверхности фундамента.

9 — Шпатель и емкость для перемешивания раствора.

10 — Также неплохо иметь рулетку, которой можно измерить ширину швов.

Необходимые материалы

Для каждой модели печи закупается свое количество материалов в зависимости от ее размера. Помимо обустройства стен и всех ее внутренних участков (по заказу), стройматериалы потребуются еще и для возведения фундамента, который необходимо сделать очень добротно, так как русская печь представляет собой достаточно массивную конструкцию.

Не стоит экономить, покупая некачественные дешевые стройматериалы, если вы хотите, чтобы здание имело достойный вид и эффективно выполняло свои функции.

Ниже приведена таблица материалов, необходимых для строительства русской печи шириной 1600 мм, длиной 2380 мм и высотой 1900÷2000 мм, часто именуемой «Теплушка».

Помимо материалов для кладки печи необходимо приобрести все необходимое для возведения фундамента – щебень, опалубочные доски, песок, арматуру диаметром 8÷10 мм и цемент, количество этих материалов будет зависит от глубины и ширины основания.

Фундамент для русской печки

Поскольку кирпичная русская печь представляет собой достаточно массивную конструкцию, основание должно быть прочным и надежным. Поэтому нужен хороший фундамент, для которого нужно будет вырыть подходящий котлован.

• Размер траншеи должен превышать периметр основания печи на 120÷150 мм в каждую сторону. Глубина траншеи рассчитывается в зависимости от плотности и устойчивости грунта, но среднее ее значение колеблется в пределах 500-700 мм.
• Дно готового котлована засыпают песком, который заливают водой и тщательно утрамбовывают до толщины этого гидроизоляционного слоя 150÷200 мм.
• Поверх песка насыпают щебень или битый кирпич, который также утрамбовывают. Этот слой должен быть 100 ÷ 150 мм, а затем его следует выровнять небольшим слоем песка, который также проливается водой и выравнивается.
• Кроме того, на этот «пирог» укладывается два слоя рубероида. Затем на кровельный материал устанавливается опалубка из досок, чтобы бетонный раствор монолитно заполнил короб и не просачивался в зазоры между досками, стенки опалубки закрывают плотной полиэтиленовой пленкой.
• Раствор состоит из цемента (одна часть), песка (три части), щебня (пять частей) и воды, с помощью которых смесь доводится до необходимой полужидкой консистенции.
• В подготовленную опалубку, которая изготовлена ​​из щебня и цемента, заливается черновой раствор бетона. Толщина первичного слоя должна быть 200 ÷ 220 мм. Чтобы предотвратить образование пузырьков воздуха в залитом бетоне, проткните его несколько раз штыковой лопатой, при этом утрамбовывая раствор.
• Когда раствор начнет застывать, арматурные стержни устанавливаются в него вертикально, длиной 50÷70 мм над залитой поверхностью.
• Затем заливается еще один слой раствора толщиной 100 ÷ 150 мм. После привязки к поверхности укладывают армирующую сетку и заполняют опалубку раствором, а затем заливаемую поверхность выравнивают заплаткой, но до заданного горизонта (чаще всего это верхний край опалубки).
• После полного застывания бетона и получения необходимой прочности поверхность укрывают еще одним слоем рубероида.

Раствор для кладки печки

Раствор для кладки печи должен быть эластичным и тонким, а при высыхании не трескаться и хорошо герметизировать швы. Приготовить правильный раствор непросто, поэтому у каждого печника есть свои секреты в подборе материалов и замешивании смеси.

Сегодня в специализированных магазинах можно купить готовую жаростойкую смесь, предназначенную для кладки стенок печи. Однако, по мнению опытных печников, настоящий традиционный глиняный раствор с добавлением песка гораздо выгоднее готовых смесей на основе цемента. Это происходит по целому ряду причин, одна из которых – экологичность раствора.

Основная сложность при самостоятельном приготовлении глиняного раствора заключается в выборе глины, так как этот материал может быть чрезмерно жирным, или наоборот. Для раствора, который будет использоваться при строительстве печи, нужно выбирать жирную глину – именно она сделает смесь эластичной, что очень важно для получения качественных, ровных и прочных швов.

Подобрать правильные пропорции для качественного раствора достаточно сложно и процесс займет некоторое время.

• Для этого купленную глину необходимо предварительно тщательно очистить от различного мусора и посторонних включений, а затем замочить на сутки в воде.
• Кроме того, его небольшие порции смешивают в различных пропорциях с песком. Из этой массы делают лепешки толщиной в один сантиметр, а затем дают им просохнуть в течение двух-трех дней, предварительно отметив, сколько частей глины и песка содержится в каждой из испытуемых смесей.
• По истечении указанного времени необходимо проверить, какой из опытных коржей имеет меньше трещин – это значит, что весь раствор нужно замесить точно в одинаковых пропорциях.

Перед замешиванием всей массы рекомендуется протереть размоченную глину через сетку с ячейками 5 мм. Этот процесс сделает массу максимально однородной и избавит от проблем при кладке.

Для устройства печи очень часто в готовый глиняный раствор вместо песка добавляют шамотный порошок в соотношении один к трем ÷ четырем, то есть одна часть порошка на 3-4 части глиняного раствора.

Кладка русской печи

Чтобы печь была безопасной для жителей дома, кладка должна быть абсолютно герметичной, поэтому некачественный кирпич с трещинами брать нельзя. Толщина швов между рядами должна быть 5÷8 мм. Не рекомендуется покрывать изнутри стены печи глиной для достижения нужной герметичности, так как раствор будет способствовать образованию сажистых отложений и снижению теплопроводности.

Кладка ведется на разных участках печи в один кирпич (длина кирпича), полкирпича (ширина кирпича) и в одну четверть кирпича (толщина кирпича).

Перевязку углов печки делают по-разному, в зависимости от толщины кладки, но основное правило – переплетать ложку и кирпич.

Керамический кирпич перед укладкой рекомендуется замачивать, так как в этом случае он не будет впитывать воду из раствора, благодаря чему кирпич и раствор будут высыхать равномерно, проявляя высокую взаимную адгезию и обеспечивая хорошую герметичность стены.

Излишки раствора, вытекшие из швов, следует немедленно удалять как снаружи, так и внутри кладки – это обеспечит аккуратность и максимальную функциональность конструкции.

наружные стены можно класть в один кирпич или в полкирпича, а внутренние стены, как правило, только в полкирпича. Если наружные стены толстые, печь будет дольше разогреваться, а для ее прогрева потребуется большое количество топлива, поэтому полкирпича – оптимальный вариант для кладки как внутренних, так и наружных стен отопительной конструкции.

Порядовая кладка печки

Порядок можно назвать основной инструкцией по кладке печи, в которой подробно показано, как должен лежать каждый кирпич в том или ином ряду, а также какие из дополнительных элементов используются на данном этапе. Внимательно следуя этим инструкциям, вы сможете самостоятельно «поднять» конструкцию печи. Единственное, чему рекомендуется научиться, так это правильно укладывать и выравнивать ряды кирпичей. Такую подготовку лучше проводить сначала на сухих кирпичах, а потом уже на растворе.

Опытные производители печей советуют класть каждый из рядов насухо – это позволит подогнать размеры всех кирпичей под требуемые для данного конкретного ряда и не ошибиться в тонкостях внутренней кладки.

• Первый ряд отмечает правильное направление, обеспечивает ровность и аккуратность всей постройки, поэтому желательно перед сухой кладкой начертить точное расположение наружных стен печи. Это можно сделать с помощью длинной линейки, уголка и мела.

Кирпичи наружной стены сначала кладут на размеченную поверхность, а затем заполняют внутреннее пространство между ними по схеме, указанной в заказе.

• Со второго ряда начинают кладку стенок топки, формируют внутренние каналы для очистки, а также камеру зольника.

• В третьем ряду установлены две дверцы – поддувальная и очистная камера. Дверь крепится стальной проволокой, которая прикручивается к ушкам, расположенным на чугунной дверце, а ее концы помещаются в швы между кирпичами. Прежде чем дверь будет полностью встроена в стену, ее временно подпирают с обеих сторон кирпичами.

• В четвертом ряду кладка перекрывает сверху входы во все внутренние каналы на стенках топки, создавая проемы и полностью формируя перекрытие топочного канала внутри здания.

• В пятом ряду ставится решетка для большой топки, а внутренняя облицовка топки монтируется без раствора. Очень часто для этой цели используют шамотный кирпич, распиленный на две толщины. В этом же ряду над топкой устанавливается небольшая дверца топки.

• Кладка шестого ряда предполагает установку бака для горячей воды. Внутренний слой топки по-прежнему кладут шамотным кирпичом.

• В седьмом ряду в малой топке устанавливают колосник и дверцу в большую топку. Правая стена стягивается стальной лентой, которая входит в шов и крепится к стенам с помощью крючков, специально расположенных на концах. Задняя стенка большой топки выложена безрастворным кирпичом. На внешней стене, на внутренней стене между кирпичами делаются зазоры для лучшего отвода тепла.

• В восьмом и девятом рядах устанавливаются и закрепляются дверцы малой топки, продолжается вынос внутренних каналов топки.

• В десятом ряду укладывают дно варочной камеры (тигля) и соединяют своды двух каминов — малого и большого. Канальные отверстия в задней части здания, предназначенные для движения нагретого воздуха, остаются открытыми и выводятся в пекарную камеру. Также в этом ряду перекрывается бак горячей воды.

• В одиннадцатом ряду на ребро кладки над двумя каминами закрепляется подготовленный металлический уголок 50×50 мм – он станет хорошей основой для установки в этом месте варочной панели. Оставшееся открытое пространство большой топки в задней части печи закрыто не закрепленной решеткой.

• В двенадцатом ряду начинают рисовать переднюю стенку варочной камеры и боковые стенки варочной панели. С левой стороны плиты горизонтально устанавливается вентиль, который будет служить заслонкой варочной камеры. Слева от задвижки начинается формирование дна дымохода. Заслонка перекроет отверстие между тиглем и дымоходом.

• В тринадцатом ряду вязать по той же схеме узора, что и в 12-м ряду.

• В четырнадцатом ряду делается вход в дымоход, который будет открываться при перемещении вертикальной задвижки, установленной для варочной камеры. Кроме того, снимаются стенки тигля и делается отверстие для заслонки

• В пятнадцатом ряду стена переходит в сужение, перекрывающее варочную камеру. При этом дымоход убирается.

• Крепление боковин металлическими планками с выведенными на наружные стороны стен пробками происходит в шестнадцатом ряду, после кладки, повторяя пятнадцатый ряд.

В семнадцатом ряду выполняется несколько значимых действий:

• стяжка установлена ​​с металлической рейкой задней стенки печи;
• продолжается сужение свода варочной камеры и подготавливается место для начала кладки свода;
• следует дальнейшая кладка дымохода;
• над углублением, где установлена ​​плита, укладывается металлический уголок и обрешетка — они станут основой для кладки кирпичей, которые начнут формировать потолок над печью.

• В восемнадцатом ряду на заднюю часть печи над тиглем устанавливается шаблон (или приваривается конструкция из металлических полос в виде дуги). Куполообразный потолок варочной камеры устраивается по шаблону. При этом на торцевую часть устанавливаются кирпичи – ложки.

Поверх установленного металлического уголка и полосы укладывают ряд кирпичей, укладывая их на широкую часть кирпича – постель.

Если для снятия арки выбран шаблон из фанеры и бруска, его необходимо сложить так, чтобы его можно было легко снять после затвердевания раствора, содержащего кирпичи, из которых состоит арка. Из фанеры вырезаются две полукруглые детали, которые с помощью съемных штифтов крепятся к двум прямоугольным рамам или брускам и укладываются на кирпичи.

Примерно так выглядит конструкция.

Сверху полукруги обшиваются узкими дощечками, которые соединяются веревками, т е так называемый пол будет гибким. После застывания раствора в кладке опорные кирпичи удаляют, конструкцию опускают на дно варочной камеры, затем убирают гибкий пол, вытаскивают штыри, а затем все элементы извлекают из горнила.

• В девятнадцатом ряду стена над входом в варочную камеру усилена металлической полосой. Вокруг свода тигля возводятся стены для создания засыпного пространства.

• В 20-м ряду, возведя стены на один ряд выше свода, пространство над варочной камерой засыпают песком, который тщательно утрамбовывают. Этот слой увеличивает теплоемкость тигля, что обеспечивает качественную выпечку хлеба.

• Далее в 21-м ряду замуровывают поверхность, присыпанную песком, вдоль стенок, а в лицевой части делают сужение переступа.

• В 22-м ряду обратная труба сужается и монтируется металлическая деталь с круглым отверстием, которое помогает направлять дым, сохраняя при этом тепло.

• В 23-м ряду по-прежнему снимается труба и устанавливается дверца, позволяющая прочистить дымоход.

• В 24-м ряду на верхнюю трубу устанавливается вентиль для регулирования тяги в печах и тигле.

• При кладке 25 и 26 рядов пространство над задвижкой еще больше кладки.

• В 27-29 рядах труба соединяется с дымоходом.
• Затем укладывается труба дымохода и поднимается до уровня, когда начинает формироваться разрез. Дымоход рекомендуется проходить через мансардный этаж, кладя на цементный раствор.

• Затем, после прохождения трубы через чердак, ее выводят на крышу, укладывая выдру и делая вокруг нее надежную гидроизоляцию, которая закроет щели между дымоходом и кровельным материалом.

Просушка выложенной печки

После завершения процесса кладки печь нельзя топить сразу на полную мощность, так как в этом случае она будет сохнуть неравномерно, а на поверхности стен появятся некрасивые разводы. Кроме того, раствор в швах может растрескаться, а стены расшириться.

Чтобы этого избежать, печь должна подвергаться процессу естественной сушки в течение 10-12 дней. В этом случае необходимо открыть все вентили и дверцы. Чтобы создать благоприятные условия для сушки конструкции печи, в этом случае можно на все время сушки разместить в пекарной камере обычную электрическую лампочку мощностью 200÷250 Вт.

После завершения первого этапа сушки можно переходить к вынужденным мерам – начинать топить печь небольшим количеством дров, с открытыми дымовыми заслонками, но с закрытыми топками.

Печь топят в течение 7 ÷ 10 дней по специальной системе: в первые два дня для топки используют всего 3 ÷ 4,5 кг дров, ежедневно добавляя к первоначальному количеству 1 ÷ 1,5 кг топлива, и так далее все время принудительной сушки.

Проверить готовность печи к полноценной работе можно следующим образом. Если после запуска следующей печи через 1,5÷2 часа на металлических элементах не появляются капли конденсата, можно смело проводить полноценную контрольную печку с большим количеством дров.

Если после продолжительной сушки и контрольного огня в швах между рядами кладки появились небольшие трещины, не спешите их заделывать. За ними нужно следить в отопительный сезон. За это время они либо остановятся в одном положении, либо немного расширятся. Только по окончании отопительного сезона можно проводить ремонт, устраняя появившиеся дефекты.

Меры безопасности при начале эксплуатации печки

Иметь дома русскую печь просто замечательно, ведь она всегда считалась источником тепла и исключительного комфорта. Однако следует помнить о мерах безопасности, так как несоблюдение их может стать источником повышенной опасности.

Перед началом каждого отопительного сезона необходимо проводить тщательную ревизию всех кладочных швов – они должны быть герметичными – в них не должно быть глубоких трещин. Появившиеся щели заделывают глиняным раствором с добавлением песка.

Если при запуске печи в помещении появляется дым, значит, нет нормальной тяги и ни в коем случае нельзя топить такую ​​неисправную печь. Необходимо сразу же проверить, чтобы все вентили на дымоходе были открыты. Если дымоход полностью открыт, но дым продолжает проникать в помещение, прочистите дымоходы.

Дымоход следует проверять и чистить не реже одного раза в год. Однако если печь новая и используется качественное топливо, то дымоход, по сути, не должен вас беспокоить несколько лет. Если в этом случае появляется дым, есть риск, что где-то стена сделана неправильно, и вам придется приглашать мастера для устранения неполадок.

Если соблюдать правила безопасности и иметь в доме хорошую систему вентиляции, печь не будет источником опасности, а станет верным помощником, который выручит во многих случаях. Помимо того, что у этой постройки очень широкий функционал, русская печь еще и создаст неповторимый оригинальный колорит и исключительный домашний уют.