Как высверлить замок в двери

Все механизмы дают сбой в самый неподходящий момент. Наиболее наглядно этот тезис демонстрируют замки входной двери: чаще всего они не открываются (ключ потерян или сломан и остается в замочной скважине), когда хозяин квартиры (дома) находится на улице и не может попасть в дом. Дверь можно открыть двумя способами: вызвать специалиста или сделать это самостоятельно.

Типы замков

Одним из первых методов решения проблемы является выбор типа замка и того, является ли замок двустворчатым или цилиндрическим. Здесь может помочь тип ключа. Замки с трещоткой имеют одну или две биты. Цилиндрические замки имеют фигурную пластину с выемками и зубцами.

Для справки: замок с седлом состоит из пластин (ползунов), которые перемещают ригель вперед-назад при повороте ключа (отсюда и название «замок с седлом»). Цилиндровый замок оснащен кулачком на корпусе цилиндра, внутри которого спрятан секретный механизм.

Методы вскрытия замков

Существует множество способов взлома замка, и все зависит от набора инструментов и опыта взломщика. Существуют интеллектуальные методы (медвежатники), когда двери и замки остаются невредимыми, и сильные методы, представленные взломщиком, когда требуется механическое повреждение замка.

«Взломщики используют различные виды отмычек, импровизированные шарниры, проволоку и специальные ключи («бамп» для цилиндрических замков и самоблокирующиеся для сувальдных).

У грабителей также есть несколько способов вскрытия дверей:

• Выбивание — метод, подходящий только для цилиндрических замков. Этот метод предполагает выбивание головки цилиндра из замка с помощью железной вставки и молотка. Это имеет два недостатка: всегда необходимо полностью менять замок и существует высокий риск повреждения дверного полотна, даже если дверь сделана из металла;
• взлом производится с помощью специального инструмента — «свертыша» из высокопрочной стали, который, будучи вставленным в замочную скважину, разрушает механизм замка, поворачивая его на 360о. Опять же, требуется полная замена замка;
• Высверливание замка — самый деликатный способ его взлома: в цилиндровом замке заменяется только цилиндровая щеколда.

Высверливание цилиндрового замка

Для того чтобы понять причину и место высверливания штифта цилиндрического замка входной двери, необходимо знать устройство цилиндрического замка.

Он состоит из корпуса, болта и головки цилиндра. Проще говоря, головка цилиндра — это основная часть замка, его сердцевина, без которой он не мог бы функционировать. Внутри этого компонента находятся штифты различных размеров (см. фото), которые под воздействием ключа (последний изготавливается для созданной комбинации) освобождают заблокированный кулачок.

При повороте ключа кулачок перемещает затвор в положение «открыто»/»закрыто». Поэтому, если предотвратить вращение кулачка, замок можно открыть обычной отверткой, что и используют взломщики для выемки корпуса цилиндра.

Необходимые для процедуры инструменты

Чтобы просверлить колесо, необходимо найти (одолжить у соседа) следующие инструменты:

• электродрель или шуруповерт с одним мощным или несколькими стандартными аккумуляторами;
• удлинитель для электродрели;
• три сверла диаметром 0,5, 1,2 и 3,6 мм. Если работы проводятся с внешней стороны входной двери, то для проникновения в бронированную облицовку вам, скорее всего, понадобится сверло с победитовым наконечником;
• корончатое сверло для нанесения насечек на просверливаемую область (корончатое сверло), чтобы бур не ходил по поверхности коловорота;
• молоток;
• плоская отвертка с тонким и узким наконечником;
• любой тип машинного масла.

Инструкция по высверливанию личинки

У вас есть все необходимое. Теперь давайте посмотрим, как правильно просверлить вставку замка с помощью имеющихся инструментов. Порядок работы следующий:

• Точка, в которой находится место поломки штифта. Для цилиндровых замков, как дисковых, так и цилиндровых, центр пилотного отверстия должен находиться на расстоянии ¼ длины ригельного отверстия от нижнего края;

Внимание: канал часто сверлится ниже замочной скважины. Тогда потребуется более крупное сверло диаметром 19 мм.

• Выбейте углубление (керн) в месте сверления с помощью сверла и молотка, чтобы сверло не уходило в сторону при работе (без керна велика вероятность повреждения облицовки, изоляции и дверного полотна);
• Сверло диаметром 0,5 мм помещается в патрон электродрели или шуруповерта. Вращайте инструмент со средней скоростью (более быстрое вращение может привести к поломке сверла, как при сильном прессовании). При сверлении канала регулярно охлаждайте сверло машинным маслом. Если шестерня сверла заблокирована, выкрутите сверло, используя обратное вращение, чтобы удалить стружку. Затем продолжайте работать. При работе необходимо постоянно держать сверло прямо, чтобы не повредить остальную конструкцию замка. Правильное выполнение упражнения будет подтверждено периодическим сопротивлением (5-6 раз) при прохождении кеглей. Глубина бурения составляет 4,5-5,0 см;
• процедура повторяется поочередно со сверлами 1,2 мм, а затем 3,6 мм;
• отвертка, вставленная в замочную скважину, отпирает закрытый замок;

Примечание: крестообразный цилиндрический замок, который можно определить по ключу, не плоский, а круглый с 3 или 4 гранями, отверткой не открыть. Здесь необходимо приподнять пробку одной проволокой и с помощью крючка из другой проволоки отодвинуть засов. Это может не сработать сразу, но после нескольких попыток дверь откроется. Практика показывает, что это занимает не более нескольких минут.

• Извлечение цилиндра из корпуса замка;

• устанавливается новый цилиндр.

Что делать, если высверливание не помогло

Если кулачок не работает после сверления сверлом 3,6 мм, продолжите сверление, но уже сверлом 6,5 мм, которое полностью разрушает замочную скважину. Также можно использовать трубчатое сверло диаметром 19 мм. Это крайняя мера, так как сам замок уничтожается вместе с цилиндром.

Высверливание сувальдного замка

Мы описали, как просверлить отверстие в цилиндре. Однако замок главного цилиндра не имеет главного цилиндра. Что мы должны делать в таких обстоятельствах?

Сверление внутри также полезно здесь, но в другом месте. Чтобы найти его, необходимо знать конструкцию этого типа замка. Они состоят из:

• пластина замка, которая перемещает засов;
• тамперные пластины — секретная часть замка;
• стойка хвостовика — которая блокирует движение болтов с помощью клиньев;
• пружины, по одной на каждое коромысло — восстанавливает «секрет» в исходное положение;
• кодовый паз — дополнительный секрет, связанный с формой и количеством пазов и выступов на ключевом такте.

Важной частью общей конструкции является вал, жестко закрепленный на стопорной пластине. Он несет расческу и столб. Первый перемещает щеколду под действием ключей, а второй блокирует движение пластины замка, входя в зацепление с маятниковыми ригелями. Если он поврежден, болты нечем будет удерживать в любом направлении.

Необходимые инструменты

Для работы необходимы следующие инструменты:

• Дрель со сверлом диаметром 6-8 мм;
• Кусок согнутой проволоки.

Инструкция по сверлению замка

Инструкция по высверливанию замка в плоской сувальдной двери очень проста и состоит всего из 3 пунктов:

• Определяется положение стойки штока. Положение штока определяется положением засова. Инструкции будут полезны, если отверстие делается изнутри, или онлайн, если снаружи;
• просверливается канал, который полностью разрушает столб;
• проволочный крючок (вязальная спица) используется для оттягивания пластины засова к задней части корпуса замка, чтобы открыть дверь.

Обратите внимание, что в отличие от цилиндрового замка, потребуется замена всего запорного механизма и ремонт поврежденного торца двери.

Как быть, если ключ сломался и застрял в личинке

Еще одна проблема с замками — сломанный ключ внутри замочной скважины. Ничего страшного, если пластмассовая головка отломится — плоскогубцы решат эту проблему. Если он сломался заподлицо с замочной скважиной, вам придется потрудиться, чтобы его вытащить. Первое, что необходимо сделать, это вернуть ключ в исходное положение. Это можно сделать несколькими способами:

• с помощью узкого, тонкого металлического предмета, например, отвертки (штифты будут заблокированы ключом, и замок должен открыться или закрыться);
• с оставшейся частью ключа, приклеенной к жетону клеем «Момент».

Но сначала залейте WD-40 в замочную скважину, чтобы удалить ржавчину и окислы, и оставьте примерно на 20 минут.

Если вышеперечисленные методы не помогли, необходимо удалить заусенцы с ключа, которые блокируют движение замочной скважины. Это можно сделать с помощью любого инструмента с тонким и сильным наконечником. Оставшаяся часть ключа, находящаяся в нейтральном положении, может быть извлечена с помощью:

• пара острых ножниц, шило или большая игла — размещаются на боковой стороне ключа. Потянув его на себя и одновременно потянув параллельно замочной скважине, вы извлечете отломанную часть;
• Контактный клей — ключ приклеивается на место и удаляется;
• Узкое полотно лобзика — порядок работы можно увидеть на фото ниже;
• Пинцет.

Если вышеперечисленные способы не помогают, последний, более сложный способ — просверлить рядом с ключом канавку, через которую крючок со сломанным ключом любого острого предмета имеет больший угол наклона и, следовательно, большую силу вытягивания.

Если все попытки извлечь сломанный ключ или вытащить его из замочной скважины не увенчались успехом, необходимо рассверлить и извлечь корпус главного цилиндра вместе с застрявшим ключом.

Заключение

Из любой ситуации всегда есть выход, даже если она кажется безнадежной. Так, сломанный замок на входной двери можно открыть самостоятельно, не имея никакого опыта. Самое главное — найти правильные инструменты. Остальное просто:

1. определяется точка входа бура;
2. для пробивки отверстия под бур используется керноотбойный молоток;
3. три прохода сверла с увеличением диаметра сверла используются для сверления канала, разрушающего штифт;
4. отвертка или крючок разблокируют замок.

Как видите, все просто.

Видео по теме