Русская печь своими руками

Для выполнения работ по возведению любой кирпичной печи рекомендуется внимательно изучить инструкцию и хорошо разобраться в схемах, а еще лучше — попрактиковаться с опытным печником.

Русская печь своими руками может быть собрана под руководством опытного мастера, который не позволит вам допустить ошибок при укладке и чтении порядовки. Важно знать, что даже один кирпич, уложенный неправильно, может испортить всю проделанную работу. Бывали случаи, когда из-за такой ошибки приходилось повторять кладку, потому что либо на топливнике была очень сильная и ненужная тяга, либо тяги не было вообще.

Если, несмотря на все трудности и предостережения, вы решили попробовать себя в роли печника без «фатальных» ошибок, необходимо строго следовать правилам работы и серьезно подойти к выбору качественного материала.

Чтобы избежать претензий со стороны пожарной инспекции, вы должны знать, что все установленные обогреватели должны полностью соответствовать заданным параметрам (СНиП 41-01-2003).

Базовое строение русской печи

Русские плиты могут иметь разные модели, но это всегда плиты для отопления и приготовления пищи, а кроме того, они обязательно имеют духовку и хотя бы небольшой камин.

Для того чтобы начать работу по возведению такой конструкции, необходимо ознакомиться с устройством плиты, чтобы знать, как называется каждая из ее секций.

Традиционная русская печь имеет следующие камеры:

1 — Верхняя горелка устроена для сушки дров для склада. Эта камера есть не во всех моделях плит, так как она недостаточно функциональна.

2 — Холодная духовка не всегда доступна, но характерна для русских плит. Этот отсек используется для хранения кухонной утвари.

3 — Плита — это ниша, расположенная перед тиглем. Здесь часто размещают плиту, если дизайн отличается от других. Если плиты нет, пищу, приготовленную в тигле, оставляют в черепе, чтобы она дольше оставалась горячей.

4 — Дно — это дно тигля или варочной камеры. Дно варочной камеры должно иметь небольшой уклон в сторону входа в камеру, чтобы облегчить размещение посуды в камере. Мы также рекомендуем хорошо отшлифовать поверхность этого элемента.

5 — Камера для приготовления пищи или тигель, в традиционных плитах в эту камеру помещают дрова и жаропрочную посуду для приготовления пищи. Свод камеры, как и расположенной под ней, сделан с небольшим уклоном в сторону входа. Такая конфигурация способствует скоплению горячего воздуха под потолком, и это хорошо прогревает люльку и бока плиты.

6 — Дымоходная плита — это углубление над столбом, над которым начинается дымоход.

7 — В самоварную трубу, установленную в этом отверстии, ранее был встроен дымоход или самовар. Самовар проходит через дымоход. В настоящее время эта зона часто не устанавливается в банной плите, поскольку в ней нет необходимости.

8 — Тепловой канал над полюсом.

9 — Дымоход представляет собой окно с дверцей, которая полностью закрывает дымоход. Через это отверстие проходит заслонка, которая, двигаясь в горизонтальном направлении, регулирует тягу. Откидная крышка представляет собой металлическую пластину, хорошо обработанную по краям. Сегодня чаще всего этот элемент заменяется специальной заслонкой.

10 — Расположение заслонки.

11 — Заслонка расположена над очагом, в задней части дымохода. При нагревании эта часть плиты всегда хорошо прогревается. Раньше дымоход использовался в качестве кровати на зиму, и в камине было достаточно места для нескольких человек.

В современной версии русской плиты, которая будет показана ниже, некоторые элементы традиционной структуры были заменены. Однако новая модель стала более функциональной, поскольку в ней есть конфорка и резервуар для горячей воды.

Современный вариант отличается от традиционного тем, что имеет подогреваемую зону под полом, которая доводит плиту до нужной температуры гораздо быстрее и обеспечивает больше тепла в помещении.

Наличие в конструкции различных секций позволяет летом обогревать только варочную плиту, не нагревая всю конструкцию, что способствует поддержанию нужного микроклимата в доме, а также экономии топлива. Зимой, когда все каналы нагреты, плита становится многофункциональной и может использоваться как печь, плита, водонагреватель и комнатный обогреватель, а также как теплая постель.

Это возможно благодаря установке дополнительного «летнего» люка для варочной камеры.

Современная версия плиты способна поддерживать комфортную температуру на площади 35 ÷ 40 м².

Приступая к работе над русской плитой, необходимо провести подготовительные работы, которые начинаются с планирования места установки.

Выбор места для русской печки

Очень важным вопросом является выбор подходящего места, где будет возведено сооружение. Если радиатор устанавливается в деревянном здании, между стенками радиатора и стенами дома должно соблюдаться расстояние не менее 200 мм. Кроме того, деревянные стены должны быть защищены негорючим материалом — для этого обычно используются асбестовые плиты. Этот зазор также обеспечит свободный осмотр стенок радиатора, который необходимо проводить перед началом каждого отопительного сезона.

Если вы решили строить между двумя комнатами, зазор в деревянной стене должен быть окружен стеной толщиной не менее 200 мм. Кроме того, между стеной и деревом можно поместить слой той же асбестовой плиты.

Инструменты для кладочных работ

Независимо от того, какой тип банной плиты вы выбрали, для кладки потребуются одни и те же инструменты, которые следует подготовить заранее.

1 — кельма или мастерок используется для зачерпывания раствора из емкости и нанесения его на кирпичи, а также для удаления излишков раствора из швов.

2 — Молоток с киркой необходим для подпиливания и раскалывания кирпичей, так как в процессе работы кладочные блоки необходимо подгонять или придавать им форму.

3 — Фуговальный инструмент необходим, если плита для сауны не будет облицована плиткой и кирпичная кладка должна быть идеально ровной. Используйте этот инструмент для придания формы горизонтальным и вертикальным стыкам.

4 — Для проверки ровности рядов используется струна с хлыстом, но в настоящее время при кладке стен каменщики ограничиваются спиртовым уровнем и отвесом.

5 — Отвес — это очень полезный прибор, помогающий держать кладку вертикально, а также сохранять горизонтальные швы одинаковой толщины.

6 — Отвес также используется для измерения вертикальности стены и удобен тем, что его можно легко и быстро установить.

7 — Спиртовой уровень необходим для всех кладочных работ и всегда должен быть под рукой, чтобы обеспечить ровность каждого ряда при возможности быстрой корректировки.

8 — Спиртовое правило часто используется только один раз, при выравнивании поверхности фундамента.

9 — Лопата и корыто для перемешивания раствора.

10 — Также хорошо иметь калибр, с помощью которого можно измерить ширину швов.

Необходимые материалы

Закажите разное количество материалов для каждой плиты в зависимости от ее размера. Помимо кладки стен и всех ее внутренних отсеков (согласно порядовке), строительные материалы понадобятся для фундамента, который должен быть сделан очень прочно, так как русская печь является довольно массивным сооружением.

Не экономьте на покупке дешевых, низкокачественных строительных материалов, если вы хотите, чтобы здание имело респектабельный внешний вид и эффективно выполняло свое предназначение.

В таблице ниже приведены требования к материалам для строительства русской печи шириной 1600 мм, длиной 2380 мм и высотой 1900 ÷ 2000 мм, которую часто называют «теплушкой».

Материалы и детали	Размер в мм	Количество (единицы, кг или м)
Закаленный красный кирпич M-200	250 × 120 × 65	1850 — 1860 шт.
Тяжелая глина	—	250 кг
Рафинированный песок	—	300 кг
Горячая плита с двумя конфорками	400 × 700	1
Решетка для костра	200 × 280	2
Решетка для костра	250 × 380	1
Люк топки	250 × 210	1
Люк топки	250 × 180	1
Входная дверь	130 × 130	2
Дверь для очистки	130 × 200	1
Дверь аспиратора	250 × 150	1
Дымовая заслонка	180 × 260	1
Заслонка кюветы	380 × 450	1
Резервуар для воды	280 × 120 × 500	1
Стальной уголок	5 × 60 × 60	1,5 м
Стальная полоса	5 × 50 — 60	20 — 25 м
Стальной лист	5 мм	1

Вам также необходимо приобрести материалы для фундамента — балласт, опалубочные плиты, песок, арматуру 8 ÷ 10 мм и цемент. Количество этих материалов зависит от глубины и ширины фундамента.

Цены на огнеупорный кирпич

Огнеупорные кирпичи

Фундамент для русской печки

Русская кирпичная печь — довольно массивное сооружение, поэтому ей необходим прочный и надежный фундамент. Поэтому необходимо хорошее основание, для которого нужно вырыть подходящий котлован.

• Размер котлована должен превышать окружность основания банной плиты на 120 ÷ 150 мм с каждой стороны. Глубина ямы рассчитывается в зависимости от плотности и устойчивости почвы, но средний размер варьируется от 500 мм до 700 мм.
• Дно подготовленной ямы засыпается песком, поливается водой и тщательно уплотняется до тех пор, пока толщина гидроизоляционного слоя не достигнет 150÷200 мм.
• Поверх песка насыпается щебень или битый кирпич и также уплотняется. Этот слой должен составлять 100÷150 мм, а затем выравнивается небольшим слоем песка, который также поливается водой и выравнивается.
• Затем поверх этого «пирога» укладываются два слоя войлока. Затем поверх войлока устанавливается опалубка из досок, а чтобы бетонный раствор монолитно заполнял короб и не просачивался в щели между досками, стенки опалубки покрываются толстой полиэтиленовой пленкой.
• Раствор изготавливается из цемента (одна часть), песка (три части), щебня (пять частей) и воды, которая используется для доведения смеси до необходимой полужидкой консистенции.
• На подготовленную опалубку заливается крупнозернистый бетонный раствор, состоящий из гравия и цемента. Толщина первого заливаемого слоя должна составлять 200 ÷ 220 мм. Для предотвращения образования воздушных пузырей в залитом бетоне его несколько раз протыкают штыковой лопатой во время уплотнения раствора.
• Когда раствор начнет схватываться, в заполненную область вертикально вставляются арматурные стержни длиной 50 ÷ 70 мм.
• Затем укладывается еще один слой раствора толщиной 100 ÷ 150 мм. После его схватывания на поверхность укладывается сетка, опалубка заполняется до верха раствором, затем заполненная поверхность выравнивается прямой кромкой (обычно верхним краем опалубки).
• После полного схватывания бетона и достижения необходимой прочности поверхность покрывается еще одним слоем войлока.

Раствор для кладки печки

Раствор должен быть эластичным, тонким, без трещин и хорошо уплотненным после высыхания. Приготовить правильный раствор непросто, поэтому у каждого каменщика есть свои секреты в выборе материалов и замешивании смеси.

Сегодня в специализированных магазинах можно приобрести готовый жаропрочный раствор для кладки печных стен. Опытные печники говорят, что традиционные глиняные растворы с добавлением песка намного лучше, чем готовые растворы на основе цемента. Это объясняется различными причинами, одной из которых является экологичность раствора.

Основная трудность при самостоятельном изготовлении глиняного раствора заключается в выборе глины, так как материал может быть слишком жирным или, наоборот, тощим. Для раствора, который будет использоваться для строительства плиты, следует выбирать жирную глину — это сделает смесь эластичной, что очень важно для качественных ровных и прочных швов.

Выбрать правильные пропорции для высококачественного раствора довольно сложно, и этот процесс займет некоторое время.

• Для этого купленную глину необходимо сначала тщательно очистить от различных примесей и посторонних включений, а затем замочить в воде на сутки.
• Затем небольшие его порции смешиваются в различных пропорциях с песком. Из этой смеси делают лепешки толщиной в один сантиметр, которые затем оставляют сохнуть на два-три дня, предварительно записывая, сколько порций глины и песка содержится в каждой из тестируемых смесей.
• По истечении определенного времени проверьте, на каком из экспериментальных участков образовалось меньше трещин — это означает, что весь раствор должен быть смешан именно в таких пропорциях.

Перед замешиванием всей массы рекомендуется протереть замоченную глину через сетку 5 мм. Этот процесс делает массу максимально однородной и позволяет избежать проблем при укладке.

Для кладки очага очень часто в приготовленный глиняный раствор вместо песка добавляют шамотный порошок в соотношении один к трем ÷ четырем, т.е. одна часть порошка на 3-4 части глиняного раствора.

Цены на огнеупорный раствор для печей и каминов

Огнеупорный раствор для плит и каминов

Кладка русской печи

Чтобы плита была безопасной для жильцов дома, кладка должна быть абсолютно герметичной, поэтому некачественный кирпич с трещинами брать нельзя. Толщина швов между рядами должна варьироваться в пределах 5 ÷ 8 мм. Не рекомендуется обмазывать внутренние стенки каменки глиной для достижения необходимой герметичности, так как раствор будет способствовать образованию отложений сажи и снижению теплопроводности.

Кирпичные работы выполняются в разных частях банной печи в количестве одного кирпича (длина кирпича), половины кирпича (ширина кирпича) и четверти кирпича (толщина кирпича).

Склеивание углов выполняется по-разному, в зависимости от толщины кладки, но основной принцип заключается в скреплении ложка и тычка кирпича.

Перед укладкой глиняные кирпичи рекомендуется замочить, так как они не будут впитывать воду из раствора, и таким образом кирпичи и раствор будут высыхать равномерно, демонстрируя высокую взаимную адгезию и обеспечивая хорошую герметичность стен.

Излишки раствора из швов должны быть немедленно удалены как снаружи, так и внутри стены, чтобы обеспечить аккуратность и максимальную функциональность конструкции.

Наружные стены могут быть построены в один кирпич или в полкирпича, внутренние стены обычно только в полкирпича. Если внешние стены толще, печь дольше нагревается и требует больше топлива, поэтому половинки кирпича — лучший выбор для кладки как внутренних, так и внешних стен отопительного дома.

Узнайте о двух различных способах отделки собственной каменки керамической плиткой в нашей новой статье.

Порядовая кладка печки

Это основная инструкция по укладке плиты. На нем подробно показано, как следует укладывать отдельные кирпичи в конкретном ряду, а также какие дополнительные элементы будут использоваться на том или ином этапе. Точно следуя этим инструкциям, вы можете не торопясь «поднять» конструкцию плиты самостоятельно. Единственное, чему вам рекомендуется научиться, — это правильно укладывать и выравнивать ряды кирпичей. Лучше всего использовать сначала сухой кирпич, а затем кирпич с раствором.

Опытные пекари советуют укладывать каждый ряд насухо — это позволит вам подобрать размеры всех кирпичей в соответствии с тем, что требуется для данного ряда, и не запутаться в хитросплетениях внутренней кладки.

• Первый ряд задает правильное направление и сохраняет всю конструкцию ровной и аккуратной, поэтому перед началом укладки, даже в сухую погоду, хорошо бы отметить точное положение внешних стенок плиты. Это можно сделать с помощью длинной линейки, угольника и мела.

Сначала положите кирпичи наружной стены на отмеченную область, а затем заполните пространство между ними в соответствии с рисунком, показанным на линейке.

• Со второго ряда начните возводить стены каменки, сделайте внутренние каналы для чистки и зольник.

• Третий ряд используется для установки двух дверок для зольника и камеры очистки. Люки крепятся с помощью стального троса, который прикручивается к проушинам на чугунных люках, а концы вставляются в швы между кирпичами. Перед тем как дверь будет полностью установлена в стену, ее временно поддерживают с обеих сторон кирпичами.

• В четвертом ряду кирпичная кладка закрывает отверстия всех внутренних каналов на стенах печи и полностью формирует потолок огневой ямы внутри конструкции.

• На пятом ряду устанавливается большая колосниковая решетка, а внутренняя стенка очага очищается от раствора. Очень часто для этой цели используют разрезанный на две части огнеупорный кирпич. В этом же ряду над очагом устанавливается дверца маленького очага.

• Установка резервуара для воды является частью шестого ряда. Продолжайте выкладывать внутренний слой очага огнеупорным кирпичом.

• На седьмом ряду устанавливают колосниковую решетку в малом очаге и дверцу в большой очаг. Правая стена фиксируется с помощью стальной полосы, которая вставляется в паз и крепится к стенам специальными крепежами на концах. Задняя стенка большого очага выложена кирпичом без раствора. Для лучшей теплоотдачи между кирпичами наружной стены и внутренней стены делаются зазоры.

• В восьмом и девятом слое устанавливается и закрепляется заслонка маленького очага и продолжаются внутренние каналы.

• Дно варочной камеры (тигля) укладывается на десятый ряд, а своды двух очагов, малого и большого, соединяются. Воздуховоды в задней части здания, по которым циркулирует горячий воздух, оставлены открытыми и подаются в варочную камеру. Бак для горячей воды также закрыт на этом ряду.

• На одиннадцатом ряду к краю стены над двумя каминами прикрепляем подготовленный металлический угловой кронштейн 50×50 мм — это будет хорошая основа для установки варочной панели на данном этапе. Свободное пространство в задней части большого камина закрывается колосниковой решеткой, которая не закреплена.

• На двенадцатом ряду начинается формирование передней стенки варочной камеры и боковых стенок варочной панели. Слева от кастрюли горизонтально устанавливается заслонка, которая будет служить заслонкой для варочной камеры. Слева от заслонки начинает формироваться нижняя часть дымохода. Заслонка закроет отверстие между плитой и дымоходом.

• В тринадцатом ряду работа продолжается так же, как и в двенадцатом ряду.

• На четырнадцатом ряду формируется отверстие дымохода, которое будет открываться при перемещении вертикальной заслонки, установленной для варочной камеры. Также обнажаются стенки топки и создается отверстие для заслонки.

• На пятнадцатой ступени стена сужается и перекрывает варочную камеру. В то же время дымоход выводится наружу.

• Армируйте боковые стены металлическими полосами с ограничителями с наружных сторон стен на шестнадцатом ряду, после стены, повторяющей пятнадцатый ряд.

 конструкциями.

• На семнадцатом ряду выполняется несколько важных операций:

— установлен носик металлической планки в задней части плиты;

— продолжается сужение свода варочной камеры и создается место для начала кирпичной кладки свода;

— дымоход дополнительно обложен кирпичом;

— уложите металлический уголок и полосу над нишей, где установлена варочная панель — они станут основой для кирпичной кладки, которая начнет формировать потолок над варочной панелью.

• Шаблон размещается на восемнадцатом ряду в задней части плиты, над тиглем (можно также приварить на место дугообразную конструкцию из металлических полос). Куполообразный свод варочной камеры создается с помощью шаблона. Блоки размещаются на концевой части — ложке.

Несколько кирпичей кладут на установленный металлический уголок и полосу, укладывая их на широкую часть кирпича — постель.

Если для свода выбрана схема из фанеры и брусьев, ее делают разборной, чтобы ее можно было легко удалить после того, как раствор, скрепляющий кирпичи, образующие свод, затвердеет. Из фанеры вырезаются две полукруглые секции, крепятся съемными нагелями к двум прямоугольным рамкам или брускам и устанавливаются на кирпичи снизу.

Конструкция выглядит примерно следующим образом.

Полукруги покрыты сверху настилом из узких досок, которые соединены между собой веревками, что означает, что настил будет гибким. После того как раствор в кладке затвердеет, удаляются опорные кирпичи, конструкция опускается на дно рабочей камеры, затем удаляются гибкие доски и вытаскиваются колышки, после чего все элементы извлекаются из тигля.

• На девятнадцатом ряду стена над входом в варочную камеру укреплена металлической рейкой. Вокруг клиновидного свода возводится стена, чтобы создать пространство для засыпки.
• 
• На 20-м ряду, после возведения стен на один ряд выше арки, пространство над варочной камерой заполняется песком, который слегка утрамбовывается. Этот слой увеличивает теплоемкость рабочей камеры, что обеспечивает высокое качество выпечки хлеба.

• Далее, на 21-м ряду, поверхность, покрытая песком, включая стены, покрыта каменной кладкой, а передняя часть имеет коническую форму.

• На 22-м ряду дымоход сужается и устанавливается металлический кожух с круглым отверстием, который будет отводить дым и удерживать тепло.

• На ряду 23 продолжается монтаж окна дымохода и устанавливается дверца дымохода.

• На 24-м проходе установите дымоходную заслонку для регулирования тяги в камере сгорания и топке.

• При возведении 25-го и 26-го рядов пространство над задвижкой дополнительно закрывается кладкой.

• Ряд 27-29 соединяется с дымоходом.
• Затем он соединяется с дымоходом и поднимается до уровня, где начинает формироваться секция дымохода. Рекомендуется, если дымоход проходит через чердачное перекрытие, кладку следует выполнять на цементном растворе.

• Затем, после того как дымоход пройдет через чердак, его направляют на крышу, укладывают выдру и делают вокруг нее надежную гидроизоляцию, чтобы закрыть щели между дымоходом и материалом крыши.

Просушка выложенной печки

После завершения кладочных работ не следует сразу же нагревать плиту на полной мощности, иначе она не высохнет равномерно и на поверхности стен появятся некрасивые пятна. Кроме того, раствор может начать трескаться на стыках, что приведет к протеканию стен.

Чтобы избежать этого, радиатор следует высушить естественным образом в течение 10 ÷ 12 дней. Во время этого процесса все ставни и двери должны быть открыты. Чтобы создать благоприятные условия для сушки конструкции плиты, можно поместить в камеру обычную электрическую лампу мощностью 200 ÷ 250 Вт на весь период сушки.

После завершения первого этапа сушки можно перейти к принудительной сушке — начать топить плиту небольшим количеством дров, с открытыми заслонками дымохода, но с закрытыми очагами.

Его необходимо топить в течение 7 ÷ 10 дней по специальной системе: в первые два дня используется только 3 ÷ 4,5 кг топлива, каждый день добавляется 1 ÷ 1,5 кг топлива к первоначальному количеству и так в течение всего периода принудительной сушки.

Чтобы проверить, готов ли нагреватель к правильной работе, сделайте следующее. Если через 1,5 ÷ 2 часа после начала нагрева на металлических деталях нет капель конденсата, это означает, что достаточно провести полный пробный костер с большим количеством дров.

Если в швах между рядами кладки после длительной сушки и пробного обжига появляются небольшие трещины, не спешите их заполнять. Их следует соблюдать во время отопительного сезона. В это время они либо остановятся в том же положении, либо еще немного расширятся. Только после окончания отопительного сезона можно провести ремонт и устранить все недостатки.

Меры безопасности при начале эксплуатации печки

Прекрасно иметь в доме русскую печь, ведь она всегда считалась источником тепла и уюта. Однако важно знать правила безопасности, несоблюдение которых может сделать плиту источником повышенной опасности.

Перед каждым отопительным сезоном необходимо проводить тщательный осмотр всех швов кладки — они должны быть герметичными — без глубоких трещин. Если имеются трещины, их следует заделать глиняным раствором с песком.

Если после протапливания в помещении появляется дым, это означает, что нет достаточной тяги и банную плиту нельзя топить. Немедленно убедитесь, что все клапаны дымохода открыты. Если дымоход полностью открыт, но дым все равно поступает в помещение, дымоход необходимо прочистить.

Дымоход необходимо проверять и чистить не реже одного раза в год. Однако, если плита новая и используется качественное топливо, дымоход не должен подвергаться каким-либо воздействиям в течение нескольких лет. Если в этом случае наблюдается задымление, есть риск, что кладка где-то перепутана, и для устранения проблемы придется вызывать разнорабочего.

Если вы соблюдаете правила безопасности и имеете в доме хорошую систему вентиляции, плита станет не источником опасности, а верным помощником, который выручит во многих случаях. Помимо того, что эта конструкция имеет очень широкую функциональность, русская плита также создаст неповторимый оригинальный вкус и особый уют в доме.

И в завершение статьи — еще одно видео, в котором подробно показана работа профессионального каменщика традиционной русской печи.