Шведская плита своими руками может быть возведена только в том случае, если каменщик уже имеет стабильные навыки каменщика и хотя бы небольшой опыт работы с плитами. Сама шведская плита представляет собой довольно сложную конструкцию, явно не предназначенную для базового обучения этому виду техники.
Изготовление собственной плиты в шведском стиле
Существует несколько моделей плит шведского типа:
— Печь-буржуйка, которая имеет только плиту и дополнительно оснащена духовкой, баком для воды и нишей для сушки при желании;
— Печь-камин, которую можно расположить так, чтобы часть для обогрева и приготовления пищи выходила на кухню, а декоративная каминная часть — в спальню или гостиную;
— «Шведская плита для приготовления постели». — этот вид плиты имеет более сложную конструкцию, но может служить в качестве теплой постели зимой.
Выбор модели зависит от площади, которая может быть использована под нее, так как некоторые сорта — довольно массивные, а другие, наоборот, имеют компактные формы.
При выборе духовки важно учитывать не только имеющееся пространство, но и ее функциональность. Например, если «шведка» устанавливается на кухне и ее расположение не граничит с другими помещениями, то выбор обычно падает на компактную печь для отопления и приготовления пищи. Если необходимо обогреть весь дом, то плиту выбирают для установки в месте, где она будет обогревать две комнаты одновременно, или вариант с укладкой, из которого также выходит достаточно много тепла.
«Плиты в шведском стиле с камином идеально подходят для романтического декора — их обычно выбирают хозяева, которые любят проводить вечера у огня. При правильном расположении он также обогреет помещение, в которое выходит очаг.
Неважно, какая модель плиты выбрана, работу все равно нужно начинать с закладки фундамента.
Фундамент под печь
Рекомендуется, чтобы фундамент под плиту был сделан во время строительства дома, если это возможно. Если нет, то он должен быть построен в существующем здании. В обоих случаях фундамент для плиты сауны должен быть отделен от бетонного фундамента всего здания. Это необходимо для того, чтобы предотвратить оседание одной конструкции, которая «тянет» за собой другую и вызывает деформации в кладке.
- Прочный фундамент для банной плиты должен уходить в землю на 700÷800 мм.
Если грунт промерзает на большую глубину, необходимо также углубить котлован — об этом следует знать заранее, до начала строительства.
Для надежности конструкции важно знать особенности грунта в районе строительства, так как это также влияет на глубину заложения фундамента и его армирование. Всю эту информацию можно получить в любом местном строительном управлении.
- Если банная плита будет установлена в существующем доме с подготовленным полом, разметка должна быть сделана непосредственно на полу, чтобы можно было вырезать необходимый участок и достичь уровня земли. Размер отверстия в полу должен быть на 100 ÷ 150 мм выше основания плиты с каждой стороны.
Пример фундамента для плиты из полнотелого кирпича
- Затем производится разметка и выемка грунта на необходимую глубину.
- Песок увлажняется водой, а затем тщательно уплотняется. Толщина уплотненной песчаной подушки должна составлять не менее 100 ÷ 200 мм, в зависимости от глубины котлована.
- Затем следует щебень, который насыпается на песчаную подушку слоем толщиной 150÷170 мм. Она также должна быть хорошо уплотнена.
- Следующим этапом является установка опалубки для фундамента. Как правило, его борта сделаны из низкосортных досок. Если между досками имеются зазоры, опалубка выстилается внутри полиэтиленовой пленкой, которая крепится к дощатым стенам степлером.
Гидроизоляция канала фундамента с помощью Рубероида
В дополнение к пленке для гидроизоляции фундамента можно использовать мембрану.
- Опалубка поднимается над землей на высоту фундамента, который может не доходить до уровня пола на один слой кирпича или быть выше его на 80÷100 мм.
Второй вариант — установить опалубку только вокруг котлована, но гидроизоляционный материал должен быть закреплен.
- Затем заливается крупнозернистый бетонный раствор, который изготавливается из крупного щебня и цемента с небольшим добавлением песка. Толщина этого слоя должна составлять примерно 150 мм.
- Затем устанавливается армирующая конструкция из металлических прутьев, которая вдавливается в свежий раствор.
Установка усиления нижнего фланца
- Следующий слой заливается более тонким цементным раствором, до высоты подложки — его разравнивают и оставляют для схватывания.
- Когда он застынет и немного затвердеет, сверху укладывается проволочная сетка.
Верхняя армирующая сетка для фундамента
- После установки сетки она заливается бетоном до высоты опалубки. Залитый раствор разравнивается, после чего фундамент должен полностью осесть, затвердеть и стать достаточно прочным. Эти процессы занимают длительное время, и дальнейшие операции обычно проводятся не ранее, чем через 25-28 дней.
Фундамент заливают и оставляют до тех пор, пока он не наберет полную прочность.
- Затем верхняя часть опалубки снимается и наклеивается гидроизоляционный слой, состоящий из 2-3 слоев рубероида, создавая ровную поверхность фундамента.
После завершения этого этапа подготовки фундамента можно приступать к укладке плиты для сауны.
«Шведка» с камином
Этот тип плиты подойдет как тем, кто предпочитает практичный подход к делу, так и тем, кто ценит романтические вечера. Плита расположена таким образом, что сторона приготовления пищи обращена к кухне, а сторона камина — к беседке.
Вид со стороны варочной панели
Плита становится частью стены или перегородки между двумя зонами в большом помещении, особенно в загородных домах и небольших отдельно стоящих домах.
«Шведка» на стороне камина
Внутреннюю конструкцию каминной плиты можно увидеть на видах в поперечном сечении, на которых хорошо видно, как крепятся металлические компоненты.
Виды в разрезе дают более полное представление о конструкции плиты.
Материалы
Для строительства такого типа плиты необходимо приобрести качественные строительные материалы, только тогда вы получите плиту, которая будет надежной, прочной, долговечной и иметь красивый внешний вид. Кирпичей и раствора следует покупать примерно на 15% больше, чем материалов, необходимых для строительства. Кроме того, потребуются некоторые металлические компоненты (чугун и сталь).
Таким образом, для этой модели Schwedka необходимо купить:
- Красный кирпич, предпочтительно клинкерный, из которого легче сделать аккуратную, ровную стену. Для этого потребуется 717 деталей, не считая конструкции трубы.
- Силикатный или огнеупорный кирпич для кладки камер — 154 шт.
- Песок, глина и цемент или готовый огнеупорный раствор.
- Стальная проволока диаметром 4 ÷ 5 мм для крепления чугунных элементов.
- Асбестовая плита и такой же шнур для огнезащиты стен дома и для защиты металлических элементов от преждевременного возгорания.
- Стальной уголок 50×50×5×1020 ÷ 1030 мм — 2 штуки, необходим для укрепления поверхности варочной панели.
- Стальные полосы 50×5×920 мм — 3 шт, 50×5×54 мм — 2 шт, 50×5×48 мм — 2 шт. Эти детали необходимы для создания основания для следующего слоя кирпичей над варочной камерой.
- Решетка 200×300 мм — 1 шт.
- Люк для варочной камеры 210×250 мм — 1 шт.
- Дверца камеры очистки 140×140 мм — 8 шт.
- Дверца для золы 140×140 мм — 1 шт.
- Духовка 450×360×300 мм -1шт.
- Дверца дымохода 130×250 мм — 3 шт.
- Варочная поверхность 410×710 мм — 1 шт.
- Решетка для дымохода 690×700 мм — можно купить готовую или сделать самостоятельно из стального прута.
- Листовой металл 500×700 мм — 2 шт. Если вы выберете этот вариант, он понадобится для пола перед плитой сауны. Вместо нее можно использовать керамическую плитку.
Размеры этой каменки составляют 1020×890×2170 мм. Кроме того, очаг выступает на 130 мм перед всей конструкцией.
Цены на клинкерный кирпич
Огнеупорные кирпичи
Кладка печи
Для того чтобы понять расположение дымовых труб и расположение других компонентов внутри плиты, необходимо внимательно изучить схематические рисунки. Это позволит вам увидеть полости и камеры внутри несущей конструкции и даст вам представление о том, как укладываются кирпичи в различных секциях печи, которую вы строите.
Схема шведа с камином, пути движения продуктов сгорания — рисунок один
и второй
Имея такую схему, можно выполнить предварительную кирпичную кладку всей конструкции «насухо». — это в конечном итоге поможет уточнить конфигурацию каждого ряда.
Опытные мастера рекомендуют при работе с раствором каждый ряд сначала проверять насухо. Это делается для того, чтобы предварительно подогнать кирпичи под размер каждого ряда. Только после этих предварительных процессов можно приступать к окончательной кладке.
С помощью схем кладки будет гораздо проще попробовать свои силы в строительстве шведа.
Укладка рядов с 1 по 6
Перед укладкой первого ряда необходимо тщательно разметить на бумаге основание, то есть проследить мелом края будущего фундамента.
Уложите первый ряд плиты для сауны в соответствии с разметкой. Это должно быть сделано тщательно, так как от его ровности зависит, насколько прочной и надежной будет вся конструкция.
Первый ряд — сплошной. Она должна быть идеально ровной.
Первый ряд сделан таким же массивным, как и остальная плита.
Второй ряд используется для установки решетки.
Второй ряд укладывается несколько иначе, но также заполняется кирпичом. Пространство, где будет располагаться очаг, заполняется кирпичами с известковым песком. После завершения ряда на него устанавливаются кронштейны, а к ним приваривается решетка.
Ряд 3 — начните создавать внутренние углубления и каналы.
В третьем ряду начните создавать зольник и дымовую трубу, а также место для плиты. Начните создание вертикального дымохода. Начните установку очага с другой стороны плиты.
Одновременно с возведением этого ряда в соответствующие места вставляется дверь и закрепляется подготовленными полосками проволоки.
Все чугунные двери обычно устанавливаются таким образом.
В задней части полости печи оставлен проход для соединения с камерами очистки. Для этого отрезается угол кирпича, который будет установлен в этой зоне.
Ряд 4
Четвертый ряд точно такой же, как и третий, за исключением того, что кирпичи «сцеплены».
Ряд 5 — подготавливаются места для колосниковой решетки и топки.
В пятом ряду место для решетки подготавливается поверх зольника, а в остальных местах повторяются предыдущие ряды. Этот ряд заполняется песком и известковым кирпичом в местах, которые будут находиться в непосредственном контакте с огнем — это места, где будет располагаться колосник.
Затем, на пятом ряду, устанавливается плита и обматывается асбестовой веревкой.
‘Примерка плиты’
Затем устанавливается решетка — ее необходимо закрепить раствором.
Заслонку очага можно также установить на этом проходе, обвязав ее по бокам веревкой, или перенести на шестой проход, оставив отверстие между кирпичами.
Ряд 6 — Установка заслонки топки
Если дверь не была установлена на пятом ряду, ее можно закрепить, вложив проволоку в стыки между рядами.
Силикатные кирпичи устанавливаются на ребро, которое будет образовывать стенку между топкой и кухонным шкафом. Такая конструкция позволит духовке быстрее нагреваться.
На шестом ряду перекрывается зазор, оставленный в нижних рядах в задней части печи — между печью и уложенным вертикальным воздуховодом.
Укладка рядов с 7 по 12
Седьмой ряд — металлические полосы для перекрытия топки.
Седьмой ряд не сильно отличается от шестого, за исключением того, что сверху кладется металлическая полоса для поддержки следующего ряда кирпичей.
В восьмом ряду работа выполняется в соответствии со схемой.
Ряд 8 — печь полностью установлена на место
Девятый ряд имеет ту же структуру, что и предыдущий, за исключением того, что над печью, на которую будет укладываться следующий ряд, размещаются две металлические полосы. Эти полоски помогут ослабить давление на опорные точки камеры.
Ряд 9
На десятом ряду сначала подготовьте участок для укладки плиты. Закрепите край над очагом и варочной панелью с помощью углового кронштейна. Подложите асбестовую ленту под края варочной панели. В стене у левого края плиты оставлен зазор для установки дверцы.
Укладка 10-го ряда с установкой варочной панели
Затем на подготовленные участки устанавливаются варочная панель и дверца для очистки.
Ряд 11 — начинаем выкладывать углубление для варочной панели
В одиннадцатом ряду начинается формирование ниши для плиты. Кирпичи, уложенные справа от плиты, заполнят промежуток между плитой и варочной панелью, оставленный в предыдущем ряду. Расположите остальные кирпичи в соответствии со схемой.
12-й ряд — обратите особое внимание на наклонную часть кирпичей
На этом уровне кирпичи, перекрывающие очаг, будут обрезаны под наклоном. Это необходимо для того, чтобы дым правильно направлялся в дымоход.
Укладка рядов с 13 по 24
ряд 13
Провяжите ряд 13 точно так, как показано на схеме ряда.
Ряд 14 — начните формировать полочку дымохода
На 14 ряду сформируйте полку для камина из кирпичей толщиной около 25 мм спереди и по бокам.
Ряд 15 — расширение мантии
На этом ряду продолжается формирование каминной полки над камином — кирпичи теперь укладываются перпендикулярно нижнему ряду. Кирпичи смещаются вперед и в сторону еще на 25 мм.
Ряд 16 — обрешетка и уголки для укладки плиты ниши
На шестнадцатом ряду ниша над варочной панелью закрывается стальной обрешеткой, а на передний край устанавливается уголок.
Ряды 18 — 17 — полное перекрытие варочной панели
Ряды 17 и 18 выполняются по порядку. После их укладки печная ниша покрывается двумя непрерывными рядами кирпичей.
Ряд 19 — Система внутренних воздуховодов и дверца для очистки
Отверстия дымохода формируются на ряду 19. Кирпичи, отделяющие дымоход от вертикальной дымовой трубы, с обеих сторон скошены под углом. Также установлена дверца для очистки воздуховодов.
Двадцатый ряд укладывается, как показано на схеме. В этом ряду дополнительные элементы не устанавливаются.
Ряд 21 — еще одна входная дверь
В ряду 21 в канале очистки устанавливается еще одна дверца доступа.
Укладочный ряд 22
Также в ряду 22 вы устанавливаете дверь доступа в другой канал доступа.
23-й ряд
23-й ряд строится в соответствии с шаблоном.
Ряд 24 — Установка заслонки
В ряду 24 на дымовую трубу устанавливается заслонка
С 25-го ряда и выше
25-й ряд — следующий слайд
На 25 ряду установлена вторая жалюзи дымохода.
26-й ряд с дверью для последнего осмотра
На 26 ряду последняя смотровая дверца устанавливается на дымоход, а вертикальный канал подсоединяется к дымовой трубе.
ряды 27 и 28
Ряды 27 ÷ 28 установлены в соответствии со схемой и практически идентичны друг другу.
Ряды 29 и 30 полностью закрывают верхнюю часть плиты. Здесь требуется идеальная герметизация стыков.
29÷30 ряды закрыть все каналы сплошным покрытием, оставить только одно отверстие для дымохода и уложить кирпичи по диагонали.
31 ряд — установлена последняя общая задвижка
На тридцать первом ряду на дымоход устанавливается обычная задвижка.
Начиная с 32-го ряда и выше, строится новый дымоход.
Начиная с 32-го ряда и выше, укладывается дымоход. Его высота будет зависеть от высоты потолка в помещении. Толщина стенок дымохода должна быть не менее половины кирпича.
«Шведка» с лежанкой
Эта плита в шведском стиле имеет довольно большую утку, размещенную в задней части конструкции.
Очень практичная шведская кровать с подогреваемой поверхностью для лежания
Этот тип отопительной системы особенно хорош для летних дач, поскольку, несмотря на свои массивные размеры, такая плита экономит место, так как не требует кровати.
Кроме того, летние ночи не всегда бывают теплыми, а вечером нагретая плита может согреть постель до утра.
Размеры печи составляют 1781×1280 мм, а длина кровати — 1781 мм, ширина — 630 мм. Это отопительное устройство способно обогреть жилую площадь в 30 квадратных метров.
Материалы
Чтобы построить голландскую печь, вам потребуется приобрести следующие материалы:
| Материалы и компоненты | Количество в единицах. | Размеры панели в мм |
|---|---|---|
| Красный кирпич M-200 | 900-920 | |
| Ш-8 огнеупорный кирпич | 200-215 | |
| Люк топки | 1 | 210×250 |
| Дверь для чистки воздуховодов | 3 | 70×130 |
| Двери для ясеневых дверей | 1 | 140×250 |
| Захват дымовой трубы | 2 | 130×260 |
| Дымовая труба | 1 | 250×400 |
| Плита для приготовления пищи | 1 | 310×610 |
| Стальная полоса | 5м | 50×5 |
| Стальной уголок | 80 см | 60×60×5 |
| Глина, песок | ||
| Шамотный раствор (тонко измельченная смесь огнеупорной глины, отлично подходит для приготовления раствора) | 160 кг | |
| печь | 1 | 450×360×300 |
На подготовленном фундаменте вы также готовите банную плиту и камин в соответствии с вышеуказанной процедурой.
Формирование плит и каминов
Согласно схеме проектирования, работа выполняется следующим образом:
- Первые два ряда укладываются сплошными досками, чтобы сформировать направление будущей стены.
- Начиная с третьего ряда, размещаются внутренние газоходы и зольный люк. Инструкции по сборке дверцы такие же, как описаны для предыдущей модели каменки.
- В четвертом ряду вы установите дверцу для чистки и подготовите место для каминной решетки.
- Пятый ряд используется для установки заслонки и каминной решетки.
- На шестом ряду устанавливается духовка. Поместите кирпичи между печью и очагом.
- Седьмой ряд является последним для укладки очага, после чего устанавливается собственно плита.
- Восьмой, девятый и десятый ряды устанавливаются по схеме — поднимаются стенки духовки и камеры вокруг плиты.
- Одиннадцатый ряд подготавливается путем установки варочной панели на свое место и подкладывания под ее края асбестовых плит. Передний край этого ряда усилен стальным уголком.
- С 12-го по 16-й ряды стенки ниши, окружающей варочную панель, поднимаются.
- На 17 ряду ниша закрывается металлическими рейками и укрепляется угловым железом, и устанавливается первая дымовая труба. Сначала рама устанавливается на раствор, а затем вставляется скользящая часть.
Вот как установить металлические ставни
- С 18-го по 26-й ряд стена следует схеме решетки без каких-либо особенностей.
- На 27-м ряду устанавливается второй дымоход.
- Следующим элементом является кладка дымохода.
Если сравнить эти две модели, то можно увидеть, что вторая не сложнее в установке, чем первая. Поэтому, если выбирать конструкцию в зависимости от сложности возведения, их можно назвать равноценными. Остается сделать выбор, основываясь только на функциональных особенностях.
Установка металлических частей банной плиты происходит по той же схеме: стальная проволока закладывается в швы между кирпичами. Обязательно использование асбестовой защитной пленки, которая поможет герметизировать швы вокруг дверцы топки и защитит тонкий металл кухонного ящика от быстрого возгорания.
Не стоит много говорить о дымоходе из каменной кладки. При его установке особое внимание следует уделить изоляции от горючих материалов в месте прохода через потолок.
Потолок можно защитить асбестовыми прокладками между потолком и дымоходом или слоем керамзита, для чего изготавливается металлический короб с квадратным отверстием для дымохода в центре дна.
Пройдя через чердак, дымоход выводится на крышу и возвышается над ней не менее чем на полтора метра. Зазоры между кровлей и кладкой дымохода должны быть хорошо загерметизированы.
Для таких целей можно использовать специальный материал Onduband, который выпускается в виде ленты и уже имеет клеевой слой.
Ондубанд — удобный материал для герметизации проходов труб через крышу.
Пример схемы применения onduband
Поверх колпака устанавливается металлический зонт, который будет защищать дымоход от прямого попадания осадков и грязи.
В целом, обустройство дымоходов для кухонных плит или твердотопливных котлов — вопрос, требующий особого внимания.
Если каменка полностью собрана, то перед растопкой на полную мощность ее следует просушить в течение 10 ÷ 12 дней. Это можно сделать естественным путем, открыв все засовы и двери, или «искусственно», для чего используется простая мощная электрическая лампа. Его помещают в топку, затем закрывают дверцу, включают питание и оставляют так на весь период сушки.
Первоначальный нагрев осуществляется с помощью небольшого количества дров в течение трех-четырех дней. Затем количество топлива постепенно увеличивается. Такая сушка хорошо укрепляет и упрочняет раствор в швах.
Если планируется внешняя отделка здания, то этот процесс не проводится до полного высыхания плиты, а еще лучше — после одного сезона полноценной эксплуатации.
Построить плиту самостоятельно не так просто, как может показаться, поэтому перед началом работы стоит реально оценить свои силы. Вы можете провести пробную кладку, укладывая кирпичи на раствор. Необходимо досконально разобраться в нюансах порядовки. Только после успешного завершения такого «учебного» процесса можно будет приступать к самостоятельной работе над плитой. Тем не менее, желательно обезопасить свою работу, найдя возможность пригласить компетентного человека для контроля и руководства.
