Монтаж сайдинга с утеплителем своими руками

В данной статье будет приведен процесс монтажа сайдинга с утеплителем своими руками. Пошаговая технология + видео помогут не только отделать, но и утеплить дом современным материалом под названием сайдинг.

Знакомый образ для всех владельцев частных загородных домов — долгий и трудный процесс строительства подходит к концу, здание полностью возведено, конструкция крыши и кровли встала на свое место. Необходимо уделить внимание фасаду и одновременно теплоизоляции стен. Другая ситуация — старое покрытие фасадных стен (будь то деревянное, кирпичное, рендерное и т.д.) имеет неприглядный вид или просто «изъедено до тошноты» домовладельцами, до такой степени, что становится навязчивым желанием придать своему дому новый облик, улучшив при этом комфорт проживания в нем.

И в этом случае на помощь приходит технология облицовки фасада специальными панелями, которые принято называть сайдингом (от английского ‘siding’, буквально означающего ‘наружная обшивка’). Такой подход позволяет быстро и эффективно отделать неприглядные стены, придав им оригинальный аккуратный вид. Сам процесс не слишком сложен и может быть выполнен практически любым человеком. А если хозяева, заботясь о своем доме, установят сайдинг своими руками с утеплением, то они, конечно, выиграют гораздо больше и оплатят счета за отопление дома.

Чтобы хорошо разобраться в вопросах, связанных с утеплением и отделкой фасада, давайте познакомимся с самим сайдингом, узнаем о его преимуществах, рассмотрим лучшие утеплители для этого вида работ. И, конечно, он получит инструкции о том, как последовательно, не торопясь, справиться с задачей самостоятельно.

Виды сайдинга и их основные характеристики

Половина термина «сайдинг» панельные элементы, предназначенные для облицовки фасадов домов и хозяйственных построек, цоколей, фронтонов и т.д. Помимо чисто декоративного назначения, сайдинговые панели часто являются важным компонентом многослойного покрытия стен, устанавливаемого в целях тепло- и гидроизоляции, для снижения проникновения шума и улучшения эксплуатационных характеристик всей конструкции.

На заре своей истории сайдинг изготавливался только из дерева, но сегодня разнообразие видов такой внешней облицовки достаточно велико. Рассмотрим основных представителей этого «семейства» отделочных материалов.

Современный деревянный сайдинг

Давно используемое для наружной облицовки зданий, натуральное дерево (вспомните традицию обшивать дом досками или панелями) по-прежнему очень популярно. Конечно, современная деревянная обшивка значительно отличается от обычных досок, которые использовались в прошлом.

Древесина для натурального сайдинга обычно мягкая и всегда проходит цикл специальной подготовки, включая антисептическую пропитку и термообработку. В результате материал не восприимчив к естественному действию внешних агентов самого разного плана и повышается его устойчивость к огню или процессам гниения.

Несмотря на обработку древесины, она по-прежнему остается самым экологичным материалом, используемым для внешней облицовки зданий. Кроме того, ни один другой сайдинг не может сравниться с натуральным сайдингом по встроенной «природной теплоте».

Деревянный сайдинг доступен в нескольких вариантах. Наиболее распространенные — «блок-хаус», который придает зданию вид деревянного сруба, уложенного с помощью бревен или брусьев, «шиплап», уложенных один внахлест на другой, или «обрешетка». — близко подходящие друг к другу профильные доски.

Практически все виды современной деревянной облицовки имеют в своей конструкции специальную замковую часть с шипами и пазами, что позволяет устанавливать панели так, что практически не остается зазоров, требующих дополнительной герметизации. Это, кстати, всегда считалось одним из недостатков деревянной облицовки — щели между досками нужно было заделывать, и эту процедуру приходилось повторять почти ежегодно. Сегодня, благодаря продуманной форме панелей и специальной обработке древесины, которая значительно снижает вероятность коробления, этот недостаток сведен к минимуму.

Деревянный сайдинг — отличный вариант, но не лишенный недостатков:

• Даже пропитанная древесина все равно не может быть классифицирована как негорючий материал.
• Стены, облицованные натуральным сайдингом, потребуют дополнительной внешней защиты — окрашивания или лакировки. Это лечение необходимо будет повторять время от времени.
• Стоимость качественного натурального сайдинга — очень высокая, не каждому по карману.

Сайдинг из деревянного композита

И внешне, и даже ощутимо, на ощупь, поверхность стен, облицованных древесно-полимерными композитными панелями, довольно трудно отличить от натурального шпона. Это неудивительно, поскольку основным материалом являются древесные волокна.

В качестве связующего вещества используются полимерные органические смолы. Они придают материалу прочность, необходимую пластичность, устойчивость к органическому разложению, проникновению влаги и воздействию огня.

Современные технологии производства позволяют из древесно-полимерного композита изготавливать огромное разнообразие деталей самых сложных геометрических форм, цветов, внешних фактур. Используются методы экструзии, прессования, и на выходе стеновые панели могут быть практически неотличимы по рисунку текстуры, тактильным ощущениям (шероховатость, теплота) от натурального дерева.

Такой облицовочный материал не требует специального ухода — ни покраски, ни лакировки. Цвет придается покрытию уже на этапе производства. В первые год-два эксплуатации материал немного потускнеет (примерно на 2 ÷ 3 тона), но затем его цвет не изменится до конца срока службы. Кстати, заявленный производителем общий срок службы весьма впечатляет — не менее 25 лет.

Недостатки композитного деревянного сайдинга:

• Такой материал не боится воздействия воды и высоких температур, но только если это не сочетается. Одним словом, горячий пар приводит к разрушению композитной структуры, ее деформации и т.д. Конечно, эта ситуация нетипична для облицовки стен, но в любом случае о ней следует знать.
• Композитный сайдинг до сих пор производился только в виде «планок». Тем, кто выступает за «блочную кладку», придется либо подождать, либо выбрать сайдинг из другого материала.
• Стоимость такого композитного сайдинга очень высока, и пока нельзя прогнозировать ее резкого снижения.

Металлический сайдинг

Популярность металлической облицовки фасада среди частных застройщиков не очень высока — такой сайдинг часто используется для отделки общественных зданий, коммерческих и социально значимых сооружений, промышленных предприятий, офисов и т.д. Однако есть сторонники такого вида отделки и среди владельцев сельских домов.

Говоря, что сайдинг металлический, производитель не имеет в виду, что его поверхность обязательно будет блестящей. Нет, такие панели обычно имеют многослойную структуру, при этом металл выступает в качестве жесткой основы, которая держит форму облицовки. Конфигурация традиционная — под «блок», «заплатку» или «шип-паз», хотя существуют и другие формы, как упрощенные (гладкая поверхность), так и более сложные — рельефные.

Такой же внешний вид металлическому сайдингу придает декоративно-защитное покрытие из полимерных красителей и пленок. Она может быть однотонной, различных оттенков, с рисунком, воспроизводящим структуру натурального дерева. Иногда сайдинг используют, наоборот, подчеркивая материал его изготовления — с ярко выраженным металлическим блеском, вплоть до зеркального.

Чаще всего для таких панелей отделки используется оцинкованная сталь. Более дорогие варианты — использование цветных металлов — алюминия, цинка. Преимущества металлической облицовки — долговечность (при качественной антикоррозийной обработке), простота монтажа, негорючесть, механическая прочность (хотя при небрежной транспортировке материала или точечном ударе по уже облицованной поверхности может хорошо деформироваться).

Недостатки металлического сайдинга:

• Не все виды наружной облицовки долговечны. Для недорогих видов материала не исключено активное выцветание поверхности, особенно на солнечных сторонах дома.
• Металл обладает высокой теплопроводностью. Такая облицовка будет сильно нагреваться на солнце летом и остывать в холодную погоду. Это потребует дополнительных ресурсов для утепления здания.
• Материал не только не будет гасить шум, но может стать резонатором, значительно увеличивая прохождение звуковых волн.
• Поврежденный, поцарапанный лист сайдинга может начать ржаветь.

Фиброцементный сайдинг

Фиброцементный сайдинг — еще один современный материал для облицовки фасадов. Основным составом для их производства является высококачественный портландцемент и армирующие волокна — синтетические (стекловолокно или полимерное волокно) или натуральные (целлюлоза).

Из такой смеси создаются формованные и прессованные отделочные панели, которые идеально подходят для системы вентилируемого фасада, придавая зданию, помимо эстетического вида, дополнительные тепло- и звукоизоляционные качества.

Не нужно думать, что фиброцементные панели серые и неинтересные, как обычная штукатурка. Современные технологии производства и декорирования позволяют изготавливать панели с широким спектром текстур и цветов. Это может быть абсолютно гладкая поверхность с однотонной или разноцветной краской, также с интересными кварцевыми вкраплениями. Популярностью пользуются сайдинговые панели, которые на двух этапах становятся неотличимы от настоящего дерева — настолько точно и достоверно передается текстура и цвет натурального дерева. Фасад также может быть отделан матовым камнем или ДСП — словом, возможности огромны.

Материал выгодно отличается своей долговечностью, абсолютной негорючестью, стойкостью к истиранию, высокой экологичностью, неприхотливостью в уходе (ведь всю грязь можно легко смыть с помощью шланга или даже просто струей воды из шланга во время дождя).

Недостатки — достаточный вес, усложняющий доставку, разгрузку материала и требующий дополнительного усиленного короба для установки панелей. Следовательно, сама установка такого покрытия будет очень сложной.

Второй «минус», ограничивающий широкое применение фиброцементного сайдинга при всех его преимуществах — высокая цена. Так, квадратный метр качественных панелей известных брендов стоит не менее 1500 рублей, а с современным гидрофильно-керамическим или фотокерамическим покрытием — еще дороже.

Пластиковый сайдинг

Пластиковый сайдинг — чемпион по популярности. Более половины всех продаж фасадных панелей из любого материала приходится на эту категорию.

В качестве основного материала чаще всего используется поливинилхлорид (ПВХ) — высокоэффективный полимер. Однако на помощь ПВХ часто приходят другие полимеры.

• Например, при производстве плит низкой и средней ценовой категории используется обычная моноэкструзионная технология. Благодаря использованию одного полимера (ПВХ) сайдинг однороден по всей толщине.
• Более дорогие сорта производятся на коэкструзионных линиях. В этом случае на долю ПВХ приходится до 80 процентов общего объема панели — он придает панели форму и необходимую жесткость, особенно в секции молнии. Остальные 20 процентов — это акриловый наружный слой, который играет как защитную, так и декоративную роль. Акриловое покрытие значительно повышает основные эксплуатационные характеристики облицовки, делая ее более долговечной (без потери декоративных качеств).

Помимо вполне приемлемой для большинства домовладельцев цены, сайдинг из ПВХ обладает целым списком других преимуществ:

• Качественный двухслойный сайдинг толщиной всего 1,1-1,3 мм хорошо держится, не царапается, не скалывается, не трескается.
• Панели очень легкие, что значительно облегчает работу с ними в процессе монтажа.
• Полимеры, используемые для сайдинга, являются негорючими материалами. Однако в достаточно широком диапазоне температур (от минус 50 до плюс 80 градусов) панели не теряют своих свойств и приданных им геометрических форм.
• ПВХ и акриловое покрытие — экологически безопасные материалы. Они не склонны к распаду на составляющие их компоненты, которые могут представлять опасность для окружающей среды или здоровья человека.
• Полимеры не подвержены гниению, намоканию, изменению конфигурации под воздействием воды — панели не коробятся от высыхания и не разбухают от избытка влаги.
• Материал абсолютно неинтересен для различных форм биологической жизни — грибков, плесени, насекомых, грызунов и т.д.
• Уход за фасадом становится простым мероприятием, не требующим особых усилий — достаточно просто помыть сайдинг водой из шланга.
• Разнообразие моделей по своей внешней конфигурации («клеенка», «елочка», «корабельная доска», «блок-хаус», «клеенка», различные виды «каменной кладки» или «натурального камня») и цвету наверняка удовлетворит самых требовательных покупателей.

Наконец, одно из главных преимуществ — монтаж винилового сайдинга настолько прост и интуитивно понятен, что любой среднестатистический домовладелец должен быть в состоянии справиться с такой задачей, при должном уходе и соблюдении технологических рекомендаций.

Как правило, ведущие производители винилового сайдинга всегда продумывают все детали, и сопровождают свою продукцию практически полным набором различных дополнительных компонентов и профилей, для всех возможных случаев монтажа.

Вот, например, как может выглядеть комплект для облицовки загородного дома:

1 — обрешетка для горизонтального крепления панелей сайдинга. Это могут быть деревянные балки или оцинкованные металлические профили.

2 — обрешетка для крепления сайдинга в вертикальном положении (например, сверху).

3 — сайдинговые панели.

4 — сайдинговые панели для вертикального расположения.

5 — стартовая лента (профиль). Обычно с этого начинается монтаж облицовки.

6 — оклады для отделки оконных и дверных проемов.

7 — J-профили для оформления переходов от стеновых панелей к окнам, нишам, торцам плоскости.

8 — Профильные накладки для отделки плоских стыков на внутренних углах.

9 — Торцевые планки, закрывающие сверху готовую плоскость сайдинга.

10 — F-профили, в основном используются при переходе от конструкции стены к конструкции крыши.

11 — Профильный элемент для облицовки внешних углов здания.

12 — Оклад — элемент, используемый для облицовки конца карниза крыши.

13 — Софиты — для подшивки карнизов в нижней части крыши. Они могут быть сплошными или перфорированными — для свободного движения вентиляционных потоков.

Обзор сайдинга можно дополнить тем, что существует также его соционическая разновидность. Материал конструкции может быть любым из перечисленных (кроме натурального дерева). Эти панели, как правило, более толстые и прочные, поскольку вероятность механических воздействий в стене подвала гораздо выше. Кроме того, такой сайдинг должен быть более устойчив и к другим внешним факторам — он с большей вероятностью будет впитывать влагу и грязь с земли во время ливней, сугробов, льда и т.д.

Как правило, эти панели выпускаются в декоративном исполнении «под камень» или «под стену», сопровождаемые угловыми профильными элементами. Цокольные рейки — подходящие по цвету к сайдингу — часто предлагаются в комплекте.

Термоизоляция и вентиляция фасада

Облицовка дома сайдингом «для развлечения», просто для улучшения внешнего вида, вероятно, неразумна.  Независимо от материала стен, для подавляющего большинства регионов России, в силу нашего климата, всегда остается актуальной проблема дополнительной теплоизоляции. И именно сайдинг открывает очень большие возможности в этом вопросе — под такой отделкой как бы находится теплоизоляционный слой.

А поскольку утепленные стены не отсыревают, очень четко реагируют на сезонные или погодные изменения влажности воздуха и не теряют своих теплоизоляционных свойств, рекомендуется установка так называемого вентилируемого фасада. Идея заключается в том, чтобы оставить небольшой зазор между наружной облицовкой (в нашем случае сайдингом) и изоляционным слоем, через который происходит естественная циркуляция воздуха.

Схематично это можно представить следующим образом:

1 — фасадная стена, подлежащая утеплению и облицовке

2 — элементы подконструкции (обрешетки), закрепленные на стене (шпильки, подвесы, направляющие и т.д.). Именно на этот короб будут крепиться декоративные панели, в данном случае сайдинг.

3 — слой теплоизоляционного материала.

4 — специальная мембрана, которая обеспечивает ветро- и гидроизоляционные свойства, но — в то же время — не препятствует свободному прохождению водяного пара изнутри здания.

5 — облицовка фасада сайдингом или другими панелями.

Синие стрелки показывают естественную циркуляцию воздуха в специально оставленном зазоре между мембраной и облицовочными панелями. Такое движение обеспечивает адекватную вентиляцию этого пространства, включая удаление водяного пара, выходящего через стены и изоляционный слой наружу. В результате пористый теплоизоляционный материал никогда не намокнет, не отсыреет, не насытится влагой и, следовательно, не поддастся перепадам температуры и не потеряет качество.

Какие теплоизоляционные материалы оптимальны для этого типа утепленного вентилируемого фасада?

Оптимальные утеплительные материалы под сайдинг

В первом случае необходимо сразу оговориться: глубоко ошибаются те домовладельцы, которые пренебрегают вопросами об утеплении внешних стен здания. Тем более не стоит игнорировать этот вопрос, если вы планируете облицевать фасад сайдингом — из эстетических соображений.

Как бы вы ни старались, между стеной и сайдингом обязательно останутся пустоты. Они ничего не сделают для тепла в доме, но в качестве камеры, где постоянно будет скапливаться влага, они могут послужить. Это означает, что здесь будет практически рай для развития различных проявлений биологической активности — появления плесени, мха, грибковых колоний, гнезд насекомых, соседство с которыми может быть не только неприятным, но и довольно опасным.

Кроме того, мокрые стены никогда не смогут конкурировать по долговечности с теми, которые находятся в оптимальном состоянии — неизбежны эрозионные процессы, разрушение каменной (бетонной, кирпичной и т.д.) или деревянной конструкции. В этом случае точка росы обязательно возникнет в толще стены, а это означает, что высокоамплитудные изменения температуры приведут к замерзанию материала, что является верным путем к быстрому разрушению.

Теплоизоляция выводит эту точку в толщину теплоизоляционного материала. Конденсирующаяся влага будет выходить наружу через вентиляционный зазор.

Не только дома, где люди живут круглый год, могут быть утеплены по таким причинам. Даже летний дом, который становится постоянным местом жительства семьи только летом, должен быть утеплен его хорошим хозяином. Это и упомянутая выше безопасность здания, и комфортная прохлада в доме во время летней жары — теплоизоляция помогает справляться с высокими температурами не хуже, чем с низкими.

Каковы свойства качественной изоляции?

• Он должен иметь низкий коэффициент теплопроводности. Оптимальный диапазон составляет около 0,030 ÷ 0,045 Вт/м×К°.
• Изоляция должна хорошо «держать форму», т.е. обладать определенной жесткостью, чтобы надежно прилегать к поверхности фасада.
• Высокая гигроскопичность теплоизоляционных материалов не приветствуется — они должны поглощать воду в минимальной степени.
• Конечно, для любого жилого здания первыми требованиями являются экологическая безопасность материала, его негорючесть (или крайне низкая горючесть), химическая и физическая стойкость к разрушению — от воздействия температуры, влаги или каких-либо реагентов.
• Он не должен служить питательной средой для любой формы жизни.

Какие материалы следует использовать для изоляции?

• Есть сторонники полистирольных изоляционных плит, но все же для сайдинга они не лучший вариант — скорее, их лучше использовать, если стена будет покрыта декоративной штукатуркой. (Эту систему изоляции стен часто называют «мокрым фасадом»).

И есть еще один недостаток — полистирол (особенно обычный, не экструдированный) не относится к категории огнестойких материалов.

• Полиуретановая пена, которая распыляется на стены в соответствующих количествах, показывает отличные результаты. Эта изоляция обладает высочайшими изоляционными свойствами, высокой устойчивостью к большинству внешних факторов, отличной адгезией к любой поверхности.

Основные недостатки — этот материал недешев и требует не только специального оборудования для распыления на стены, но и немалого опыта в этой работе. Сделать такую изоляцию самостоятельно — задача, которая вряд ли выполнима.

• Технология нанесения эковаты внешне очень похожа. Правда, компонентный состав материала совершенно иной — чаще всего используется специально обработанное целлюлозное волокно.

Недостатки (при огромном количестве достоинств) все те же — высокая стоимость как самого материала, так и проведения монтажных работ, требующих специального оборудования.

Традиционно базальтовая минеральная вата используется для утепления вентилируемых фасадов. Этот материал сочетает в себе как отличные теплоизоляционные свойства, так и экологичность и безопасность для человека (не путать со стекловатой — там подходы несколько иные). С минеральной ватой очень удобно работать, так как она сочетает в себе легкость и пластичность с необходимой пространственной жесткостью.

Какую минеральную вату лучше выбрать? Мы смело рекомендуем несколько марок этого материала — продукция этих компаний является гарантией высочайшего качества:

Миниатюра	Основные преимущества	Форма производства	Средняя цена за кубический метр
	PAROC eXtra — это универсальная теплоизоляция. Коэффициент теплопроводности не превышает 0,036 Вт/м×К°. Водопоглощение — не более 1 % по объему. Плотность — 27 кг/м³	Плиты 600 × 1200 мм, толщина от 50 до 100 мм	1950 — 2100 руб.
	Rockwool Light Batts — более тяжелый теплоизолятор с аналогичными изоляционными свойствами. Плотность — приблизительно 37 кг/м³. Гигроскопичность — до 1,5 %.	Плиты 600 × 1000 мм, толщиной 50 или 100 мм.	1800 руб.
	ISOROC ISOLITE L — коэффициент теплопроводности — не более 0,038 Вт/м×К°. Поглощение влаги — 1 ÷ 2% по объему. Плотность — 40 кг/м3	Плиты 600 × 1000 мм, толщина 50 или 100 мм	1400 рублей
	ISOVER Karkas-P37 — самая легкая теплоизоляция на основе стекловолокна. Безопасен в работе. Плотность — всего 14 кг/м³, а теплопроводность — 0,037 Вт/м×К°.	Плиты 1170 × 610 мм, толщина 50 или 100 мм.	1280 РУБ.

Очень часто в статьях об утеплении фасадов или крыш авторы упоминают некую «пароизоляционную мембрану». Видимо, эту ошибку в свое время допустил один из авторов и продолжает ее повторять.

Если речь идет о создании вентилируемой изоляции, т.е. фасада или вентилируемой крыши, нельзя говорить о «пароизоляции». Функции диаметрально противоположны: покрытие должно быть непроницаемым для ветра и открытой влаги — из атмосферы внутрь — но в то же время оно должно свободно пропускать водяной пар в обратном направлении, из изоляции (где, по всем правилам, должна образовываться «точка росы») в атмосферу.

Это свойство обеспечивается особой конструкцией материала, из которого изготовлена диффузионная мембрана. На рисунке изображен фрагмент очень популярной среди строителей мембраны от компании «Изоспан». — четко выраженная пористая структура поверхности. Кстати, в правом углу фотографии — фрагмент этикетки упаковки, на которой отчетливо видны пиктограммы ее основных эксплуатационных возможностей. Таким образом, он не пропускает воду, защищает изоляцию и конструкцию стены от ветра, но не становится препятствием для водяного пара — он свободно испаряется в атмосферу.

Также обратите внимание на правильное название — гидроизоляционная мембрана, ветрозащитная мембрана, VAPER-INSULATION, но не пароизоляционная мембрана.

Как правило, такие мембраны производятся и продаются в рулонах шириной 1500 мм и длиной до 100 м. Цена, в зависимости от марки, варьируется от 40 до 120 рублей за погонный метр. Он не дешев, но без него невозможно обойтись.

«Ставки» в вопросах утепления фасада и крыши всегда высоки, поэтому лучше покупать качественный материал. Например, диффузионные мембраны Изоспан, Delta, Jute и Tyvek имеют безупречную репутацию.

И если вы встретите статью, рекомендующую при утеплении фасада или кровельного покрытия для экономии средств использовать простую полиэтиленовую пленку вместо диффузионных мембран на внешней стороне теплоизоляционного слоя, можете смело закрывать эту страницу, потому что автор, написавший ее, просто не представляет «физику» процесса. На самом деле, паронепроницаемый полиэтилен просто «убьет» изоляцию за очень короткое время и, что еще хуже, влага будет активно проникать в материал стены.

Утепление и облицовка фасада сайдингом

Мы подробно рассмотрели вопросы о том, что определяет качество облицовки фасада наряду с его утеплением. Теперь нам нужно подумать, как это сделать.

Итак, для достижения этой цели нам необходимо установить комбинированную систему фасадных стен, которая будет включать в себя теплоизоляционный слой с защитой внешней пленкой, а также правильно ориентированные каркасы для, по сути, облицовки стен сайдингом.

Ориентация рамных направляющих упоминается сразу, чтобы не возвращаться к этому вопросу позже. Чаще всего ПВХ-сайдинг на стены укладывается горизонтально (это во многом обусловлено конструкцией его замков). Поэтому внешняя обрешетка должна быть расположена перпендикулярно, т.е. вертикально. Там, где принято устанавливать сайдинг вертикально (например, на крышах, изменение направления коробки).

Расстояние между направляющими обрешетки также составляет 600 мм. Это, кстати, объясняется очень просто — такое расстояние позволяет сайдингу прочно держаться, не провисая на каркасе, и обеспечивает максимальный комфорт при монтаже изоляции. Обратите внимание на таблицу с видами минеральной ваты — все разновидности, даже с разной длиной, ширина мата сохраняется на уровне 600 мм — такая гибкая плита очень плотно встанет между направляющими.

Утеплить фасад и создать каркас для установки облицовочных сайдинговых панелей довольно просто. Так, можно просто покрыть весь фасад теплоизоляционной пленкой ‘Penofol’ из вспененного материала (выпускается толщиной до 20 мм), а непосредственно над ней усилить высоту коробов, ведущих к сайдингу.

Честно говоря, эта технология для использования в частном жилом доме — не выдерживает критики. Пожалуй, нет ни одного региона России, где такая псевдоизоляция решила бы проблему качественной теплоизоляции фасада.

Обратите внимание на таблицу — в ней указана рекомендуемая толщина утеплителя, предназначенного даже не для самых суровых условий нашей страны — для средней полосы.  В качестве теплоизоляции используется минеральная вата, аналогичная той, что указана в таблице выше.

Вид фасадной стены утепленного здания	Минимальная толщина изоляционного слоя (минеральная базальтовая вата)
Монолитные или сборные бетонные стены толщиной 230 мм и более	150 мм
Стены из жженого красного кирпича, силикатного кирпича, пустотелого кирпича (включая блоки) толщиной 510 мм и более	100 мм
Стены из древесины хвойных пород, с размером сечения 150 мм и более	100 мм
Стены из древесины хвойных пород, размер сечения не менее 200 мм	50 мм

Поэтому выхода нет, необходимо принять меры для обеспечения достаточно толстого слоя теплоизоляции на фасаде и, кроме того, создать прочное основание для установки сайдинговой облицовки.

Подготовка стен к утеплению и облицовке

Одно из важнейших преимуществ сайдинговых зданий — это реальная возможность скрыть существующие «изъяны в геометрии» зданий. Таким образом, основной целью данного этапа работ будет: приведение поверхности стен к правильной форме для изоляции и облицовки, проведение измерений для определения любых искривлений, перепадов уровней, возникших в результате усадки старого здания или как следствие ошибок строителей.

Любые недостатки, которые могут помешать нормальной укладке плитки и которые можно легко устранить на месте, устраняются сразу же. Таким образом, вы можете удалить выступы, нарушающие прямолинейность линий, отремонтировать слабые места фасада, очистив неустойчивые или отслаивающиеся участки, нанеся ремонтный состав «на заплатку» или заменив покоробленную древесину. Если вы планируете отремонтировать старый деревянный дом, стены необходимо обработать антисептическим составом.

Чтобы ничто не мешало установке обрешетки, изоляции и облицовки, необходимо очистить стены от любых препятствий — вьющихся растений, близко прилегающих веток деревьев и кустарников, ненужных выступов, гвоздей, штырей и тому подобного. Снимите наличники с окон и дверей, удалите водосточные желоба и водосточные трубы.

Измерив и перенеся результаты на план, можно определить конструкцию стропильной системы — на каком расстоянии будут находиться стойки от стен в наиболее «критических» точках, учитывая, что в «нормальных» местах это расстояние должно обеспечивать установку теплоизоляционного слоя необходимой толщины.

Поэтому на схеме установки рамы должны быть указаны максимальные и минимальные расстояния от рамы до стены. Расстояние между рельсами и их ориентация в пространстве были подготовлены выше. Единственное, что следует отметить, это то, что крайние направляющие должны всегда плотно прилегать к внешним и внутренним углам, создавая тем самым «прокладки» для установки профильных элементов. Кроме того, независимо от угла установки, раскосы всегда должны быть выровнены по внешним краям оконных и дверных рам.

Вероятно, нет необходимости давать советы по креплению обшивочных панелей к стенам. Каждый домовладелец хорошо знаком с особенностями стен своего дома и имеет представление о том, какой тип крепежа будет наиболее подходящим. Самое главное, чтобы направляющие были подвешены надежно, но при этом ни в коем случае не нарушали функциональную целостность фасада. Обычно точки крепления на одной рейке также находятся на расстоянии 600 мм друг от друга — так легче избежать ошибок.

Как крепить элементы обрешетки и утеплитель?

Существует несколько способов крепления обрешетки с теплоизоляцией.

1. Самый простой метод — когда несущие рейки крепятся непосредственно к фасадной стене. Рельсы на рисунке представляют собой деревянные рейки, хотя можно использовать и оцинкованные металлические секции.

• Таким образом, рельсы располагаются вертикально с правильным шагом (600 мм). Их толщина соответствует требуемой толщине теплоизоляционного слоя, и маты из минеральной ваты идеально вписываются в эти образовавшиеся «щели». Для большей надежности изоляция крепится к стене дюбелями — «грибами».
• Затем вся поверхность затягивается горизонтально мембраной, начиная с нижней части стены. Нахлест между рейками обрешетки должен составлять не менее 150 — 200 мм.
• Мембрана временно крепится к направляющим скобами, а затем окончательно фиксируется на направляющих деревянными рейками толщиной 20-30 мм, которые создают воздушный зазор, необходимый для системы вентилируемого фасада.
• Рейки прибиваются к направляющим и образуют основу для панелей сайдинга.

В чем основной недостаток этого метода утепления и установки обрешетки? В основном потому, что в прилегающих стеновых прогонах неосознанно оставляют узкие неизолированные пространства — «мостики холода». Это может показаться мелочью, но общие потери тепла в этой схеме довольно высоки.

2 Иной подход к решению проблемы мог бы помочь исправить ситуацию.

• Изготавливается двухслойная обрешетка. Первый слой укладывается непосредственно на стену, но его направление горизонтальное. Между ними укладывается теплоизоляционный мат.
• Затем устанавливается вторая обрешетка с вертикально выровненными рейками, как требуется для финишной облицовки. Кроме того, эти направляющие надежно удерживают теплоизоляционные маты первого слоя.
• Далее — все как в первом варианте: укладка утеплителя, затем крепление мембранных полос — и фасад готов к проведению монтажа облицовки сайдингом.
• Конечно, в этом случае необходимая толщина изоляции делится на два слоя. Например, если вам нужно 150 миллиметров минеральной ваты, то ближе к стене можно уложить маты на 100 миллиметров, а внешний слой сделать 50 миллиметров.
• При планировании послойной укладки изоляционных матов помните, что их следует укладывать «в линию», полностью закрывая все зазоры. В результате мостики холода будут сведены только к точкам пересечения рельсов.

3 Следующий метод не только сведет мостики холода практически к нулю, но и сэкономит вам много денег на пиломатериалах.

• U-образные подвесы (поз. 1) крепятся к фасадной стене (поз. 2). Расстояние между ними соответствует шагу установки обрешетки, т.е. 600 мм по горизонтали (L) и вертикали (H). Их вертикальное положение должно быть отмечено отвесом для обеспечения идеального выравнивания.

• Боковые фланцы подвесов должны быть загнуты перпендикулярно стене.
• Затем тепловые маты из минеральной ваты (поз. 3) «накалываются» на открытые подвесы. С помощью острого строительного ножа сделайте прорези в матах, через которые будут проходить скобы. Изоляция дополнительно крепится к стене с помощью дюбелей.
• Далее натягивается мембрана (пункт 4) — также аккуратно сделайте прорези в соответствующих местах для кронштейнов.
• Подвесы оснащены направляющими 60 × 30 или 60 × 40 мм (поз. 5). Они как можно плотнее прижимаются к слою изоляции и фиксируются в подвесах саморезами (деталь 6). В результате получается готовая обрешетка, которая надежно фиксирует утеплитель и паропроницаемую ветрозащитную мембрану на поверхности стены и становится основой для крепления сайдинга (часть 7) с необходимым зазором для естественной циркуляции воздуха под обрешеткой.
• Выступающие лишние кронштейны можно просто отогнуть в сторону, чтобы они не мешали монтажу и не соприкасались с плоскостью облицовки сайдинга с внутренней стороны.

Вместо деревянных направляющих можно использовать оцинкованный потолочный профиль PP — 60×27, который устанавливается средним фланцем наружу.

4 Если вам необходимо установить толстый слой теплоизоляции, длины стандартного прямого подвеса может оказаться недостаточно. В этом нет ничего плохого, вы можете и сами изготовить кронштейны нужной длины, используя, например, тот же оцинкованный металлический профиль, что и исходная заготовка.

Длинные кронштейны позволят вам разместить более толстый теплоизолятор или уложить минераловатные маты в два слоя, например, продольно и поперечно, чтобы исключить даже самые маленькие щели.

В остальном этот метод ничем не отличается от предыдущего.

Готовая обрешетка, уложенная поверх теплового слоя и мембраны, при необходимости может быть усилена горизонтальными брусками, чтобы конструкция обеспечивала прочное и устойчивое основание для монтажа сайдинговой облицовки

Монтаж сайдинга на утепленный фасад

Нюансы монтажа облицовки сайдингом зависят в первую очередь от характеристик конкретной разновидности материала. В любом случае, при покупке даже достаточно небольшой партии сайдинга, продавец в хорошем магазине должен включить инструкцию по самостоятельному монтажу приобретенной модели. Различия в некоторых технологиях монтажа панелей, дополнительных профилей и обшивки могут быть весьма значительными.

Однако общий принцип остается неизменным. Монтаж осуществляется снизу вверх, начиная с точно горизонтального стартового профиля на углу здания. Панели и профильные элементы крепятся гвоздями, саморезами или скобами к обрешетке, соблюдая необходимое расстояние между ними, чтобы длинные элементы имели некоторый запас для теплового расширения.

Очень подробно, буквально во всех деталях, процесс установки сайдинга на все части фасада дома расписан в специальной публикации нашего портала. Вряд ли есть смысл повторять это здесь, но напомнить начинающим мастерам о типичных ошибках, которые допускают новички, необходимо:

Типичные ошибки при составлении	Правильная техника редактирования
графическая миниатюра	описание	графическая миниатюра	описание
	панели связаны с приложением чрезмерного усилия, «с натягом», что приводит к деформации замковой части и может вызвать деформацию параллельных полос, что будет визуально заметно		панели следует вдвинуть запорной частью одну в другую снизу вверх без чрезмерного усилия до щелчка.
	Крепеж вбивается или ввинчивается непосредственно в поверхность панели, а не через предусмотренные врезные и скользящие отверстия. Это не эстетично и приводит к быстрому износу сайдинга, к свободному проникновению атмосферной влаги.		Не все гвозди и шурупы подходят для установки. Крепеж должен иметь диаметр 3 мм (3,2 мм) и минимальную ширину шляпки 8 мм. Длина должна быть достаточной для надежного крепления, чтобы гвоздь (саморез) мог полностью «спрятаться» в рейке и не касаться стены дома, выходя за пределы согласованного расширительного зазора.
	Крепление происходит в обычном месте, но гвозди (саморезы) вбиваются до упора, не оставляя зазора для тепловой линейной вибрации материала		гвоздь забивается точно под прямым углом, оставляя зазор около 1 мм между шляпкой гвоздя и панелью.
	Другая крайность — слишком большое расстояние между шляпкой гвоздя и крепежом. Крепление неустойчивое, покрытие может «помяться» на коробке, например, при сильном ветре.		Аналогичные требования — для шурупов (после их вкручивания для достижения требуемого зазора)
	Саморезы или гвозди, установленные не перпендикулярно обрешетке. Это может привести к короблению, деформации или разрыву запорной части и нестабильному выравниванию панели.		Можно использовать скрепки. Необходимо расположить степлер таким образом, чтобы даже в этом случае сохранялся зазор в 1 мм.
	Деформация крепежного элемента. Неприемлемая неисправность, которую необходимо заменить. Панель теряет необходимую подвижность, сцепление двух соседних полос сайдинга нарушается или становится крайне затруднительным.	—	—
	Размещение крепежных элементов в предназначенных для них пазовых отверстиях полностью исключает необходимую подвижность панели или элемента профиля.		При вертикальном расположении панелей и профилей все крепежные элементы, за исключением верхнего гвоздя (шурупа), размещаются в середине блокирующей части пазовых отверстий.
	Такая же ошибка возникает при горизонтальном расположении панели.		В случае горизонтального монтажа это правило (размещение гвоздя или самореза точно посередине паза) распространяется на все без исключения крепежные элементы.

Если следовать всем рекомендациям опытных мастеров, строго придерживаться технологических приемов, заложенных производителем, то сам монтаж сайдинга не должен стать какой-то неразрешимой проблемой для новичка. Гораздо сложнее, казалось бы, полностью выполнить все подготовительные этапы — выбрать нужный материал, провести качественное утепление дома с учетом всех нюансов организации фасадной вентиляции, установить надежную подсистему крепления панелей. Тогда процесс облицовки пройдет быстро и легко, а дом получит отличную защиту и презентабельный внешний вид на долгие годы вперед.