12 советов по утеплению деревянных окон

На окна приходится от одной пятой до одной трети всех теплопотерь в доме, поэтому от их изоляции зависит комфорт всех жильцов. Несмотря на широкое распространение пластиковых окон, старые деревянные окна не покинули наши дома и вряд ли сделают это в ближайшие годы. Они, несомненно, хороши во многих отношениях, но имеют низкие теплоизоляционные свойства и поэтому нуждаются в модернизации. Рассмотрим все возможные способы утепления деревянных окон своими руками, от самых бюджетных до более дорогих и максимально эффективных. Текст подготовлен при поддержке специалистов московской компании «РемСила», которая специализируется на оказании услуг по утеплению деревянных окон любого типа с использованием высококачественных расходных материалов и европейского производства (резиновые прокладки, герметизирующий клей).

Почему современные непроницаемые стеклопакеты так популярны, а старые деревянные окна до сих пор используются в тысячах и миллионах домов? Среди основных причин:

• стоимость пластиковых окон, сомнения в их вредности, плюс сами пластиковые окна иногда требуют утепления;
• способность деревянных окон обеспечивать естественную вентиляцию;
• проживающие в домах, представляющих большую историческую и архитектурную ценность, где не разрешается замена старых окон;
• отсутствие желания и возможности сделать ремонт, даже незначительный, после замены окон;
• проживающих в арендованном жилье.

Несмотря на свои многочисленные преимущества, деревянные окна старого образца не обеспечивают достаточной теплоизоляции. Это заметили еще наши предки, которые разработали множество способов борьбы со своей недостаточной подтянутостью. К решениям наших дедов добавились более современные, так что нам есть из чего выбирать.

№1. С чего начинается утепление деревянных окон?

Изоляция старых деревянных окон начинается с изучения конструкции на предмет наличия тепловых мостиков — основных путей, по которым холодный воздух попадает в дом. Важно выяснить, где находятся все слабые места, чтобы можно было провести комплексную изоляцию. Основными мостиками холода деревянных окон являются.

• Места соединения оконной рамы и створки.
• Древесина, из которой изготовлена рама.
• Остекление.
• Софиты, подоконники и карнизные молдинги.

Подоконники, карнизные молдинги и софиты лучше изолировать снаружи, остальные элементы необходимо изолировать изнутри, поэтому вам придется потрудиться, чтобы превратить старое деревянное окно в герметичное, отвечающее современным требованиям комфорта.

При качественном ремонте окна и его изоляции вы можете рассчитывать на повышение температуры в вашем доме на 3-40 градуса при подключении к центральному отоплению или на значительную экономию при использовании индивидуального отопления. Кроме того, вы можете избавиться от сквозняков. Недостатком такого решения является прекращение естественной циркуляции воздуха. Эта проблема также характерна для герметичных пластиковых окон. Решить эту проблему можно, периодически проветривая окна или установив специальные клапаны, позволяющие регулировать количество свежего воздуха, поступающего в квартиру.

Для эффективной изоляции вы должны быть готовы использовать несколько из описанных ниже методов. Во-первых, давайте начнем с технологии, которая используется для теплоизоляции.

№2. Утепление окон бумагой

Самый старый, простой и дешевый метод. Сегодня он используется редко, но может быть полезен, если у вас очень ограниченный бюджет. Существует несколько вариантов этого метода изоляции:

• Газеты, обои, бумага рвутся на куски, скручиваются в тротуарную плитку, которой вы затыкаете щели между створкой и окном. Чтобы упростить задачу, используйте линейку, нож, отвертку или другие острые инструменты. Некоторые советуют предварительно смочить жгутик в воде.
• Бумажные обрезки сминаются, смачиваются водой и отжимаются. К полученной массе добавляют 1 часть глины или 2 части измельченного мела. В результате получается пластичная шпаклевка, которая хорошо проникает даже в самые маленькие щели.

Классический, старомодный рецепт предполагает уплотнение бумажной изоляции полосками ткани или бумаги. Чтобы они хорошо прилипали, их смачивают раствором хозяйственного мыла, или можно использовать самодельную пасту. Последний можно приготовить, смешав в равных пропорциях воду и муку, хорошо размешав и доведя смесь до кипения.

Более современная альтернатива — использование малярного скотча или специальной ленты для окон. Это облегчает задачу, но все равно оставляет расходы. Изолированные окна нельзя открыть для проветривания, если посреди зимы вдруг станет тепло. Весной нужно будет снять полоски бумаги/ткани/фанеры и удалить изоляцию. Оконные рамы оставляют заметные следы, иногда даже часть краски снимается, поэтому, к сожалению, без обновления декоративного покрытия не обойтись. Однако ткань и клейкая бумага легче всего удаляются и оставляют минимальные следы.

№3. Утепление ватой

Вместо бумаги можно использовать вату — она вызывает меньше проблем и обладает почти такими же изоляционными свойствами. Вы тщательно закрываете все щели ватой и наклеиваете сверху полоски бумаги, ткани или клейкой ленты. Недостатки этого метода такие же, как и предыдущего, но вату легче удалить из щелей.

№4. Утепление бельевым шнуром

Прорези можно заполнить бельевой веревкой. Она крепится с помощью маленьких гвоздей или клея, и получается довольно хорошая герметичность, но весной вам придется потратить много времени на удаление изоляции.

№5. Утепление деревянного окна поролоном и уплотнителем

Использование вспененной ленты и уплотнительных шнуров является более современным, надежным и эффективным методом изоляции.

Пенопластовая лента стоит недорого, но срок ее службы составляет всего около 2 лет. Этот способ изоляции лучше всего использовать при наличии больших зазоров между створками и рамой. Процесс установки не сложен, но отнимает много времени, так как необходимо точно все измерить и заклеить, чтобы окно было хорошо изолировано и не закрывалось как попало. Основное преимущество этого метода заключается в том, что окно можно открыть.

Процесс изоляции с помощью вспененной ленты сводится к следующим этапам

• Измерьте необходимую длину и ширину ленты. Длина должна соответствовать окружности створок, а ширина — сжатой ширине пустот.
• Участки крыльев, на которые будет наклеиваться лента, необходимо предварительно очистить от пыли и обезжирить спиртом или ацетоном.
• Пенопластовые ленты обычно выпускаются с самоклеящейся основой, поэтому задача упрощается, если снять защитный слой и аккуратно нанести пенопласт в намеченных местах.
• Некоторые специалисты советуют дополнительно заклеивать окно бумажным скотчем, но при этом теряется главное преимущество этого метода — возможность открывать окно, когда захочется. Альтернативным решением является приклеивание пенопласта в несколько рядов.

Гораздо более долговечной будет изоляция, выполненная с использованием уплотнительных шнуров. Они изготавливаются из различных материалов:

• резина;
• поливинилхлорид;
• пенополиэтилен;
• полиуретан.

Основное преимущество резиновых прокладок — цена, но они могут горбиться и трескаться при понижении температуры. Кроме того, резина обладает высокой износостойкостью, поэтому ее лучше выбирать для окон, которые постоянно открываются и закрываются. Другие типы шнуров, хотя и стоят дороже, по своим эксплуатационным характеристикам гораздо лучше.

Уплотнительные шнуры изготавливаются различных форм — выбор зависит от размера щелей в оконной конструкции:

• Уплотнитель с П-образным профилем подходит для окон со средними зазорами.
• Прокладка D-профиля — для уплотнения достаточно больших зазоров.
• Е-образное уплотнение — для окон с небольшими зазорами.

Трубчатые уплотнители достигают достаточно высокой степени герметичности, не препятствуют свободному открыванию окна, могут быть оставлены на лето и могут использоваться несколько сезонов подряд. Герметик может быть самоклеящимся, и тогда установка идентична установке пенных лент, описанных выше. Если вы покупаете такой герметик, обратите внимание на срок годности клея: если он подходит к концу, струна может либо совсем не приклеиться, либо быстро отслоиться.

Лучше всего приобретать герметик и клей отдельно. Для этой цели можно использовать силиконовый герметик. В этом случае долговечность изоляции составит до 5 лет.

Есть еще один нюанс. Все работы с трубными профилями проводятся при температуре выше +100 градусов, поэтому лучше не откладывать их до наступления холодов. Уплотнительную ленту следует приклеивать очень аккуратно, чтобы не нарушить систему открывания створки.

№6. Утепление деревянных окон по шведской технологии

Это самый прогрессивный, современный и эффективный метод. Окна, утепленные по шведской технологии, фактически соответствуют по уровню герметичности современным пластиковым окнам. В этом методе также используется герметик, но для него в створках окна подготавливаются специальные пазы.

Шведская технология герметизации включает в себя следующую процедуру:

• Снятие створок.
• Вырезание тонких пазов по периметру створки, которые делаются специальной фрезой. размер паза должен соответствовать размеру выбранного уплотнителя.
• Установка прокладки (полиуретан, ПВХ, вспененный полиэтилен, реже поролон) в пазы. Клей не используется — прокладка удерживается на месте за счет имеющихся в ее конструкции шероховатостей.
• На стыки между створкой и стеклом наносится силиконовый герметик.
• При необходимости заменяется фурнитура и стекло.
• Повторная установка створок на место.

Долговечность такой изоляции составляет 15-20 лет, поэтому трудоемкость и высокая цена метода вполне оправданы. Выполняйте такие работы самостоятельно, только если у вас есть хотя бы небольшой опыт в столярном деле, иначе вы можете сделать только хуже. Самый простой способ, конечно, — это доверить работу профессионалам.

Окна, утепленные по шведской технологии, можно открывать в любое время года, их внешний вид не пострадает, а звукоизоляцию можно считать дополнительным бонусом.

№7. Утепление деревянного окна герметиком

Этот метод предназначен для теплоизоляции стыка между стеклом и створкой, и может быть выполнен своими руками, но потребует большой внимательности и аккуратности. Процедура выполняется следующим образом:

• Удаление стеклопакетов — тонких планок, удерживающих стекло по периметру. Почти все стеклопакеты ломаются при демонтаже, поэтому лучше заранее купить новые. Начните с нижней глазурной бусины, затем удалите боковые глазурные бусины и только потом удалите верхнюю глазурную бусину с помощью маленького ножа или отвертки.
• Посадочное место внутри створки тщательно очищается от грязи и пыли.
• Нанесите силиконовый герметик и снова установите стеклопакет. При снятии и установке стекла надевайте плотные перчатки.
• Установка новых стеклопакетов.

Вместо оконного герметика можно использовать герметик для окон. Процедура остается такой же, но после установки стекла излишки шпаклевки необходимо удалить ножом. Этот метод не является эстетически неполноценным, так как стык впоследствии будет заделан новой стеклосеткой.

№8. Утепление деревянного окна монтажной пеной

Монтажная пена используется для внутренней и внешней изоляции, заполняет большие щели и применяется для стыков между рамой и софитом, между софитом и подоконником, под софитом и между рамой и верхним стропилом.

Монтажная пена не сложна в работе, но необходимо обратить внимание на несколько деталей:

• Лучше заполнять снизу вверх.
• Пена увеличивается в объеме по мере застывания, поэтому зазоры следует заполнять примерно на 1/3 их объема.
• Температура воздуха должна быть не ниже +5 и не выше +300 градусов.
• Пенопласт повреждается под воздействием солнечного света, поэтому его необходимо покрыть слоем отделочного материала. Однако вряд ли кто-то оставит этот материал необработанным, поскольку он выглядит не лучшим образом.

Вместо монтажной пены можно использовать самодельный герметик. Он изготавливается из мела и гипса, которые смешиваются в соотношении 1:2, а затем добавляется вода для получения вязкого раствора. Такая смесь легко заполнит все щели и будет гораздо эстетичнее монтажной пены.

№9. Теплосберегающая пленка для деревянного окна

Этот метод предназначен для повышения теплоизоляционных свойств стекла, но в настоящее время теплоизоляционную пленку можно наклеивать и на деревянные рамы. Он работает аналогично энергоэффективным стеклопакетам, т. е. пропускает дневной свет, но не выпускает тепло. Такая пленка изготавливается на полиэфирной основе, а ее уникальные теплоотражающие свойства достигаются за счет металлического напыления. Это прозрачный материал, который не влияет на оптические свойства стекла, выдерживает воздействие моющих средств, обладает высокой прочностью и делает окно безопасным, поскольку в случае повреждения стекла все осколки останутся на пленке.

Процесс установки пленки не сложен, но требует аккуратности, так как важно, чтобы пленка была нанесена равномерно, без воздушных пузырей и металлизированной стороной наружу. Лучше всего надевать перчатки, чтобы не оставлять жирных следов на поверхности.

Теплоизоляционная пленка может сделать окно «теплее», но не должна использоваться в качестве самостоятельной теплоизоляции.

№10. Устраняем щели в створках и раме

Недостаточно заделать щели между рамой и створками и между створками и стеклом — окно все равно будет пропускать холодный воздух, если в деревянных элементах появятся трещины. Они неизменно появляются на древесине в результате изменения температуры. Их ремонт не представляет сложности, и для этого используются следующие материалы:

• Парафин. Его нагревают на водяной бане примерно до 700 градусов, наполняют им шприц без иглы и заполняют им все трещины. В течение часа он затвердевает и становится серьезным препятствием для сквозняков.
• Специальная шпатлевка для дерева.
• Герметик, а также можно выбрать материал, соответствующий цвету древесины.
• Самодельная шпаклевка из гипса и мела, рецепт которой описан выше.

Конечно, такие меры изоляции будут наиболее эффективны, если сначала удалить старое декоративное покрытие, затем заделать трещины, а после этого нанести новый слой отделки. Помните, что воск и герметик имеют меньшую адгезию к лакокрасочному покрытию, поэтому лучше аккуратно удалить излишки.

№11. Как утеплить деревянные окна снаружи?

Внутренней изоляции иногда бывает недостаточно. Оконные проемы часто требуют дополнительной изоляции. Работа по их утеплению начинается с удаления старой отделки и последующей грунтовки поверхности. Зазоры можно заполнить монтажной пеной, другой вариант — покрыть откосы пеной. После затвердевания пены необходимо обрезать излишки материала и оштукатурить поверхность. Пена покрывается пластиковой сеткой и перфорированной лентой в углах, а затем оштукатуривается. Осталось только загрунтовать и покрасить облицовку.

Область подоконника также заделывается монтажной пеной. В стандартной комплектации должен быть установлен отвод дождевой воды. Она должна быть наклонной и иметь закругленный край, чтобы влага не попадала на стены и окно. Рекомендуется герметизировать стыки между обрешеткой и каркасом или облицовкой.

Лучше утеплить пенопластом внешнюю сторону и область под подоконником, так как в трети случаев именно через эту область уходит больше всего тепла.

Последним элементом внешней изоляции является обновление лакокрасочного покрытия. Старую, отслаивающуюся краску можно удалить с помощью шпателя и строительного фена и заменить свежим слоем краски или лака.

№12. Утепление деревянных окон в доме из дерева

Деревянный дом предъявляет повышенные требования к эстетике любой работы. В принципе, можно использовать любую технологию теплоизоляции, но нужно быть предельно осторожным. Для изоляции стыков между стеклом и рамой лучше использовать прозрачные герметики, теплоизоляционные пленки, заполнение больших щелей монтажной пеной с последующей герметизацией корпуса. Отличным способом дополнительной теплоизоляции окон в деревянном доме является установка ставней.

В завершение

Качественное утепление деревянных окон современными материалами не будет слишком затратным, а обеспечит герметичность на уровне окон евростиля и сохранит первоначальный вид оконной конструкции. Конечно, имеет смысл вкладывать время и деньги, если окно достаточно прочное — если оно так называемое «еле дышит», проще заменить его на новое.