Зимняя теплица своими руками

Все парники и теплицы четко делятся на две группы: те, что предназначены для выращивания овощей и цветов в сильные морозы, и те, которые осенью демонтируются и прячутся в сарае. А зимние теплицы намного сложнее и по конструкции, и по функциональности, чем летние, поэтому построить их непросто. Хотя все возможно, если есть достоверная, понятная информация – как в этой статье, где подробно и подробно описано, как строится зимняя теплица своими руками: подробные советы помогут разобраться.

Типовая технология возведения такой постройки

Итак, как построить зимнюю теплицу и на что обратить внимание при работе? То же, что и летом, за исключением того, что вам понадобится основа. А затем, как только монтаж теплицы будет завершен, можно приступать к монтажу отопления. Так, самыми надежными в этом плане считаются теплицы из поликарбоната на биотопливе – это самый идеальный вариант для дачи. Ведь техническое отопление имеет свои пределы и стоит не так уж дешево. А вот для строения, которое стоит впритык к дому, оно вполне уместно, так как его можно подключить к общей системе отопления. Таким образом, для определения правильной разводки отопления необходимо учитывать следующую формулу: количество теплопотребления = разница температур между коэффициентом теплопроводности и площадью остекления.

Теперь нужно выбрать отопительные приборы. Алюминиевые конвекторы считаются одними из лучших, которые равномерно распределяют тепло по всей теплице.

Следующим шагом будет подготовка почвы. Оптимальный его состав – слой песка + слой содовой земли + слой перегноя. Для обработки такой почвы нужно приготовить смесь из чайной ложки мочевины и одной чайной ложки суперфосфата – так зимой будут уничтожены все вредители.

Итак, как только все элементы теплоаккумулятора уложены на дно траншеи и установлены его вентиляционные трубы, сверху все нужно закрыть пленкой ПВХ. Это необходимо для того, чтобы почва не попала в аккумулятор тепла и в итоге не забила его. С другой стороны, такое покрытие способствует созданию хороших условий для накопления гумуса в теплице.

Благодаря этому и дно, и стенки высоких грядок должны быть покрыты пленкой ПВХ. Приходится «вбивать» его в стены обычным строительным степлером, а в местах, где трубы «протыкают» фольгу, следует сделать небольшие надрезы. После этого почву можно насыпать обратно в теплицу: на дорожке – неплодородная земля, куда позже будет уложена плитка, а вот грядки покрыты верхним слоем дерна. Кстати, куски дерна нужно укладывать корнями вверх, чтобы растительные остатки не прорастали. Но еще до того, как насыпать грунт в клумбы, важно покрыть их внутренние стенки и протянуть через каждый метр прочной восьмимиллиметровой проволокой – иначе грунт просто разнесет стенки. Чтобы проволока не сгнила, ее рекомендуется заранее обмотать полиэтиленовой лентой и надеть на нее пластиковую трубу.

Если конструкция зимней теплицы не предназначалась для огурцов, и такой сильной влаги в ней не будет, лучше сделать для нее деревянный каркас. Его можно пропитать хорошим антисептиком и он прослужит долго. Для всех дерево гораздо более технологичный материал, к нему гораздо проще что-то прикрутить и закрепить, чем к металлическому каркасу29

Альтернативные конструкции и способы их устройства

Существует несколько видов современных зимних теплиц. Наиболее распространенные из них:

  • сарай с глиняным заполнением;
  • навес для зимней теплицы;
  • двускатная крыша, состоящая из тепличных рам;
  • фронтон со стеклянной крышей и капитальными стенами.

Давайте рассмотрим каждый по очереди.

Вариант #1 – зимняя теплица с земляной отсыпкой

Зимняя односкатная теплица с земляным наполнением представляет собой заглубленную конструкцию с крышей из поликарбоната.

Зимняя теплица

Вот как можно построить такую ​​теплицу на 15 м2. Сначала нужно вырыть яму глубиной 80 см, шириной 3,5 м и длиной 12 м. Длинная сторона должна быть ориентирована с востока на запад, а каркасы крыши теплицы обращены на юг. Теперь на дне ямы нужно разметить будущую теплицу, разграничив прямоугольник размером 2,27х10,60 м, отступив от его стенок 60 см. По углам получившегося прямоугольника нужно забить колышки и натянуть бечевку по всему периметру. Затем прямоугольник следует разделить на две части: одна из них будет предназначена непосредственно для самих грядок, шириной 1,47 м, а другая шириной 0,8 м будет служить рабочим коридором.

Теперь пришло время установки столбов, для чего нужно выкопать полуметровые котлованы на дне котлована, через каждые 2,12 м. Всего:

  • 6 столбов высотой 1,65 м для южной (фасадной) стороны;
  • 6 стоек высотой 2,10 м для задней стены;
  • 6 столбов высотой 2,30 м.

Длину средних стоек следует выбирать так, чтобы уклон крыши не превышал 22-25 градусов, а их диаметр был не менее 20 см. Конечно, столбы можно установить тоньше, но не менее чем на 10 см залить смолой или обработать антисептиком. Также не лишним будет его сжечь, чтобы уберечь от гниения. В верхней части столбов следует сделать шипы сечением 4х5 см и высотой 5 см.

На стойки укладывается обвязка из бревен и брусьев диаметром 14-16 см со специальными гнездами, в которые будут входить шипы. А вот для укладки рамок по внутреннему периметру ленты выбирают паз. Затем нужно прибить лаги горизонтально к стойкам и засыпать стены теплицы снаружи предварительно выкопанным из котлована грунтом – это необходимо для образования уклона. Благодаря уклону будет обеспечен необходимый сток воды из теплицы.

Чтобы правильно подрезать и выкопать ямы под столбы, желательно сделать из реек специальный шаблон – прямоугольный треугольник с острым углом 25 градусов, длинная сторона которого равна длине каркаса теплицы. После установки стоек и верхней обрешетки этот шаблон следует вставить в паз так, чтобы его сторона, как раз образующая с другой стороной треугольника прямой угол, лежала строго горизонтально. Только так можно точно определить высоту средних стоек и положение клипсы на них с помощью шаблона.

По шаблону наглядным образом нужно установить две крайние стойки и натянуть шнур по их верхним шипам, уже по нему и разместить все остальные стойки. Следующим шагом нужно проверить правильность пазов и укрепить средние стойки, утрамбовав грунт возле них. Южную обвязочную машину следует соединить с верхней обвязочной машиной с помощью буров того же сечения.

Идеальная длина такой теплицы 10,6 м, рассчитана на 10 парниковых рам и идеально подходит для использования дымохода с печным отоплением. Кстати, отопление зимней теплицы печкой – одно из самых экономичных. Стену тамбура необходимо сделать на 25 см ниже средних стоек. Потолок такого коридора можно сделать из простых досок и даже плит. Вход желательно устроить с западной или восточной стороны.

Потолок коридора следует отделать досками и досками толщиной в полметра, а пространство между плитой и потолком заполнить изоляционным материалом. Стеллажные доски внутри теплицы важно предусмотреть между ними зазор до 0,5 см – это необходимо для предотвращения застоя воды. Чтобы в теплице не приходилось наклоняться, пол можно углубить еще на 30 см.

Теперь можно вставлять стекла в рамы, лучше, если они будут толщиной не менее 4 мм. Перед укладкой их в пазы желательно смазать сами стаканы жидкой смазкой. Можно, конечно, использовать в качестве покрытия для такой теплицы сотовый поликарбонат, тогда его нужно поставить на специальную обрешетку из брусков сечением 5х5 см, расстояние между ними 0,7-1 м. Наиболее подходящий толщина листов поликарбоната для зимней теплицы 8 мм. И, наконец, после всех проделанных работ всю деревянную конструкцию теплицы следует покрасить масляной краской любого яркого цвета.

Вот еще одна отличная конструкция зимней теплицы с односкатной крышей:

Зимняя теплица с пустой стеной

Вариант #2 – двускатная зимняя постройка

Прочную двускатную зимнюю теплицу также можно без проблем построить своими руками. Его можно оградить тепличными рамами или застеклить. Даже небольшой тамбур с рабочим помещением можно сделать буквально из подручных средств и в сравнительно короткие сроки.

Итак, оптимальная конструкция зимней теплицы с таким профилем выглядит так:

  1. Фундамент должен иметь сечение 40х40 см.
  2. стены следует выкладывать в один кирпич – 25 см, а на них уже следует размещать бруски сечением 15х15 см, с обязательными пазами под рамы теплицы.
  3. Часть стропил выполняется из брусков сечением 10х10 см, сами стропила должны соединяться продольными брусками, уложенными на стены вместе с коньковым брусом. Последний необходимо сделать сечением 12х12 см.
  4. После работы все зазоры между рамами лучше зашить рейками, а на козырек не помешает установить оцинкованный профиль.

Такая зимняя теплица из поликарбоната со стеклянной крышей и отоплением обойдется, конечно, дороже, но зато долговечнее и гораздо удобнее в эксплуатации. Дороже — потому что их обязательно придется топить. Поэтому, если вы хотите выращивать овощи не по цене золота, лучше вложить сразу больше, чтобы меньше потерять. О чем мы говорим? О современном нагревательном кабеле для теплого пола.

Вот подробная инструкция, как построить эту замечательную теплицу:

  • Шаг 1. Выкопайте траншею под фундамент и заложите в нее арматуру 8 мм.
  • Шаг 2 Поместите примерно 50 мм пенополистирола внутрь траншеи.
  • Шаг 3. Установите каркас теплицы на фундамент и залейте фундамент бетоном.
  • Шаг 4. На дно теплицы уложите пенопласт, при необходимости предусмотрите небольшой дренаж для отвода лишней влаги от полива.
  • Шаг 5. На этом этапе можно покрасить каркас и залить первый слой пола.
  • Шаг 6. Затем устраивают теплый пол в соответствии с технологией производителя (см прилагаемую инструкцию).
  • Шаг 7. Чтобы пол зимой не растрескался, теперь на этом этапе все затяните дорожной сеткой.
  • Шаг 8. Сделайте окончательную стяжку и прикрепите поликарбонат к каркасу.

На этом установка завершена. Вот как это выглядит:

Как построить теплицу с теплым полом

Вариант #3 – бюджетная теплица с двойным покрытием

Вот несколько хороших советов по строительству двойной зимней теплицы.

Крышу теплицы обтягиваем тройной пузырчатой ​​пленкой, а стены делаем двойной обычной. Почему на крыше иначе? Дело в том, что при двойной обычной пленке там будет постоянно скапливаться конденсат, удалить который достаточно сложно. Поэтому наверх берите гидрофильную пленку – с нее не будут капать капли. И солнечного света вам еще достаточно.

Как построить двухпленочную зимнюю теплицу

На зиму в такой теплице все окна должны быть закрыты досками, кроме одного, а с февраля можно открывать по одному. Подземное отопление очень важно для зимней теплицы: это могут быть трубы, проложенные в земле, электрическое отопление или «теплые грядки». А от сильных морозов лучше дополнительно использовать нетканые материалы.

Другие советы по постройке зимней теплицы

Самая большая проблема любой зимней теплицы – это не температура воздуха и даже не тонны снега вокруг нее. Это глубокое промерзание почвы. Например, в Сибири эта величина может достигать 2,3 метра! Естественно, в теплицу все же проникают морозы и грунт внутри нужно защищать от него. В первую очередь, многие используют в качестве фундамента пеноблоки или саманные блоки, которые с помощью цементного раствора и полимерной мастики заменяют от влаги 40 см толщиной 70 см кладки. Внутри теплицу у земли тоже желательно утеплить — лучше пенопластом, хорошо завернутым в плотный полиэтилен. Ну и хотя бы 40 см песка для дополнительной защиты от влаги и жары.

В остальном следуйте этим советам:

Совет №1. Обратите особое внимание на температуру почвы. Дело в том, что чем она выше, тем лучше растения усваивают микро- и макроэлементы. Но здесь есть предел: около 16-18°С, после чего растения выделяют меньше кислорода и процесс фотосинтеза идет намного хуже. Поэтому теплые грядки из биоотходов в зимней теплице нужны далеко не всегда, особенно когда вся система отопления рассчитана на другой режим. Но такая старая добрая технология часто используется для предотвращения промерзания почвы, а не для обогрева корней растений. Для этого следуйте инструкциям ниже:

  1. Осенью, после сбора урожая, выбирают грунт в 1,5 метра.
  2. Заполните его слоем травяного компоста и конского навоза.
  3. Добавьте измельченную солому и зерновую мякину – чтобы земля оставалась рыхлой.
  4. После этого можно смело укладывать металлопластиковые трубы для отопления – они не промерзнут даже при сильном увлажнении грунта зимой.

Вся заложенная биомасса будет хорошо прогревать почву зимой и одновременно использоваться в качестве удобрения.

Совет №2. Полив в такой теплице лучше всего проводить дождевальной системой и – внимание! — только горячая вода. С другой стороны, капельница может выйти из строя, если вы никаким образом не предохранили почву от промерзания, так что не рискуйте.

Совет № 3. В такой теплице желательно сделать небольшой тамбур – это не только место для хранения необходимых инструментов, но и отличный «тепловой карман», который защитит растения от сильных холодов.

Совет №4. Поликарбонат для зимней теплицы берите толщиной не менее 10-16 мм, а если уже купили тонкий, укладывайте его в термос в два слоя. Также обратите особое внимание на герметизацию.

Совет № 5. Резкие перепады дневной температуры к ночной особенно опасны зимой. И именно поэтому, несмотря на продуманный обогрев, всегда используйте для этой цели емкости с водой – днем ​​они будут аккумулировать солнечную энергию, а ночью постепенно отдавать ее обратно, сглаживая, таким образом, резкие переходы по вечерам и утрам.

И, наконец, не бойтесь строить высокую зимнюю теплицу – ее обогрев ненамного дороже, но польза того стоит: отличный микроклимат, оптимальная влажность и удобство эксплуатации.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector