Печь Шведка своими руками

Печь швед своими руками можно построить только в том случае, если домашний мастер уже имеет устойчивые навыки кладки и хотя бы небольшой опыт работы с печами. Сам швед довольно сложная конструкция, явно не предназначенная для базового обучения подобным технологиям.

Шведская печь своими руками

Существует несколько моделей духовки типа «шведка»:

— отопительно-варочная печь, имеющая только плиту, а при необходимости оснащенная дополнительной духовкой, баком для горячей воды и сушильной нишей;

— печь-камин, которую можно разместить таким образом, чтобы отопительно-отопительная часть конструкции выходила на кухню, а декоративная каминная сторона — на спальню или гостиную;

— «шведка», у которой есть кухонная лавка – такая печь имеет более сложную конструкцию, но зимой ее можно использовать как теплую постель.

Модель подбирается в зависимости от площади, которую можно для нее использовать, так как одни разновидности достаточно массивны, а другие имеют компактные формы.

При выборе печи помимо поверхности, конечно же, учитываются требования к ее функциональности. Например, если «шведка» установлена ​​на кухне и ее расположение не граничит с другими помещениями, выбор обычно падает на компактную отопительно-кухонную плиту. Если необходимо обогреть весь дом, то выбирается подходящее место для печи, при которой она будет обогревать сразу две комнаты, или вариант с кухонной лавкой, от которой также поступает соответственно большое количество тепла.

«Швед» с камином прекрасно подойдет для романтического интерьера – его чаще всего выбирают хозяева, любящие проводить вечера у костра. Если кладка каминной секции выполнена правильно, она сможет обогреть и помещение, в которое выходит ее топка.

Какая бы модель печи не была выбрана, работа все равно начинается с возведения основания-фундамента.

Фундамент под печь

Фундамент под печь рекомендуется закладывать еще при закладке фундамента дома, если конечно это возможно. Если нет, вам придется построить его в уже готовом здании. Но в обоих случаях необходимо отделить фундамент печи от бетонного основания всего здания. Это необходимо для того, чтобы, если одна из конструкций не даст усадки, она не «тянет» другую и тем самым не деформирует стену.

  • В случае массивной конструкции печи устанавливается надежный фундамент, который должен углубляться в землю на 700÷800 мм.

При условии, что грунт промерзает на большую глубину, яму также углубляют – этот параметр следует знать заранее, еще до начала строительства.

Для надежности конструкции также важно знать особенности грунтов в районе строительства, так как от этого также зависит заглубление фундамента и его усиление. Все эти данные можно «добыть» в любой местной строительной организации.

  • Если печь предстоит закладывать в уже построенном доме с уложенным полом, разметку делают прямо на покрытии так, чтобы вырезать нужный фрагмент и выйти на уровень земли. Отверстие в полу должно превышать основание печи на 100 ÷ 150 мм с каждой стороны.

Примерная схема фундамента под массивную кирпичную печь

  • Затем размечается грунт и выкапывается котлован на нужную глубину.
  • Дно готовой ямы уплотняют и насыпают на него песок, который смачивают водой и также тщательно утрамбовывают. Толщина песчаной подушки в уплотненном виде должна быть не менее 100÷200 мм в зависимости от глубины траншеи.
  • Далее следует щебень – его насыпают на песчаную подушку толщиной 150÷170 мм. Он также должен быть хорошо загерметизирован.
  • Следующим шагом будет установка опалубки под фундамент. Как правило, его борта сбиты с некачественных досок. Если между досками образуются щели, внутреннюю часть опалубки застилают пленкой, которая крепится к стенкам доски степлером.

Заделка котлована рубероидом

Кроме пленки для гидроизоляции фундамента можно использовать рубероид, который также необходимо крепить к стенам.

  • Опалубку поднимают над землей на высоту фундамента, который может не доходить до уровня пола на один кирпичный слой или возвышаться над ним на 80÷100 мм.

Вторым вариантом может быть установка опалубки только вокруг траншеи, но гидроизоляционный материал необходимо закрепить.

  • Затем заливается черновой бетонный раствор, который делается из крупного щебня и цемента с небольшой добавкой песка. Толщина этого слоя должна быть примерно 150 мм.
  • После этого собирается армирующая конструкция из металлических прутьев, которая запрессовывается в свежий раствор.

Установка нижнего ремешка усиления

  • Следующий слой заливают более жидким цементным раствором на высоту земли – выравнивают и оставляют схватываться.
  • После того, как он немного застыл и затвердел, на него укладывают армирующую сетку.

Верхняя сетка для укрепления фундамента

  • После укладки сетки ее заливают бетонным раствором на высоту опалубки. Залитый раствор выравнивается, затем основание должно полностью схватиться, затвердеть и приобрести необходимую прочность. Эти процессы протекают довольно долго и обычно переходят в последующие операции через 25÷28 дней.

Грунтовку заливают и дают затвердеть

  • Затем снимается верхняя часть опалубки, а на ровную поверхность фундамента укладывается гидроизоляционный слой, состоящий из 2-3 слоев рубероида, склеенных между собой по толщине.

Выполнив этот этап подготовки фундамента, можно переходить непосредственно к кладке печи.

«Шведка» с камином

Эта модель печи полностью удовлетворит тех, кто предпочитает как практичный подход к вещам, так и ценит настроение романтических вечеров. Его устанавливают так, чтобы кухонная сторона выходила на кухню, а камин — на одну из жилых комнат, предназначенных для отдыха.

Вид с кулинарной части

Печь становится частью стены или разделителем двух зон в большом помещении, что характерно для дач или небольших частных домов.

Внутреннее устройство печи-камина можно увидеть в разрезах, на которых хорошо видно, как крепятся металлические элементы.

Разрезы дадут более полное представление об устройстве печи

Материалы

Для постройки этой печи необходимо приобрести качественные стройматериалы – только в этом случае можно получить надежную, прочную, долговечную и красивую конструкцию. Строительный кирпич и смеси закупаются с запасом, примерно на 15% превышающим необходимый для строительства материал. Кроме того, потребуются некоторые металлические компоненты (чугун и сталь.

Итак, для этой модели «шведов» вам предстоит купить:

  • Красный, желательно клинкерный кирпич, из которого проще сделать аккуратную ровную стену. Его потребуется 717 штук, не считая трубной конструкции.
  • Кирпич силикатный или шамотный для обустройства топочных камер – 154 шт.
  • Песчано-глиноцементные или готовые жаростойкие растворы.
  • Стальная проволока диаметром 4 ÷ 5 мм – для крепления чугунных элементов.
  • Асбестовый лист и сам шнур – для огнезащиты стены дома и для защиты металлических элементов от преждевременного прогорания.
  • Уголок стальной 50×50×5×1020÷1030 мм – 2 шт, нужен для укрепления поверхности доски.
  • Стальные полосы 50×5×920мм — 3 шт, 50×5×54 мм — 2 шт, 50×5×48 мм — 2 шт Эти детали потребуются для создания основания для следующего ряда кирпичей над варочной камерой.
  • Размер сетки 200×300 мм – 1 шт.
  • Дверца духовки 210×250 мм -1 шт.
  • Дверца для чистки камеры 140×140 мм – 8 шт.
  • Дверца поддувала 140×140 мм -1 шт.
  • Печь 450×360×300 мм -1 шт.
  • Хомуты для дымоходных каналов 130×250 мм – 3 шт.
  • Варка 410×710 мм -1 шт.
  • Каминная решетка длиной 690 ÷ 700 мм – ее можно купить в готовом виде или изготовить своими руками из стального прута.
  • Лист 500×700 мм в количестве 2 шт.Понадобится, если такой вариант пола выбран на полу перед топкой. Вместо этого для этой цели можно использовать керамическую плитку.

Эта модель духовки имеет размеры 1020 × 890 × 2170 мм. Кроме того, каминная топка выступает на 130 мм впереди всей конструкции.

Кладка печи

Для того чтобы иметь представление о том, как осуществляется удаление дыма изнутри конструкции через дымоходы и как расположены остальные элементы, необходимо внимательно изучить план. Это поможет разобраться во внутренних полостях и камерах, а также определить, как класть кирпичи в ту или иную часть строящейся печи.

. и второй

При такой схеме можно всю конструкцию предварительно уложить «насухо» — это поможет окончательно уточнить конфигурацию каждого ряда.

Кроме того, опытные мастера советуют строить кирпичные печи уже на известковом растворе, каждый ряд также старается сначала просохнуть. Это делается для того, чтобы предварительно подогнать размер кирпичей для каждого ряда. Только после этих предварительных процессов можно будет переходить к окончательной укладке на раствор.

Благодаря разработанным шаблонам порядовки попробовать свои силы в построении шведа будет намного проще».

Заказ от 1 до 6 рядов кладки

Перед тем, как приступить к укладке первого ряда, необходимо точно разметить уложенный на фундамент кровельный материал – обвести мелом край будущего основания.

По разметке укладывается первый ряд печи. Монтировать его нужно с идеальной точностью, ведь от его ровности будет зависеть, насколько гармонично и надежно будет вся конструкция.

1 ряд - постоянный. Он должен быть идеально ровным

Первый ряд, как и во всех моделях духовок, укладывается сплошным.

Второй ряд - установка каминной решетки

Второй ряд имеет несколько иную планировку, но также полностью заполнен кирпичом. Участок, где будет располагаться каминная топка, облицовывается силикатным кирпичом. После укладки ряда на него устанавливаются ручки, а на них с помощью сварки закрепляется каминная решетка.

3 ряд - начало создания внутренних углублений и каналов

В третьем ряду начинают разграничивать каналы поддувала и очистки, а также место для установки духовки. Кроме того, начинают класть вертикальный дымоходный канал. С другой стороны конструкции начинает формироваться топливная камера камина.

Одновременно с укладкой этого ряда в соответствующие места встраивается дверь, которая фиксируется с помощью подготовленных отрезков проволоки.

Обычно все чугунные двери монтируются таким образом

В задней части камеры сборки печи имеется проход, соединенный с камерами очистки. Для этого угол установленного в этом месте кирпича срезается.

4 ряда

Четвертый ряд полностью повторяет по конфигурации третий, только кирпичи идут «в перевязку».

5 ряд - подготовлены места под колосник и топочную камеру

В пятом ряду над дутьевой камерой есть место для монтажа колосника, в остальном он полностью повторяет предыдущие ряды. Ряд выкладывается силикатным кирпичом в местах, которые будут непосредственно соприкасаться с огнем – это зоны, где будет укладываться колосниковая решетка.

Кроме того, в пятом ряду установлена ​​печь, предварительно обмотанная асбестовым канатом.

Затем устанавливается решетка – ее необходимо прикрепить к раствору.

В этом же ряду можно установить дверцы топки, обвязав их по бокам веревкой, или перенести ее установку на шестой ряд, оставив для нее отверстие между кирпичами.

6 ряд - сборка дверцы камеры сгорания

В шестом ряду устанавливаются двери (если не установлены в пятом) и скрепляются проволокой, которая заделывается в швы между рядами.

На ребро устанавливается силикатный кирпич, который создаст стену между топкой и печным шкафом. Благодаря такой конструкции печь нагревается быстрее.

В шестом ряду перекрывается зазор, оставленный в нижних рядах в задней части печи – между ней и проложенным вертикальным швеллером.

Заказ от 7 до 12 рядовСедьмой ряд – металлические рейки для покрытия каминной камеры

Седьмой ряд практически не отличается от шестого, за исключением того, что на него укладывается металлическая полоса, которая станет опорой для укладки следующего ряда кирпичей.

В восьмом ряду работа продолжается по схеме.

8 ряд - духовка полностью установлена ​​на свое место

Девятый ряд имеет ту же конструкцию, что и предыдущий, за исключением того, что над печью располагаются две металлические планки, на которые будет укладываться следующий ряд. Эти ремни помогут разгрузить точки опоры камеры.

9 ряд

В десятом ряду сначала подготавливается место для укладки плиты. Край над топкой и топочной дверкой усиливают уголком. Полоски асбеста укладываются под края плиты. В стене на левом краю духовки есть щель для дверцы.

Кладка 10 ряда с установкой варочной поверхности

Затем на подготовленные места устанавливается варочная панель и дверца для прочистки канала.

11 ряд - начало кладки ниши под варочную поверхность

В одиннадцатом ряду начинается формирование кухонной ниши. Кирпичи с правой стороны плиты закрывают отверстие между стенкой печи и плитой, оставшееся открытым в предыдущем ряду. Остальные элементы укладываются согласно схеме.

12 ряд - особое внимание фасочной части кирпичей

На этом уровне кирпичи, блокирующие камеру сгорания, разрезаются по диагонали. Это необходимо для правильного направления дыма в сторону дымохода.

Заказ с 13 по 24 ряд13 ряд

13 рядов расположены точно в соответствии со схемой заказа.

14 ряд ​​- начало формирования камина

В четырнадцатом ряду делается карниз с выступом кирпича перед стеной и по бокам примерно на 25 мм.

15 ряд - каминная пристройка

В этом ряду еще формируется уступ над тлеющим камином — кирпичи теперь укладываются перпендикулярно нижнему ряду. Они смещены вперед и в стороны еще на 25 мм.

16 ряд - полосы и уголок для укладки ниши внахлест

В шестнадцатом ряду нишу над плитой закрывают стальными полосами, а на передний край укладывают уголок.

18 - 17 ряды - полное перекрытие кухонной ниши

делаем 17 и 18 ряды по порядку. При их укладке кухонная ниша закладывается двумя сплошными рядами кирпича.

19 ряд - система внутренних каналов и прочистных дверей

Дымоходные отверстия выполнены в 19-м ряду. Кирпич, отделяющий камин от вертикальной камеры сгорания, обрезан под углом с обеих сторон. Дополнительно на очистные каналы монтируются дверцы.

20 рядов располагаются по схеме. При укладке никаких дополнительных элементов не устанавливается.

21 ряд - еще одна смотровая дверца

На 21-м ряду установлена ​​еще одна дверца – на очистной канал.

Стенка 22 ряда

В 22-м ряду также установлены дверцы – на другой очистной канал.

23 ряда

23-й ряд выкладывается строго по схеме.

24 ряд ​​- установка клапана

В 24 ряду устанавливается задвижка на дымоходный канал камина

Заказ от 25 рядов и более25 ряд - еще один вентиль

В 25 ряду устанавливается вторая дымовая задвижка.

26 рядов с дверцами для окончательной проверки

В 26-м ряду последняя дверца монтируется на очистной канал, а вертикальный канал соединяется с газоотводом.

27 и 28 ряды

27 ÷ 28 ряды собраны по схеме и практически идентичны.

29-й и 30-й ряды полностью закрывают верх печи. Это требует полной герметизации швов

29 ÷ 30 ряды закрывают все каналы сплошным покрытием, оставляя только одно отверстие для трубы дымохода, в котором кирпичи укладывают под углом.

31 ряд - установлена ​​последняя общая защелка

В тридцать первом ряду на дымоход устанавливается общий вентиль.

Начиная с 32 ряда и выше укладывается труба дымохода

С 32-го ряда начинается укладка трубы. Его высота будет зависеть от высоты потолка в комнате. Толщина стен дымохода должна быть не менее полкирпича.

Если мы решили построить именно такую ​​модель печки, хорошей идеей будет и приложенное к статье видео:

«Шведка» с лежанкой

Эта «шведская» модель получается очень массивной, поскольку имеет достаточно большую скамью в задней части конструкции.

Такой вариант отопительной конструкции особенно эффективен в загородных домах, ведь, несмотря на свою массивность, эта печь поможет сэкономить место, так как с ней невозможно установить кровать.

Кроме того, летние ночи не всегда теплые, а вечером теплая печка способна согреть диван до утра.

Размеры печи 1781×1280 мм, длина стола печи 1781 мм, ширина 630 мм. Такая отопительная конструкция способна обеспечить теплом жилое помещение площадью 30 кв м.

Узнайте, как построить печь-голландку своими руками, а также рассмотрим последовательность и инструкцию из нашей новой статьи.

Чтобы построить такую ​​печь, вам придется приобрести следующие материалы:

Наименование материалов и элементов Количество в шт. Размеры элемента в мм
Красный кирпич М-200 900-920
Шамотный кирпич СЗ-8 200-215
Дверь очага один 210 × 250
Дверца для очистки воздуховодов 3 70 × 130
Вентилятор двери один 140 × 250
Дымоходные клапаны 2 130 × 260
Решетка один 250 × 400
Штырь один 310 × 610
Стальная лента 50×5
Стальной уголок 80 см 60 × 60 × 5
Глина, песок
Шамотный раствор (мелкоизмельченная смесь, не стойкая, отлично подходит для приготовления кладочного раствора) 160 кг
Печь один 450 × 360 × 300

На фундаменте, подготовленном, как описано выше, также устраивают печь с лавкой по схеме порядовки.

Заказ печи с лежанкой

По существующей схеме-последовательности работы выполняются следующим образом:

  • Первые два ряда располагаются сплошными массивами – они обозначают направление всей будущей кладки строения.
  • С третьего ряда начинается формирование внутренних газоотводных каналов и поддувальной камеры, на которую устанавливается дверца. Правила установки дверцы точно такие же, как описано в описании предыдущей модели печи.
  • В четвертом ряду монтируются дверцы на очистные камеры и подготавливается место для решетки.
  • В пятом ряду устанавливается дверца топки и укладывается колосник.
  • На шестом ряду установлена ​​духовка. Между ним и топкой на ребро устанавливается кирпич.
  • Седьмой ряд — последний для кладки кухонной лавки — затем кладка непосредственно на кухонную часть печи.
  • восьмой, девятый и десятый ряды собираются по схеме — поднимаются стенки топки и камеры вокруг топки.
  • В одиннадцатом ряду на подготовленное место ставится варочная поверхность, по краям которой укладываются асбестовые полосы. Передний край этого ряда укреплен стальным уголком.
  • С 12-го по 16-й ряд поднимаются стенки выемки, окружающей плиту.
  • В 17 ряду ниша обшита металлическими полосами и усилена уголком, а также установлена ​​первая дымовая задвижка. Его каркас сначала монтируется на раствор, а затем в него устанавливается подвижная часть.

Так монтируются металлические вентили

  • С 18-го по 26-й ряд кладка ведется строго по порядковой схеме, без особенностей.
  • В 27 ряду устанавливается вторая дымовая задвижка.
  • Затем идет кладка дымохода.

Сравнивая две модели, мы видим, что сборка второй не сложнее первой. Поэтому, если выбрать дизайн в соответствии со сложностью конструкции, их можно назвать равноценными. Осталось выбрать только функциональные функции.

Монтаж металлических элементов печей осуществляется по одной схеме с помощью стальной проволоки, которую заделывают в швы между кирпичами. Обязательно используйте асбозащитные обмотки, которые помогут герметизировать швы вокруг дверцы духовки и предохранят тонкий металл короба духовки от быстрого прогорания.

Видео: пример строительства печки-«шведки» с лежанкой

Стоит немного сказать о прокладке трубы дымохода. При монтаже особое внимание следует уделить изоляции от горючих материалов при прохождении конструкции через перекрытие.

Потолок можно закрепить асбестовой прокладкой между ним и трубой или засыпать слоем керамзита, поверх которого делается металлический короб с квадратным отверстием для дымохода в центре его дна.

После прохождения чердака труба выставляется на крышу и возвышается над ней не менее чем на полтора метра. Зазоры между кровельным покрытием и стенкой трубы необходимо хорошо заделать.

Для таких целей можно использовать специальный материал – ондубанд, который выпускается в виде ленты и уже имеет клеевой слой.

Ондубанд – удобный материал для герметизации прохода трубы через кровлюПримерная схема использования ондубанда

На оголовок трубы надевается металлический зонт, который защитит дымоход от прямых осадков и грязи.

Вообще обустройство дымоходов для твердотопливных печей или котлов – дело, требующее особого внимания. В частности, некоторые варианты их обустройства можно найти на страницах нашего портала.

Полностью собранную печь необходимо просушить в течение примерно 10-12 дней, прежде чем нагреть ее на полную мощность. Это можно сделать естественным путем, открыв все вентили и дверцы, а можно «искусственно» помочь в этом, применив обычную электрическую лампочку большой мощности. Его помещают в печь, закрывают дверцу, включают и оставляют на весь период сушки.

Затем делается первоначальная печь с небольшой укладкой дров на три-четыре дня. Затем количество топлива постепенно увеличивают. Такая сушка хорошо укрепит и затвердеет раствор в швах.

Если планируется выполнить внешнюю отделку конструкции, этот процесс проводят только после полного высыхания печи, а еще лучше – после одного сезона полноценной эксплуатации.

Самостоятельно построить печь не так просто, как кажется, поэтому перед началом работы стоит реально оценить свои силы. Можно сделать несколько практических тренировок, выполнив обычную кирпичную кладку. Обязательно внимательно разбирайтесь в нюансах заказов вплоть до мельчайших деталей. Только после успешного завершения процессов такого «обучения» можно будет приступать к самостоятельной работе над печью. Ведь не лишним будет обезопасить свою работу, найдя возможность пригласить знающего человека для контроля и руководства.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector