Особенности конструкции канализационного стояка

Канализационная труба – это вся система труб внутри здания, по которым стоки сточных вод от сантехнических приборов отводятся в канализацию. Казалось бы, формулировка проста, но на деле все намного сложнее – стояку, как и самому каналу, приходится длительное время функционировать в очень неблагоприятных условиях.

1. Из чего состоит канализация?

Если спросить обычного сантехника, из чего состоит стояк, он ответит примерно так: «В самом низу крестовина, которая идет под унитаз, потом компенсатор, труба, ревизия, потом все заканчивается трубой . Дополнительно между компенсатором и перекладиной имеется тройник 50х100 мм для подключения к мойке. Это стандартная схема». На первый взгляд все крайне расплывчато и непонятно. А вот на изображениях канализационного стояка ниже хорошо видны все элементы этой конструкции.

2. Особенности конструкции

Прокладка стояка – важнейший этап обустройства канализации в доме. Если этот стояк проложен вместе с водопроводом, то оба можно разместить в одной общей шахте. Однако следует помнить, что стояки канализации не могут проходить через:

— кухня;

— салон;

— внутренняя стена.

При этом, если стояк проходит через какое-либо подсобное помещение, его необходимо защитить от возможных механических повреждений (для этого сооружается специальный короб).

Существует два способа обустройства канализационных стояков:

— открытое расположение — в углу туалета или ванной комнаты;

-закрытое расположение — в специальной шахте за туалетом.

В обоих случаях стояк должен находиться не менее чем в двух сантиметрах от поверхности стены. Его диаметр одинаков на всех участках и зависит не только от примерного объема стоков, но и от угла присоединения арматуры.

Если в качестве стояка используется полипропиленовая труба, ее можно замуровать в стену, но стыки необходимо тщательно заделать монтажной лентой, чтобы исключить попадание цементного раствора внутрь конструкции.

3. Подключение к канализационному стояку

При подсоединении труб к стояку стоки резко меняют направление, отсюда повышенное давление на стены конструкции и сильный шум. Но все зависит от того, как был осуществлен переход.

Есть несколько способов сделать это.

1. В варианте А переход делается под прямым углом. Прибегать к такому решению не рекомендуется, так как и уровень шума, и давление в стояке достигают предела. Хотя с технической точки зрения это самая простая схема, но участок канализации в месте такого прохода будет подвергаться опасности засорения.

2. Вариант Б – использовать тройник, имеющий меньшие углы соединения (например, 45°). Несмотря на тройную мощность, специалисты не рекомендуют использовать этот метод из-за шума и ограниченной циркуляции воздуха в системе. Действительно, увеличивается скорость потока сточных вод, жидкость ударяется о стенки стояка в месте пересечения, но крупные частицы ею не притягиваются, что увеличивает риск засорения канализации.

3. Другой способ исполнения – вариант Б – отличается применением углового тройника, диаметр которого несколько меньше, чем у стояка. Этот способ также не рекомендуется, так как в месте соединения может образоваться пробка, из-за которой жидкость начнет всасываться из подсоединенных сифонов. Кроме того, здесь также ускоряется движение сточных вод, что приводит к повышенному уровню шума.

4. Подключение к горизонтальному коллектору

В месте соединения с горизонтальным коллектором стоки сточных вод резко меняют направление, в результате чего увеличивается давление на стены сооружения и увеличивается шумообразование. Уровни шума и давления зависят только от того, как спроектирован этот переход. Существует три стандартных схемы выполнения.

1. В способе А выпускной патрубок располагают под прямым углом (90°), поэтому прибегать к такой схеме не рекомендуется — уровень шума и напор в этом случае достигают своего максимума. Несмотря на свою простоту, этот способ выполнения несет в себе риск закупорки канала.

2. В методе B используются две розетки, установленные последовательно. Это сводит к минимуму шум и давление в системе. Эта схема часто используется, если для метода Б не хватает места.

3. Способ Б также использует два ответвления, но между ними еще остается труба, длина которой должна составлять два диаметра стояка (или более). Это оптимальная компоновка установки, при которой уровень шума и давление снижены на треть по сравнению с Вариантом А, а риск засорения системы сведен к минимуму.

Примечание! Выбор того или иного способа не зависит от расположения коллектора, хотя если проход заделать бетонным раствором, то уровень шума снизится на 75 процентов.

5. Порядок замены стояка

Очень часто в старых зданиях возникает необходимость замены канализационного стояка, в основном из-за износа. Разрушенные чугунные конструкции ржавеют, на них образуются дыры – источники неприятных запахов в помещении. Рассмотрим, как заменить канализационный стояк.

Сама процедура замены, будь то в загородном доме или в городской квартире, будет состоять из следующих этапов:

— демонтаж старой конструкции;

— Установка нового стояка.

Для каждого из них требуются свои материалы и инструменты, которые необходимо подготовить заранее.

6. Этап первый. Демонтаж старого стояка

Правильно снять старую трубу достаточно сложно, поэтому лучше доверить это дело специалисту. Если такой возможности нет, можно все сделать самому.

7. Что потребуется в работе

Есть много инструментов, которые вам понадобятся во время работы. Тебе понадобится:

-Болгарский;

-шлифовальный станок;

-зубило;

— полиэтиленовая пленка (для заделки появившихся отверстий);

-Отвертка;

— перфоратор;

-молоток;

— гвоздодер;

— средства индивидуальной защиты — резиновые перчатки, защитные очки.

8. Пошаговая инструкция

Для начала нужно определиться, где менять канализационный стояк. Вариантов ровно два:

— труба размещена в межслойном перекрытии;

— зазор между потолком и полом.

В первом случае работы по демонтажу необходимо заранее согласовать с соседями, так как часть работ будет проводиться в их квартирах. Часто люди прибегают ко второму варианту.

Прежде всего, отключите подачу воды. Проверьте, не пользуется ли кто-нибудь водопроводом, а затем следуйте инструкциям.

Шаг 1. Возьмите болгарку и сделайте два горизонтальных пропила на стояке примерно его диаметра (один сделайте в 10 сантиметрах от потолка, другой в 80 сантиметрах от тройника).

Шаг 2. Затем возьмите стамеску и молоток, делая по одному удару в каждую выемку – сначала сверху, затем снизу. Зачастую достаточно разрезать чугунную трубу и удалить среднюю часть. Если нет, прими еще один удар.

Шаг 3. Верхнюю часть трубы, оставшуюся под потолком, закрыть пленкой, а затем демонтировать нижнюю часть (помимо тройника, в ней находится и другая арматура). Можно попробовать расстегнуть футболку гвоздодёром и снять её. Если гвоздодер не помогает, удалите бетонный раствор в месте стыка с перфоратором.

Шаг 4. Отверткой удаляем остатки раствора и снимаем тройник.

Примечание! Может случиться так, что ни один из способов не помог в разборке футболки. В этом случае срежьте его болгаркой примерно в 3 сантиметрах от гнезда.

Шаг 5. Подготовьте нижнюю и верхнюю часть к сборке новой трубы – очистите их от грязи и остатков раствора. Используйте для этого мясорубку. Если вы все сделаете правильно, новые трубы прослужат вам долгие годы. Теперь можно приступать к установке.

9. Второй этап. Установка новой трубы

Стояк, особенно в многоквартирном доме, представляет собой достаточно сложную конструкцию. Прежде чем начать, приобретите все компоненты системы.

10. Что потребуется на работе

Чтобы заменить канализационную трубу самостоятельно, вам потребуются:

— вертикальный уровень;

— пластиковые трубы ø11 см;

— жидкое мыло (необходимо для легкой вставки труб в фитинги);

— резиновые манжеты;

— силиконовый герметик;

— воротники;

-тройник;

— компенсационная труба (проще говоря, переходник для соединения чугунных и пластиковых труб).

11. Пошаговая инструкция

Технология сборки нового стояка — это фактически та же разборка, только в обратном порядке.

Шаг 1. Вставьте манжеты в обе секции старой трубки.

Шаг 2. Затем установите переходник сверху и тройник снизу. Убедитесь, что соединения максимально герметичны, иначе в будущем могут возникнуть протечки. Используйте силиконовый герметик для дополнительной герметизации стыков.

Шаг 3. Новый стояк необходимо хорошо закрепить, поэтому следующим этапом будет присоединение монтажных хомутов.

Примечание! Для стандартной высоты потолка достаточно трех хомутов, расположенных снизу, сверху и по центру трубопровода. Если высота большая, потребуются дополнительные фиксаторы.

Шаг 4. Затем выполните первоначальный монтаж и сборку конструкции.

Шаг 5. Опустите компрессионный переходник в тройник (все подобные соединения требуют таких переходников). Подсоедините все трубы в необходимых местах, произведите окончательную установку конструкции.

Шаг 6. Закрепите новый стояк ранее установленными хомутами.

Остается только перезапустить подачу воды и проверить герметичность всех соединений. Как видите, установка канализационного стояка не такая сложная процедура, как может показаться сначала.

Вот несколько практических советов по монтажным работам.

1. Если вы хотите подключить сантехнику за пределами основания трубы, расстояние, на котором могут быть выполнены соединения, должно быть более десяти диаметров основного стояка.

2. Не используйте тройники 90°.

3. Не используйте локти под одним углом для соединения горизонтальных участков туловища. Для этого лучше сделать несколько оборотов на 45° или три оборота на 30° (в зависимости от конкретных условий).
12. Как обрезать канализационный стояк

Если вы хотите сделать отступ, то есть сдвинуть стояк по горизонтали, рекомендуется следовать приведенным ниже рекомендациям.
1. Ширина отступа не должна превышать одного метра, иначе движение нечистот на наклонном участке будет ускоряться и создавать шум.

2. Иногда прибегают к созданию углубления, чтобы замедлить движение стоков и тем самым снизить уровень шума. В этом случае вам понадобятся колена 45°, а также вертикальная труба, длина которой должна быть более чем в два раза больше диаметра стояка.

3. Угол наклона ни одного из колен, используемых для создания ретракции, не должен превышать 45.

Используя приведенную ниже схему, вы сможете более подробно ознакомиться с особенностями вдавливания в канализационном стояке.

13. Заключение

В связи с этим хотелось бы выделить еще один важный момент – пожарная безопасность. Дело в том, что благодаря пластику, несмотря на все его положительные свойства, в случае пожара пламя может быстро распространиться по всему дому. Чтобы этого не произошло, устанавливаются защитные манжеты из термостойкого материала, который при нагревании набухает. Это препятствует распространению огня не только внутрь, но и наружу стояка.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector