Как делается полусухая стяжка пола

Задача подготовить материал о том, как сделать полусухую стяжку своими руками, oops…. ноги, уже давно были в моей книге заказов. Но все они не смогли. Не потому, что у меня не было времени или духа работать. Все было более обыденно: я не был уверен, что правильно улавливаю все тонкости технологии. Статьи на эту тему совершенно разные.

Хорошо, теория, где ошибки не фатальны. Но эта практика имеет противоречивые рамки. Например, некоторые эксперты без обиняков заявляют, что технология не может быть реализована без механизации в малых масштабах, но сплетни среди строителей опровергают это мнение. Судя по всему, несколько строительных бригад одновременно выполняют качественную работу без использования какой-либо техники. Это обнадежило, но не решило проблему.

В рассмотренных статьях не было единого мнения о количестве воды, используемой при смешивании. Например, такая рекомендация: влейте в сухую смесь 3 ведра воды. Сколько ведер: 5, 8, 10 или 12? До какой консистенции должно быть доведено решение? Одни говорят, что вода должна вытекать при скатывании шарика, другие категорически против такого совета. Число можно продолжать до бесконечности, так много непонятных нюансов.

На странице команды СтройГуру было решено, что если у кого-то нет реального опыта полусухого хокинга, к статье не возвращаться. Совпадение помогло, причем дважды. В течение недели автору удалось привлечь две бригады и оказать небольшую помощь в выполнении полусухой стяжки в квартире. Он помогал бесплатно, но опыт был бесценным. В конце концов, экспертами не рождаются. Вы становитесь им, когда приобретаете необходимые знания и опыт. Перед этим мне пришлось еще раз сесть за изучение теории, чтобы не выглядеть черной овцой среди рабочих.

Особенности полусухой стяжки, ее плюсы и минусы

Теоретические исследования начались с элементарной вещи: попытки понять, что такое полусухая стяжка. Критика не нуждается в объяснениях. Это прочный, ровный слой между основанием пола и отделочным слоем. Но почему полусухой? Википедия в помощь. И тут меня ждал первый сюрприз. В энциклопедии говорится, что полусухая стяжка — это комбинация сухой и мокрой стяжки. Нижний слой — керамзит, верхний слой — CPR (бетон). Так что вот так.

В статьях о строительстве есть некоторые пояснения. Но иногда люди пишут там такие вещи, что не знаешь, смеяться или плакать. Поэтому полного доверия нет. Тем более что на форумах некоторые гости уверяют, что такая технология в принципе невозможна. Они приводят исследования о влиянии количества воды на прочность бетона. По их мнению: при отсутствии влаги процесс образования цементного камня (по научному — гидратация) остановится на полпути.

Им пришлось искать другие источники. В результате вышло следующее. Ученые и практики даже не предполагали, что небольшое количество воды может превратить ССС в камень. Но в бывшей Югославии заметили, что практически сухая цементная смесь превращается в твердый материал, похожий на бетон.

Они начали экспериментировать. В результате была разработана новая технология, названная полусухой смесью. Ученый сообщил: полусухая несвязанная цементно-песчаная стяжка. Его отличие от «мокрого» в количестве воды: меньше в три раза, чем у классического. Вот и все.

Достоинства и недостатки

Около двух лет назад я подготовил материал, в котором рассмотрел сильные и слабые стороны полусухих технологий (вы можете увидеть его здесь). Практика внесла свои коррективы: что-то пришлось убрать, что-то добавить.

К плюсам относятся:

  • долговечность. Некоторые эксперты утверждают, что он выше бетона из-за отсутствия каверн (пустот), которые остаются после испарения лишней, несвязанной воды. Этому мнению противоречит плотность материала: бетон имеет более высокую плотность. В школе мы учили, что чем выше плотность, тем прочнее материал. Вы можете легко проверить это: встаньте на толстый слой поролона и 2-3 мм металла. Что будет деформироваться? Вот что это такое. Поэтому подобные заявления можно объяснить рекламой полусухой технологии. Однако для жилых помещений достаточно даже немного меньшей прочности. Исключение составляют камины (не все типы) и кухонные плиты;
  • долговечность. Эксперты говорят о сроке службы в 50 и более лет. Проверить на практике пока не получилось — технология была применена в середине 1990-х годов (не прошло и 30 лет);
  • Гладкая поверхность после схватывания раствора — получается после машинного или ручного растирания;
  • Возможность сразу же ходить по стяжке. Ходить можно, но только в специальной обуви: бетонных башмаках;
  • нет риска пролить воду на соседей снизу. Его здесь просто нет;
  • процесс укладки не оставляет после себя грязи. После завершения работ вспомогательные помещения были восстановлены в первоначальном виде всего за 10 минут;
  • скорость работы — на площади чуть более 24 м2 работа была выполнена примерно за 6 часов втроем, хотя я не помощник;
  • Укладка может производиться на любое основание, будь то бетон, необработанный деревянный пол или подложка. Мои сомнения по поводу подложки (которая может повредить бетон, если осядет) были развеяны бригадиром. Бетон хрупок, поэтому он растрескается при небольших изгибающих нагрузках, в то время как цементный камень имеет гораздо более высокую прочность на изгиб. Проверено на практике. Я понимаю это по-своему: более толстая, но армированная стяжка, естественно, более стабильна. Аналогия с железобетонными плитами;
  • отсутствие усадки и поверхностных трещин. Что касается усадки, я согласен, усадка практически отсутствует (по крайней мере, я ее не видел), если раствор хорошо утрамбован (трамбован), но трещины появляются при отсутствии армирования волокнами. Сетка тоже не помогает. Кстати, у него совершенно другая проблема;
  • совместимость с теплым полом — все эксплуатационные характеристики позволяют это сделать;
  • можно скрыть связность в выравнивающем слое. Нет проблем;
  • ремонт можно продолжать через 72 часа — керамическую и керамогранитную плитку можно укладывать с помощью клея без проблем, с другими видами напольных покрытий придется подождать. В некоторых случаях ламинат — до месяца.

Есть и минусы, но они противоречивы:

  • специалисты сходятся во мнении, что без знаний, опыта и наличия малой механизации уложить полусухую стяжку своими руками крайне сложно, а точнее невозможно. Я также писал об этом. Я раскаиваюсь. На личном опыте я убедился, что все можно сделать, если иметь ловкие руки и ясную голову;
  • Еще одно утверждение экспертов: малейшая ошибка в количестве воды в любом направлении отрицательно сказывается на прочности раствора. Но что следует понимать под малейшей ошибкой? Одна команда вылила 17 литров воды на мешок цемента, другая — 20. Результат получился одинаковым. В качестве дополнения добавлю, что при механической цементации на 25 кг цемента расходуется 15 литров воды;
  • Непрерывность процесса. Это относится только к механизированной укладке — вы должны успеть в течение часа распределить данный раствор в помещении, загустить его и одновременно затереть. При ручной работе можно коптить, но только между партиями;
  • Строгие требования к песку — он должен быть определенной фракции (поэтому речной песок не подходит) без глины и камней.

Виды полусухой стяжки

Второй сюрприз ожидал меня, когда я начал выяснять, какие типы полусухих стяжек существуют. Оказалось, что фантазия авторов зашкаливает — я насчитал дюжину вариантов. На самом деле их три:

  1. Связанный — в этом случае полусухой раствор заливается непосредственно на плиту перекрытия и вступает с ней в связь;
  2. Плавающий — формованный цементный камень не имеет прямого контакта с перекрытием или стенами. Под ним находится пенопласт (изоляция) или звукопоглощающий материал, а стены покрыты демпферной лентой;
  3. на разделительном слое — нечто среднее между первым и вторым типом: нет контакта с потолком — устанавливается тонкая полиэтиленовая пленка (гидроизоляция), но на стены устанавливается демпферная лента. В качестве дополнения добавлю, что при укладке рулонной гидроизоляции толщиной более 1 мм стяжка уже является плавающей.

Но это теория. Эта классификация не имеет практического значения, хотя многие эксперты утверждают, что связанные стяжки нельзя армировать. Однако я видел несколько иное отличие — бетонное основание должно быть тщательно обработано грунтовкой, чтобы она не вытянула из раствора последние остатки воды.

Я не видел разницы между плавающей стяжкой и разделительным слоем. И там, и там технология полусухой стяжки — один к одному.

Материалы и инструменты

Третий сюрприз ожидал меня, когда я исследовал потребность в материалах и инструментах. Почти в каждой статье о полусухой стяжке упоминается бетономешалка и затирочная машина. Я наивно полагал, что бригады, выполняющие работу вручную, наймут эти машины. Каково же было мое удивление, когда, приехав на место, я увидел:

  • несколько мешков цемента марки М500;
  • куча песка;
  • крупное сито;
  • несколько упаковок стекловолокна;
  • лист полиэтилена;
  • стопка металлической арматурной сетки;
  • отвертка с непрозрачным крючком;
  • подложка из ламината;
  • строительный пистолет с горячим клеем;
  • медная закрутка;
  • лазерный нивелир;
  • принцип;
  • рулетка;
  • строительный карандаш;
  • ведро;
  • пластиковый стаканчик;
  • две кельмы для штукатурки;
  • лопата;
  • несколько металлических труб длиной около 3 м;
  • металлический крюк длиной около 1,5 м;
  • строительный нож;
  • две пары бетонных башмаков.

Вот что такое бетонный пирог

Это обувь из бетона.

Ни бетономешалок, ни затирочных машин.

Что удивило, так это наличие некоторых инструментов и оборудования. Я не мог понять их роль в технологическом процессе. Даже переодеваясь в рабочую одежду, я задавал строителям множество вопросов. Я получил подробные ответы.

Цемент. Для прочного фундамента он должен быть в полусухой смеси с маркой М500. В крайних случаях M400, но со сроком хранения не более 2 месяцев. Марки M300 отсутствуют. Я знал, почему бригадир указал срок хранения — каждые 6 месяцев на складе марка портландцемента падает на 100 единиц. Был М500, пролежал на складе шесть месяцев, стал М400.

Песок. Вам нужен карьерный песок — только он имеет модуль тонкости до 2,5 единиц. Здесь необходимо небольшое уточнение: согласно ГОСТу, такой песок должен быть просеян сначала через сито 25 мм, а затем через сито 14 мм. Все, что не прошло через последнее сито и должно быть использовано. В песке не должно быть глины, вернее она допустима, но не более 3% мелких глинистых включений, случайно подобранные остатки растений полностью исключены. Влажность является естественной, отсюда и любое содержание влаги.

К сведению, команды, словно сговорившись, просеяли песок только один раз, через мелкое сито. Большие камни скатываются с цементного холма во время смешивания. Они постоянно удалялись. Это было быстрее, и качество работы не пострадало.

Волокно. Армирующая сетка не предотвращает появление трещин на поверхности, но препятствует их росту. Поэтому для обеспечения целостности поверхности в раствор вводится полипропиленовое волокно.

Отвертка. Крючок, вставленный в ручку, позволяет быстро скручивать медную проволоку во время вязания армирующей сетки. Я столкнулся с этим впервые, хотя меня заверили, что этот метод используется уже давно.

Трубки. Они используются в качестве маяка. Только они не деформируются при забивании в уже уложенный раствор.

Лопата. Известно несколько типов лопат. Это должна быть лопата (более известная как лопата для шашлыков, отсюда и название «шашлык»).

Подложка — используется вместо демпферной ленты. Он разрезается на полосы и крепится к стене. Так получается гораздо дешевле.

Крюк. СНиП рекомендует укладывать армирующую сетку поверх слоя стяжки и покрывать ее сверху вторым слоем. Бригада работает по-другому — она укладывает сетку поверх основания, выливает на нее ведро раствора и слегка приподнимает ее крюком, чтобы она оказалась внутри стяжки, на ее дне. Просто и быстро. Красивое решение технологической проблемы.

Термоклей — приклеивает вырезанную подложку к стене.

Стакан — наливает воду в раствор, точнее в стакан из песка и цемента.

Медная проволока — необходима для скрепления металлической сетки.

Полиэтиленовая пленка — сначала на ней готовится раствор, а затем ею покрывается стяжка.

Назначение других инструментов не требует пояснений.

Расчет потребности материалов

Расчет необходимого количества материалов производится по следующему алгоритму: толщина стяжки умножается на площадь помещения в квадратных метрах. Получается, что объем заполнения в м3. Далее смотрим таблицу, в которой указано количество цемента на м3 раствора марки М150 и М200 и умножаем на объем. Делим эти результаты на вес материала в упаковке и определяем количество мешков цемента и песка, округляя в большую сторону.

Таблица 1. Расход цемента и песка на м3 раствора.

Марка цемента Расход материалов на 1 м3 раствора
Миномет марки М150 Миномет марки М200
Цемент, кг Песок, кг Цемент, кг Песок, кг
М400 З90 1310 490 1350
М500 370 1350 410 1400

Подготовительные работы

Среди профессиональных строителей, использующих механизированные сухие стяжки, работа идет шаг за шагом несколько иначе, чем в немеханизированных бригадах. Не стоит полностью копировать опыт одного из них. Каждый из них имеет свои собственные механизмы выполнения различных работ, что значительно упрощает весь процесс. Поэтому я взял лучшее от каждого из них и объединил их в один. Соответственно, технология полусухой стяжки заключается в следующем:

  • Подготовительные работы — включая ремонт основания, гидроизоляцию и изоляцию;
  • приклеивание демпферной ленты;
  • рисуем линию ига;
  • укладка армирующей сетки;
  • Приготовление раствора;
  • установка стяжки;
  • укладка стяжки;
  • поддержание поверхности стяжки.

И снова, простите посетители, о субстрате: он должен быть твердым. Это может быть:

  • черновой пол из необрезных досок с минимальными зазорами по деревянным лагам или по металлическим двутавровым балкам («сталинские» дома, коттеджи с освещенными полами);
  • хорошо уплотненный грунт с обратной засыпкой (песок или керамзит) в подвалах и первых этажах частных домов;
  • любое монолитное перекрытие.

Плавающая стяжка — самая сложная — используется для описания технологии. Он будет залит на железобетонную плиту. При заливке на деревянный пол необходимо организовать вентиляцию. Иначе все будет гнить и разрушаться. Но это уже в другой раз.

Все подготовительные работы начинаются с тщательной очистки рабочей поверхности. Строительный мусор собирается в мешки, инструменты переносятся в другое помещение, основание подметается, а еще лучше вместо метлы использовать строительный пылесос.

Если на поверхности плитки имеются трещины, зазубрины или отверстия, их следует заделать классическим цементным плиточным клеем или самым дешевым плиточным клеем. Трещины на стыках следует ремонтировать таким же образом. Использование специальных ремонтных растворов стоит дорого, но эффект тот же. Самое главное в этом процессе — получить достаточно ровную, даже на «глаз», поверхность (мелкая рябь не мешает стяжке). Не обязательно работать до фанатизма. В любом случае, выравнивающий слой скроет все недостатки.

Нет смысла более подробно описывать технологию подготовки пола к стяжке. На этой странице есть отдельная статья. Найдите его по этой ссылке.

И снова все тщательно выметается.

В таком виде основание практически готово к укладке стяжки. Однако есть несколько важных моментов, которые необходимо прояснить. 1:

  1. 1. бетон вытянет из полусухой стяжки немного воды в виде насоса, который превратит дно в мелкие, несвязанные гранулы. Также нельзя просто смачивать поверхность, чтобы насытить плиту влагой — в этом случае нарушаются водные отношения компонентов стяжки. Никто не может предсказать, как будет протекать процесс гидратации в таком случае. Поэтому необходимо пропитать пол или многократно обработать его глубоко проникающей грунтовкой. Можно также использовать «Бетоноконтакт», но он стоит дорого.
  2. Полусухая стяжка обладает необычным свойством: сама по себе она является неплохим демпфером. Но уложенный непосредственно на железобетон, он, наоборот, усиливает шум. Поэтому слой звукоизоляционного материала необходим, если только домовладелец не хочет сделать из своей семейной жизни зрелище. Мне очень жаль, что я мешаю. Изоляционный материал со звукоизоляционными свойствами, например базальтовая вата Rockwool TF-Board, поможет решить эту проблему. Можно также использовать пенополистирол (вспененный ПСБ-С-35 или лучше ПСБ-С-50; экструдированный марки 35) — он хорошо поглощает ударный шум, но не в сочетании с ламинатом.

Небольшое примечание: именно поэтому стяжка является плавающей.

Еще одно уточнение: гидроизоляция обычно не проводится в жилых помещениях (гостиная, детская, спальня) в квартирах, начиная с первого этажа и выше, если там уложен изоляционный или звукоизоляционный материал. В народе говорят, что «кашу маслом не испортишь». Поэтому сервисная служба рекомендует также провести там гидроизоляционные работы. Не дай бог случится потоп, когда вода потечет из ванной или кухни.

Одна бригада гидроизоляцию делала битумной мастикой, и укладывала сверху плиты базальтовой ваты, а другая рулонные материалы (использовался гибкий рулонный материал от компании ТЕХНОНИКОЛЬ — «УНИФЛЕКС ЭПП»), а в качестве утеплителя и шумахителлистирола был выбран пенопласт ПСБ-35. Кстати, бригада обнаружила интересную вещь: при использовании рулонных материалов рекомендуется прокатывать их валиками. Рабочие не катали их, а топтали по полу. Это немного более трудоемко, но адгезия к полу намного лучше.

У каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Ссылки на статьи помогут вам решить, какой из них выбрать и как выполнить работу:

  • «Гидроизоляция пола перед стяжкой»;
  • «Чем и как гидроизолировать пол в ванной комнате?»;
  • «Какой тип теплоизоляции лучше для пола?».

Результатом правильно проведенной подготовительной работы должен стать более или менее следующий торт (см. фото):

тесто

1 — Железобетонный пол очищен от мусора и обновлен;
2 — Битумная подложка под рулонную гидроизоляционную мембрану;
3 — Рулонный гидроизоляционный материал;
4 — теплоизоляция;
5 — армирующая сетка.

Пошаговая инструкция

Вот мы и подошли к самому главному: пошаговой инструкции по укладке полусухой стяжки пола.

Шаг 1: Прокладочная лента. Обе команды предпочли приобрести пенопластовую подложку под ламинат, а не готовую демпфирующую ленту, которая стоит несколько дороже. В обоих случаях это был Isolon толщиной 10 мм. На изготовление полосок ушло несколько минут. Они были вырезаны немного шире, чем будущая стяжка — их потом можно будет легко подрезать. В одном случае они были приклеены жидкими гвоздями, в другом — горячим клеем.

На изготовление полосок ушло несколько минут.

Этот импровизированный демпфер выполняет несколько функций одновременно:

  • Он блокирует влагу из раствора в кладке;
  • Она предотвращает контакт стяжки со стеной, когда бетон начинает «шататься» из-за изменения температуры;
  • Она предотвращает образование тепловых мостиков между стеной и стяжкой;
  • действует как барьер для звуковых волн, проходящих через толщу стены (структурный шум) и в самой стяжке (внутренний шум).

Шаг 2: Нахождение линии стяжки. Классический способ нанесения линии стяжки следующий: сначала начертите панораму на стене. Используйте его, чтобы найти самую высокую точку в основании пола. Добавьте к нему минимальную толщину стяжки (4 см) и, если укладывается, толщину изоляции. Это линия, вдоль которой устанавливаются маяки.

В обоих случаях экипажи не действовали «в соответствии с правилами». В целом, такой подход имеет право на жизнь. Они быстро использовали лазерный уровень, чтобы найти самую высокую точку рядом с изоляцией. Линия стяжки была поднята на 3,8 см от самой высокой точки. В основе лежало убеждение, что изоляция компенсирует разницу в высоте и уменьшится под весом раствора. Поэтому технология и цифры одинаковы. Но при использовании клеевой стяжки вам придется использовать классику, которая подробно описана здесь.

Меня также интересовало, как пена компенсирует два углубления (прораб назвал их завалами) глубиной около 7 мм и площадью около 1 м2: термически вырезал аналогичные по размеру полистирольные обрешетки и задвинул их под утеплитель.

Шаг 3 Укладка армирующей сетки. Бригады использовали разные технологии. Я опишу более простой, который является лучшим вариантом для домашних мастеров.

Сетка с ячейкой 100х100 и толщиной проволоки 1,5 мм укладывалась вдоль изоляции с нахлестом (около 10 см) и с отступом от стенок 2-3 см. С помощью медной проволоки (обычный телефонный кабель был очищен от изоляции) и отвертки они были скреплены вместе. Технология была для меня новой: сначала проволоку обматывали по углам сетки внахлест 2-3 раза. Затем на вершине завязывался узел. Это было легко сделать руками без плоскогубцев. В образовавшуюся петлю был вставлен крючок от отвертки. Включите инструмент, и все было готово. Идеальное затягивание проволоки с одновременным скручиванием.

Укладка армирующей сетки

Вся работа заняла не более получаса. Для меня это обязательное условие.

Шаг 4: Подготовка раствора. Та же бригада, которая использовала отвертку для связывания арматурной сетки, снова немного удивила меня. Я знал, что влажный раствор можно укладывать на фольгу. Я сам делал это не раз. Но я не думал, что таким образом можно приготовить полусухую стяжку. Возможно, меня обескуражили рассказы о сложности и трудоемкости приготовления раствора. Возможно, так оно и есть. Однако я не был готов к тому, что увидел. Я расскажу вам весь процесс такой операции шаг за шагом:

  • Фильм поставлен ступенчато;
  • один рабочий бросает песок на сито;
  • Когда накопится приличное количество просеянного песка, вторая лопата насыпает его поверх пленки. Ровно 30 полных лопат;
  • выравнивает верхнюю часть кучи, образуя небольшое плато;
  • бросает на плато мешок с цементом, протыкает лопатой упаковку и выливает содержимое;

мешок с цементом бросают на плато

  • снова бросает 30 лопат песка;
  • и еще один мешок цемента на куче;
  • а затем дважды протыкает кучу лопатой. Откуда взять каждую лопату, не следует. Волокно рассыпается на вторую кучу. Бригаде сложнее добавлять клетчатку с водой, но она легко добавляется в растущий холмик.

после чего кучу дважды встряхивают

Удивительно, но смесь хорошо перемешалась в двух передачах. Может быть, не в лучшем виде, но достаточно, чтобы начать действовать. После этого было отмерено 17 литров воды. Процесс продолжался:

  • он начал создавать новую кучу и после каждого броска лопаты выливал на вершину кургана пластиковый стаканчик с водой;

создается новая куча

  • отставьте в сторону примерно на 10 мин;
  • после чего раствор в двух лопатах еще дважды перебрасывался с места на место. И это было все. Раствор был готов к укладке.

после чего раствор в двух лопатах перебрасывали с места на место еще дважды.

Бригадир проверил, что она еще готова: он взял ее в руку и сформировал шар. Вода не вытекала. Шар не распался. Бригада посчитала миномет готовым к использованию.

Вода не течет

Соотношение полученных ингредиентов было следующим:

  • песок — 60 лопат;
  • цемент — 2 мешка по 25 кг;
  • вода — 34 литра.

У второй бригады было больше воды — 40 литров на то же количество сухой смеси. Из сжатого комка сочилась вода. Таким образом, обе стороны, похоже, правы: одна говорит, что шишка должна быть сухой, а другая — что она должна быть влажной. Смеси достаточно примерно для 5 м2 при толщине стяжки 4 см.

Шаг 5: Установка маячков. У бригад совершенно противоположный подход к монтажу стяжки. Один из них вкрутил несколько саморезов в основание пола. Такие маяки, например, требуют виртуозной работы при затирке швов. Без опыта трудно выровнять поверхность с помощью этой техники. Во-вторых, это нарушает целостность гидроизоляционного слоя. Но вторую проблему бригада решила довольно легко. По окончании работ они открутили носики и залили в каждое отверстие несколько капель жидкого битума, заткнув их раствором.

Свой выбор типа радиомаяка они объяснили просто: металлическая труба на кусках пенопласта. Поэтому он был отклонен.

Вторая бригада, наоборот, использовала трубу. Для этого они насыпали дорожки высотой 10-15 см и шириной около 20-30 см вдоль линии маяка. Была прикреплена армирующая сетка (она поднимается каждый раз, когда раствор заливается непосредственно на изоляцию). Затем мы хорошо утоптали его. Затем мы положили трубу сверху и начали вдавливать ее в уплотненный раствор. Мы контролировали выравнивание уровня с помощью лазерного уровня. При этом мы проложили трубу не на всю длину комнаты, а на 2-3 метра.

Дорожка под фонарями насыпана

Под фонарями проложена дорожка.

Проволочная сетка поднимается с помощью крюка

Проволочная сетка поднимается с помощью крюка.

Тротуар утрамбован

Тротуар утрамбован.

Труба забивается в раствор.

Труба забивается в раствор.

Шаг 6 Укладка строительного раствора. После установки светофоров между трубами заливается раствор и утрамбовывается. Излишки материала обрезались по правилу. Когда весь раствор был разложен на полу, его начали измельчать с помощью шлифовальных машин. Здесь есть два вопроса.

 

Отрежьте излишки материала с помощью правила

Излишки материала необходимо удалить с помощью линейки.

  • Можно ходить в обычной обуви, но тогда возникают трудности с затиркой — приходится тратить дополнительные усилия и время, чтобы удалить оставленные следы. Поэтому необходима обувь из бетона.
  • Раствор является щелочным. Поэтому перчатки являются обязательным условием. Поскольку во время затирки некоторые рабочие стоят на коленях, необходимо использовать наколенники — кожа на ногах может обгореть.

Важно: под кафель и керамогранит затирка не требуется. Максимальный перепад высот составляет 1 мм.

Важным преимуществом трельяжа является то, что при использовании затирочных машин в углах стен и на стыках стен уплотнение происходит плохо, что может повлиять на эксплуатационные характеристики пола в будущем. Здесь нет зон, недоступных для пешего передвижения, за исключением расстояния между трубами отопления и стеной. Но и здесь рабочие нашли выход — с помощью молотка.

При затирке можно увидеть, сколько воды находится в растворе. Если есть излишек, он высовывается из-под шлифовальной машины, мешая завершающей операции. Если его будет слишком мало, ровная корочка не образуется. Поэтому после приготовления раствора хорошо вылить ведро раствора на пол, утоптать его и попробовать затирку. Если вы допустили ошибку с водой, исправьте ее: добавьте песок с цементом, если смесь слишком мокрая, или воду, если она слишком сухая. Делайте это быстро, так как раствору нужно около часа для схватывания.

Шаг 7: уход за поверхностью. После укладки и наклеивания стяжки ее удаляют. Следы заделываются строительным раствором. В нашем случае саморезы были удалены после завершения всех работ, а трубы были удалены по мере укладки и затирки стяжки. Как только в них отпадала необходимость, они тут же удалялись и использовались в другом месте.

И тогда встал вопрос о том, что делать. Одна бригада признала выполненную работу и посоветовала хозяевам приступить к дальнейшим работам через три дня (укладка плитки).

Другой накрыл стяжку полиэтиленовой пленкой на следующий день, предварительно полив ее водой из лейки (0,5 л/м2), прекратил подачу воздуха в стяжку и оставил ее сохнуть в таком положении на 28 дней. С этого момента за стяжкой должен ухаживать хозяин — поливать водой из пульверизатора (количество влаги такое же, как и в первый раз). Это следует делать на второй и третий день. Почему это так, я не понял и не получил объяснения, которое бы меня удовлетворило.

Кто из них прав, я не был готов ответить. Поэтому мы со строительной бригадой провели эксперимент: приготовили ведро раствора по обеим технологиям, а затем залили его в квадраты 50х50 см толщиной 4,5 см. Там, где воды было больше, одну оставляли открытой. Сухостой был распределен по трем ячейкам. Одну оставили открытой, две другие накрыли фольгой, а одну дважды сбрызнули водой в течение 3 дней. Через месяц была проведена проверка прочности.

Плиту с более высоким содержанием влаги было трудно разбить молотком, но она дала усадку в 1-2 мм. Вторым по силе оказался раствор под фольгой, сбрызнутый водой. В конце списка находится плитка без фольги — но вода испарилась раньше времени, поэтому процесс смачивания не успел завершиться. Но все экземпляры по прочности могут быть использованы в качестве стяжки для пешеходных нагрузок. Два самых высоких рейтинга могут выдержать полную ванну и тяжелую мебель. Последние два — вряд ли. Я не могу сказать точно. Но лично я бы не стал рисковать.

Стяжка покрывается полиэтиленовой пленкой

Стяжка накрывается полиэтиленовой пленкой.

Надеюсь, мой эксперимент дал любознательному домашнему мастеру пищу для размышлений. Да, забыл сказать, что в помещениях площадью более 25-27 м2 в середине стяжки на второй день нарезают деформационные швы шириной 3 мм и глубиной 1/3. Уф, думаю, это все. Ничего не пропало.

Частные вопросы

На форуме есть много вопросов с противоречивыми ответами. Я отвечу на некоторые из них, исходя из собственного опыта.

Сколько времени сохнет полусухая стяжка толщиной 7 см? Полусухая стяжка высыхает несколько иначе, чем обычная цементная стяжка. Последний увеличивается по мере того, как толщина заливаемого слоя увеличивает время, необходимое для достижения полной прочности. У полусухого раствора есть одно правило: для набора 70% прочности требуется около 10 дней, а максимальная прочность наступает через 28-30 дней.

Минимальная и максимальная толщина. Минимальная толщина составляет 4 см. При меньшем слое вода будет уходить быстрее, чем раствор набирает прочность. Максимум ограничен следующими факторами:

  • Вес — плита должна быть способна выдержать его;
  • Скорость заливки — вся толща должна быть уложена и уплотнена в несколько слоев за один день;
  • Финансовые возможности владельцев — стяжка толщиной более 7-8 см разорительна.

На самом деле — максимальная толщина — 10-15 см. Самый распространенный — 7 см.

Требует ли она усиления? Сетка на плавающей стяжке должна быть обязательной. Волокно — по желанию. В крайнем случае, его можно заменить «болиголовом» (желатинизация поверхности цементной пылью).

Когда полусухая стяжка не подходит? Слабые плиты не подходят для полусухой стяжки из-за их большого удельного веса.

Сколько времени потребуется для высыхания? Для достижения полной силы ему требуется 28-30 дней. Но работу можно начать гораздо раньше:

  • ходьбы в течение 12 часов;
  • плитку можно укладывать через 3 дня;
  • линолеум через неделю;
  • ламинат и паркет через месяц. Более ранний срок невозможен из-за повышенной влажности стяжки.

Полусухая или нормальная стяжка. Полусухие и «мокрые» стяжки имеют свои достоинства и недостатки. Трудно отдать предпочтение какому-либо из этих методов. Даже сравнительное исследование (его можно посмотреть здесь) не дало однозначного ответа. Только рекомендации.

Заключение

Приступая к выполнению полусухой стяжки самостоятельно, необходимо следовать пословице: «Глаза боятся, а руки делают». Это означает, что сложная на первый взгляд технология, если ее разложить на «частицы», таковой не является.

 

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector