Посадка яблони саженцем

Каждый владелец частного дома или дачник мечтает о роскошном садовом участке. А начинается все с фруктовой «классики». Посадка яблони саженцем как весной, так и осенью имеет свои особенности, которые необходимо учитывать для обеспечения приживаемости и здоровья, а также первоначального урожая дерева.

Сроки

Когда сажать яблоню? Как правило, это весна или осень. Главное условие – саженец должен находиться в «спокойном» состоянии. В то же время вы должны быть в курсе погодных условий в вашем регионе.

Пока нет активной растительности и сок растений не течет по ветвям, адаптация проста и легка. Ведь растение не тратит энергию на рост побегов с листьями, а концентрируется на развитии корней.

При посадке яблонь, чтобы прививка была быстрой и надежной:

• Ранняя весна – когда на улице потеплеет и почва оттает настолько, что в ней можно будет выкопать яму. При этом снежный покров может еще не полностью сойти, но местами останется. Но молодое деревце еще должно глубоко «спать», то есть почки на ветках еще даже не набухли, они находятся в спокойном состоянии. У него впереди весь теплый сезон, он успеет закрепиться в земле, нарастить подземную часть и сильнее встретить зиму. С достоинством выдержит зимние холода.
• В середине осени — после опадания листьев, когда вегетативные процессы замедляются, а движение жидкостей по частям растения прекращается. При этом до сильных холодов остается не менее 3-4 недель, земля относительно теплая. Даже при понижении температуры до +4°С корни продолжают функционировать и развиваться. До наступления зимы дерево должно успеть укорениться и частично восстановить нарушенную корневую систему, а весной сразу начать рост.

Климат в разных регионах наших читателей сильно отличается, поэтому точные сроки проведения посадочных работ обычно не совпадают. К тому же сложившиеся погодные условия в разные годы вносят свои коррективы.

*Данные с терминами в таблице приблизительны. Кроме того, обратите внимание на погоду и другие факторы, описанные в статье.

В северных и холодных регионах яблоню лучше сажать весной, так у растений будет гораздо больше времени полностью укорениться и подготовиться к зимовке. Осенний вариант всегда рискован, так как зима может оказаться ранней и суровой, и погубит дерево или помешает ему нормально прижиться, а следовательно, развитие замедлится.

На юге фруктовые деревья лучше сажать осенью (там она мягкая и поздняя, ​​обычно без морозных зимних сюрпризов), потому что весна там короткая, а теплая погода наступает быстро. В жару и засуху им сложнее прижиться, возможно, их придется интенсивно притенять и поливать. Осеннее солнце в южных регионах не такое «суровое», а дождь «помогает» насытить почву влагой, что облегчает труд огородника.

Те саженцы, которые выращивались в собственной переносной таре, допускается переносить в открытый грунт путем перевалки в течение всего теплого сезона независимо от региона. Они без труда приживаются, и практически не реагируют на неблагоприятные погодные условия, так как их корневая система в процессе практически не повреждается.

Выбор сорта и саженца яблони

К выбору сорта яблок следует подходить обстоятельно. Нельзя купить за посадку на сайте понравившегося по описанию человека. Культура хоть и не отличается капризным характером, но если ей некомфортно, на стабильную и высокую урожайность рассчитывать не приходится.

Предпочтение следует отдавать тем сортам, которые районированы для местного климата и генетически предрасположены к нему. Предназначенные для теплых районов, не только плодоносить, но и выживать в северных районах если и могут, то с трудом. Это необходимо учитывать.

Ориентируйтесь на размер садового участка, подбирайте варианты, подходящие к имеющимся вариантам. По размерам яблони бывают:

• сильнорослый (высокорослый) — 6-8 м высотой, 4-5 м диаметр кроны;
• средние — 3-4 м высотой, 2-3 м в диаметре;
• низкорослые (карликовые) – 2-3 м в высоту, 1,5-2 в диаметре;
• колонновидная (см. 16 лучших сортов) — высотой 1,5-3 м, диаметром кроны 0,4-0,5 м.

Внешний вид молодой яблони заслуживает самого пристального внимания. Лучший возраст 1-2 года. Однолетники выглядят как веточка, не имеющая боковых ответвлений. Двулетник обычно имеет 2-3 ветви под углом около 45-50 градусов к стеблю.

Хорошая рассада должна соответствовать следующим требованиям:

• выглядеть здоровым, жизнеспособным;
• ствол гладкий, блестящий, без повисаний, наростов, следов гнили, плесени и т д.;
• корневая система хорошо развита, разветвлена, без гнилых, усохших и поврежденных участков;
• цвет дерева под корой насыщенно-зеленый;
• корни около 0,3 м длиной, гибкие, эластичные, влажные, без набухания, на срезе видна светлая сердцевина;
• выраженное утолщение (сдавление) в месте прививки.

Прежде чем купить дерево в контейнере, проведите тест: поднимите его, держась за ствол. Если она легко вынимается из емкости вместе с комом почвы, корни полностью освоили и оплели почву. Большой.

Когда он выходит из емкости с почти голой корневой системой без почвы, перед вами «подделка», которую лучше не брать. Скорее всего будет долго болеть после посадки, может вообще не прижиться.

Можно ли их хранить саженцы, как правильно

При необходимости рассаду можно некоторое время хранить, если по каким-то причинам ее нельзя сразу высадить. Хранят их в прохладном, защищенном от света месте, где температура не поднимается выше 0…+5° и имеется хорошая вентиляция (подвал, подвал, подполье и т.п.).

Поместите их в емкость (ящик, емкость, ящик, ведро и т д.), присыпьте корни влажным торфом, песком или землей. Следите за тем, чтобы они не пересыхали, регулярно увлажняйте субстрат по мере его высыхания.

В общем, таким образом можно хранить «молодняк» все лето или зиму, если это необходимо.

Есть еще один способ длительного хранения, если пропущен осенний срок посадки, по прогнозу вечером на заморозки, и приходится ждать до весны — перекопка в саду.

Для этого на открытом, слегка приподнятом и сухом месте нужно выкопать углубление в направлении с юга на север, глубиной 0,5-0,75 м, длина зависит от длины саженцев и ширины номер их. Южную стену сделайте более пологой, а северную почти полностью вертикальной.

Аккуратно размещайте растения (их корни не должны соприкасаться), располагая надземную часть к югу, а корневую часть к северу. Расправить корни и присыпать влажной садовой землей, смешанной с песком 1 на 1 слоем 20-40 см. После первых заморозков углубление полностью засыпать землей, оставив снаружи только кончики ветвей.

Кроме того, сверху можно положить лапник (особенно актуально для регионов с суровым климатом).

До 24-48 часов купленный саженец можно хранить и в квартирных условиях, главное не на солнце и не в густоте. Оберните корни влажной тканью и отправьте в кладовку или в комнату, где нет прямых солнечных лучей и максимально прохладно.

Место и почва на участке: основные требования

Наиболее подходящим местом для выращивания яблони является слегка приподнятый участок, солнечный, открытый, но в то же время защищенный от сквозняков и холодных пронизывающих ветров (забор, стена здания и т д.). Южная, юго-западная или юго-восточная сторона идеальна для невысоких деревьев, а северная, северо-западная или северо-восточная сторона идеальна для высоких деревьев.

Тенистые, низменные, затопляемые дождевыми или талыми водами места, а также те, где грунтовые воды залегают слишком близко к поверхности, не подходят для устройства сада. Там деревья будут чувствовать себя угнетенными.

Несмотря на малейшую капризность, яблони лучше всего развиваются на плодородных, богатых гумусом, черноземах, по механическому составу — суглинках или супесях. Хорошая структура почвы: слегка рыхлая, пористая. Соленые, сильнощелочные, суперкислотные для выращивания фруктов не подходят.

Не волнуйтесь, если страна на вашем сайте далека от идеальной. Просто его нужно «доделать» немного заранее.

Хорошие «соседи» для яблонь, схема расположения

Культура имеет хороший «характер», поэтому легко уживается с большинством плодовых, ягодных, декоративных и овощных «собратьев», сидератов. Также есть наиболее подходящие растения-компаньоны:

• Другие яблони разных сортов и груши того же возраста. Обеспечивает перекрестное опыление.
• Малина. Улучшает рыхлость почвы с корнями, частично защищает ее от парши с листьями, в ответ «получает» защиту от мучнистой росы, серой гнили.
• Клен ясенелистный. Корона выделяет специфические фитонциды, отпугивающие бабочек плодожорки.
• Лук (чеснок, репчатый) — их пряный запах не нравится многим вредителям.
• Клевер белый — улучшает органический состав почвы, привлекает опылителей, одновременно улучшает эстетический вид приствольного круга, сохраняет опадающие плоды более целыми и чистыми.

Установки низших видов иные. Выбор схемы зависит от размера участка, а также от количества деревьев. Главное правило – не сажать их слишком близко. Вы должны убедиться, что они не мешают друг другу. Сильнорослые растения не следует располагать ближе 6 м друг от друга с любой стороны.

При закладке яблоневого сада необходимо следовать выбранной схеме (их много). Чаще всего деревья размещают рядами. Расстояния между ними оставляйте на свое усмотрение – достаточные для хорошего освещения, проветривания, а также простоты ухода.

Располагайте ряды в направлении восток-запад, чтобы растения освещались солнцем более равномерно. Между отдельными саженцами в рядах важно оставлять расстояние в зависимости от размера взрослого дерева (какое оно будет в итоге:

• 6+ м — слишком высокие дикие виды;
• 4+ м – для среднерослых видов с не очень разветвленной кроной;
• 3+ м – для низкорослых карликовых видов;
• 1+ м — для столбчатых видов.

Плохими соседями, рядом с которыми саженец яблони будет чувствовать себя угнетенным, являются: хвойные растения (сосна, туя, ель и др.), калина, бузина, орех грецкий, береза, черемуха, боярышник, сирень, рябина.

Подготовка посадочной ямы

Яму рекомендуется подготовить заранее, минимум за 2-3 недели до предполагаемого дня посадки. При запланированной весенней посадке лучше обустраивать место с осени, потому что тогда на это может просто не хватить времени.

Выбранный участок перекопать, а заодно выковырять мусор, стекло, камни, а также корневища ползучих многолетних сорняков (пырей и др.). Тяжелые глинистые почвы сразу рыхлите внесением песка, торфа и т.п. Бедные песчаники, не удерживающие влагу — структурируйте глиной, компостом.

повышенную кислотность на подготовительном этапе «нейтрализуют» доломитовой мукой, известью, мелом и другими средствами.

Размер ямы зависит от габаритных размеров яблони (глубина/диаметр):

• 0,7/1-1,1 м – для сильнорослых;
• 0,6/0,9-1 м – для среднего роста;
• 0,5/0,7-0,8 м — слишком низкорослые, как и колонновидные.

Насыпную почвенную смесь смешайте со снятым при перекопке верхним плодородным слоем почвы и удобрениями: перегной – 10-12 кг, суперфосфат – 100-120 г, хлористый калий – 60-80 г, мочевина (только для весенней посадки) – 80-100 г г.

Затем на дно вырытой ямы насыпать слой дренажа толщиной 10-15 см из толченого кирпича, черепков, щебня, гальки и т д для стока лишней жидкости. Вбить опору высотой 1,5-2 м для подвязки саженца деревянной палкой, металлической шпилькой и т п. (по желанию, к тому же при желании ее можно убрать позже по мере развития дерева), отступив от центра 10 -15 см.

Заполните лунку питательным субстратом до половины, сформируйте холмик, накройте его пленкой и оставьте на некоторое время, чтобы почва немного осела и уплотнилась. В противном случае, оседая, он может утащить за собой дерево (оказываясь очень глубоко, оно может плохо развиваться или вовсе погибнуть).

Подготовка саженца

Те яблони, которые «сидят» в отдельных емкостях (корневая система закрыта), в подготовительных процедурах не нуждаются. Их достаточно обильно подбросить накануне пересадки. Саженцы с открытыми корнями необходимо подготовить: внимательно осмотреть и провести «ревизию».

Вырежьте загнившие и сморщенные корни до здоровой ткани. Ветхие и курчавые, а также слишком длинные срезы освежают, чтобы стимулировать рост боковых ветвей. При желании замочите саженец в растворе любимого корнеобразователя (Корневин, Корнерост и др.) согласно инструкции.

Пошаговый процесс

После проведения всех подготовительных мероприятий можно приступать к посадке яблони:

1. Поместите саженец на холмик в лунку. Корни при раскрытии расправляются, расходятся по склонам в стороны. Просто выньте контейнер из горшка и поместите его сверху, не нарушая корневой ком.
2. Придерживая стебель, пустоты, оставшиеся в яме, послойно заполнить наполнительной подложкой. Внимательно следите, чтобы корневая шейка не была заглублена (в идеале — на 2,5-5 см выше уровня земли). Когда почва осядет, корневая шейка окажется там, где она нужна.
3. Снимите почву и ступайте осторожно.
4. Подвяжите саженец к опоре.
5. Сформируйте земляной вал вокруг ствола, сделайте отверстие для воды диаметром около 0,8-1,2 м. Так вода не будет растекаться по бокам при поливе.
6. Поливайте обильно (30-40 литров).
7. Обрежьте главный проводник на 5-8 глазков. Боковые ветки (если они есть) укорачивают на треть их длины.
8. Замульчируйте участок возле ствола полуперепревшими опилками, скошенной травой, кусочками коры и т д. Слой мульчи поможет сохранить влагу и предотвратит буйный рост сорняков, а также предотвратит образование плотной почвенной корки, мешающей нормальному воздухообмен корней.

ВАЖНО: мульча не должна касаться ствола!

Послепосадочный уход в первые 12 месяцев за яблоней

Молодое деревце требует простого, но обязательного ухода после посадки:

• Регулярный полив. Ориентируйтесь на погоду. В засушливый и засушливый период достаточно будет вносить 30-40 литров воды раз в 1,5-2 недели. Если идет дождь, мы прекращаем полив. Останавливаем за неделю до начала заморозков. Весной начинаем поливать с распусканием листьев, до цветения.
• Прополка, рыхление почвы в пределах приствольного круга.
• В первый год (при правильном заполнении ямы) подкормки не нужны.
• Желательно срезать первые бутоны/цветы, так как раннее плодоношение может ухудшить развитие.

Не забывайте продолжать ухаживать за садом, поливать (учитывать зрелость деревьев), содержать в чистоте, вовремя подкармливать и собирать урожай.

В дальнейшем регулярно осматривайте яблони на наличие признаков активности вредителей или признаков болезней. При необходимости провести адекватные меры борьбы/лечения — обработать проверенными народными средствами, инсектицидами, фунгицидами и т.п.

Формирование. Позже начинаем формировать крону, примерно со второго года. Обрезку можно проводить как весной, так и осенью. Способов и приемов много, и для разных видов яблонь они свои и тоже отличаются друг от друга. Это отдельная большая тема, поэтому мы обязательно поговорим о ней в будущем.

С возрастом будет необходима санитарная обрезка, заслуживающая особого внимания.

Будущая зимовка

Даже самые зимостойкие и морозоустойчивые сорта яблонь, выбранные с учетом холодного климата региона, в первые две зимы следует немного прогревать. Ведь при резких оттепелях, сменяющих друг друга сильными морозами, у молодых деревьев может подмерзать как надземная часть, так и прикорневая часть.

Отопление следует производить при наступлении устойчивых холодов с минусовыми (-4-8 градусами) отметками на термометре.

Оберните стебель 1-2 слоями нетканого агроволокна, мешковины или другого изолирующего, но пропускающего влагу материала. Замульчируйте участок возле ствола дополнительной мульчей (лучше всего компост с торфом, но если нет, то можно использовать любую другую мульчу, главное, чтобы она не касалась ствола и не гнила).

Особенно подогрев перед зимой относится к районам с суровым или нестабильным климатом. На юге укрытие не нужно. В рамках средней полосы России при правильно подобранном для региона сорте необходимо частичное укрытие (да и то не всегда) — только мульчирование приствольного участка (опять же следите, чтобы мульча не касалась ствола).

Для защиты от грызунов, которые часто проникают в кору молодых плодовых деревьев, если это применимо в вашей местности, накиньте на ствол над укрытием (если есть) чехол из мелкоячеистого пластика или металлической сетки или хотя бы плотно застелите его еловые ветки.