Обрезка сливового дерева

Слива довольно распространена в приусадебных участках российских садоводов. Но регулярное достижение обильного урожая невозможно без грамотного ухода за ним. Одной из важных составляющих агротехники является обрезка. Слива компактнее, чем, например, груша или яблоня, но склонна к загущению кроны. Такие деревья выглядят очень неопрятно, сильно снижается урожайность, создаются благоприятные условия для развития болезней и нашествия вредителей.

Зачем нужна обрезка сливы

Многие садоводы считают, что из-за небольшой высоты и размеров кроны слива не нуждается в обрезке. Но на самом деле для этой культуры это один из важнейших агроприемов. Грамотно выполненная процедура продлевает продуктивный период жизни дерева, положительно влияет на морозостойкость и иммунитет, обеспечивает обильное плодоношение. Крона сливы довольно быстро загущается, мелкие веточки переплетаются между собой. В таких условиях плоды, не получающие достаточно тепла и солнечного света, мельчают и значительно теряют вкусовые качества.

У молодых саженцев с помощью обрезки формируют крону нужной конфигурации. Для слив существует несколько подходящих вариантов. Окончательный выбор зависит от личных предпочтений садовода и конкретного сорта. Как правило, на формирование кроны уходит 4-5 лет, далее нужно просто поддерживать достигнутый результат.

У взрослой сливы достаточно проредить крону, удалить самые неудачные побеги, вырезать внутри нее мелкие засыхающие веточки. Также придется иметь дело с корневой порослью (у большинства сортов она образуется очень охотно и активно) и небольшими веточками, образующимися на нижней части ствола, вплоть до первого развилка.

Помимо формировки, существует еще и санитарная обрезка. Проводится два раза в год, ранней весной и осенью, после листопада. В первом случае удаляют все ветки сливы, которые сломались под тяжестью снега и льда, они просто не выдержали мороза. Во втором – засохшие, отмершие, перебитые, пораженные болезнями и вредителями. В санитарной обрезке очень важна регулярность. Сливе такой «балласт» вообще не нужен».

Длительное отсутствие обрезки не лучшим образом сказывается на внешнем виде и урожайности слив

Эта культура не устойчива. Но грамотная омолаживающая обрезка может продлить период плодоношения старой сливы на 5–7 лет. При этом нужно помнить, что чем старше дерево, тем более стрессовой для него является эта процедура. Здесь очень важно не переборщить.

Некоторые садоводы выступают против обрезки плодовых деревьев, мотивируя это тем, что ничего подобного в природе не происходит. Практика показывает, что не обрезанная после посадки слива начинает плодоносить быстрее, иногда уже в следующем сезоне. Но это происходит за счет формирования крепкого «скелета». В дальнейшем такие деревья быстро истощаются, скорость роста падает, образуется множество переплетающихся мелких ветвей, которые загущают крону. В этих условиях предсказуемо снижается урожайность, сливу атакуют всевозможные болезни и вредители. Плоды на сливах, выращенных без обрезки, имеют ярко выраженную неправильную форму. Удачные в этом плане сезоны чередуются с полным отсутствием урожая.

Слива, регулярно обрезаемая, не только обильно плодоносит, но и украшает садовый участок, особенно в период цветения

Как и любое агротехническое мероприятие, обрезку нужно проводить правильно. В противном случае эта процедура принесет сливе не большую пользу, а немалый вред вплоть до гибели дерева. Самые распространенные ошибки начинающего садовода:

• Нерегулярная обрезка. Осуществление процедуры в индивидуальном порядке, в любое время.
• Остались после удаления ветки «пеньки». В этом месте часто образуется ложбинка или «вершина». Это также увеличивает риск заражения болезнями, нападения насекомых.
• ежегодное укорачивание центрального лидера в попытке ограничить рост дерева. Это не даст нужного результата, только поспособствует образованию множества «пиков».
• Чрезмерное усердие. Любая обрезка – это стресс для дерева. Если ежегодно превращать сливу в «ежика», она вскоре просто погибнет.
• Незавершенные разделы. Для обрезки используются только острые и продезинфицированные инструменты. Все «ранки» сразу же промывают густым малиновым раствором марганцовки или 2% медного купороса. Незначительные повреждения сразу замазывают садовым варом. Если диаметр ветки превысил 3 см, ей нужно дать высохнуть в течение 4-7 дней.

Для обрезки любого плодового дерева используйте только остро заточенные и продезинфицированные инструменты

Видео: общие принципы и правила обрезки плодовых деревьев

Оптимальные сроки проведения процедуры

Обрезку сливы проводят не реже двух раз в год – весной и осенью. Небольшая коррекция при необходимости проводится и летом.

Сливы выходят из зимней «спячки» раньше остальных плодовых деревьев. Поэтому важно не опоздать с обрезкой. Но начинать работу при отрицательной температуре нельзя. Желательно, чтобы она продержалась на отметке 10°С или чуть выше около недели. День выбирается ясный, безветренный.

Весеннюю обрезку слив необходимо проводить при плюсовой температуре воздуха

Его проводят где-то за 20-30 дней до распускания листовых почек. В регионах с умеренным и более суровым климатом на конец марта и начало апреля приходится основной объем работ по обрезке. В это время хорошо видны как старые побеги, которые уже не будут плодоносить, так и плохо расположенные молодые ветви, направленные вниз и вглубь кроны.

Распустившиеся листья сливы означают, что садовод уже опоздал с весенней обрезкой

В первую очередь срезают самые старые сливы. Чем старше дерево, тем раньше оно «просыпается».

Если вы не успели на обрезку, лучше перенести ее на осень. После того, как активное сокодвижение уже началось, любое мало-мальски заметное повреждение дерева вызывает обильное смоловыделение. Это негативно сказывается на морозостойкости сливы и ее иммунитете.

Весеннюю обрезку слив целесообразно проводить в два этапа. Начинают с прореживания кроны, затем укорачивают побеги, образовавшиеся в прошлом году. Это стимулирует их более активное ветвление. Плод у большинства сортов сливы представляет собой букет. Ягоды в основном завязываются на ветках прошлого сезона.

Видео: как правильно обрезать сливу весной

Летом исключается формирование кроны и возобновление деревьев. Слива в период активной вегетации этого просто не потерпит. Можно лишь немного «помочь» ей, перенаправив питательные вещества с бесполезных побегов на плоды. Для этого в июне-июле удаляют все побеги у основания и в нижней части ствола, а также «верхушки». Это прямые толстые побеги, направленные почти вертикально вверх, на которых никогда не завязываются плоды. Все ветки и ягоды удаляют немедленно при появлении на них признаков заражения болезнетворными грибами, вирусами, бактериями, при их повреждении насекомыми. Падаль удаляется из круга племени.

Летом обрезке сливы уделяется мало внимания

У слив в возрасте до пяти лет также рекомендуется летом укорачивать все имеющиеся боковые побеги на 15–20 см, не задевая центральный лидер. Это стимулирует более активное ветвление.

Летняя обрезка имеет свои преимущества. Например, при осмотре лиственной кроны гораздо проще объективно оценить степень загущения. Вы сможете спланировать объем предстоящих работ и понять, есть ли необходимость в прореживании вообще в этом сезоне. При отсутствии листвы сразу заметны обмерзшие ветки, которые не всегда видны весной.

Побеги и плоды сливы, пораженные болезнями и вредителями, немедленно удаляют с дерева независимо от времени года

Со второй декады июля вмешательство сведено к абсолютно необходимому минимуму. В противном случае это негативно скажется на количестве и качестве плодов.

Хуже всего старые сливы переносят летнюю обрезку. Единственным оправданием для такого вмешательства является развитие болезни.

Видео: летняя обрезка сливы

Формирующую и омолаживающую обрезку сливы можно отложить до осени только в том случае, если это позволяет климат региона. В основном это практикуется в Причерноморье, на юге Поволжья, в Крыму, на Кубани и так далее. Чтобы оправиться от перенесенного стресса, дереву потребуется не менее двух месяцев. Поэтому вы должны быть уверены, что зима наступит более или менее по календарю. На всякий случай обрезку сливы проводят в первой половине сентября, некоторые садоводы могут с этим мириться до начала октября. В этот момент дерево должно было потерять большую часть или все свои листья. С момента сбора урожая прошло не менее трех недель.

В средней полосе России и районах с более суровым климатом осенью ограничиваются санитарной обрезкой. Желательно как можно скорее сжечь все растительные отходы, образовавшиеся в ходе процедуры. Его ни в коем случае не оставляют под деревом – там зимуют болезнетворные микроорганизмы, яйца и личинки вредителей. Также полезно укоротить (не более чем на четверть) слишком длинные ветки. В противном случае они почти наверняка пострадают от мороза и сильных порывов ветра.

Зимняя обрезка слив – довольно спорная процедура. Однако в последнее время он становится все более популярным среди садоводов, проживающих в южных регионах. Суть его заключается в том, что все работы, которые должны были быть проведены в течение весны, перенесены на середину февраля. Но температура воздуха не должна быть ниже 5–7°С. Главный довод в пользу зимней обрезки заключается в том, что поскольку нет листовых и цветочных почек, дерево испытывает минимальный стресс. Подмерзшие ветки также легче резать, дерево меньше «растрепывается». Весна в субтропическом климате часто приходит очень быстро и неожиданно. Легко упустить момент, когда набухнут почки, и тем самым упустить благоприятное время для обрезки сливы.

Видео: обрезка плодового дерева зимой

Подходящие для сливы схемы обрезки

Слива с формованной кроной выглядит намного красивее и презентабельнее запущенного дерева. Ухаживать и собирать урожай намного проще. Как правило, весь процесс занимает 4-5 лет, далее можно ограничиться поддержанием достигнутого результата. Существует несколько вариантов конфигурации кроны, подходящих для дренажа. Выбор садовод, как правило, делает, руководствуясь собственными эстетическими критериями.

Разреженно-ярусная крона

Самый распространенный вариант. В таком виде слива максимально приближена к своему натуральному виду. После завершения процесса формирования дерево имеет ярко выраженный центральный лидер и 3–4 яруса скелетных побегов, на которых присутствуют ветви второго и третьего порядка. Эта схема позволяет ограничить рост дерева до нужной высоты.

Все ветки длиной менее 30 см осенью у взрослой сливы не обрезают, не пригибают и не укорачивают, если не указано иное. Они растут довольно медленно и на них формируется большая часть плодов.

Формирование тонкослойной кроны начинают на следующий год после посадки однолетнего саженца сливы на постоянное место. Весной от поверхности почвы отмерьте примерно 50 см. Это оптимальная высота штамба, ниже ствола взрослого дерева не должно быть прироста. Если сделать его меньше, будет проблематично рыхлить почву, вносить удобрения, укрывать, пропалывать и так далее. Более высокий стебель, как показывает практика, гораздо чаще подмерзает и зимой обгорает на солнце.

Еще 30 см отмеряют над зоной ствола. В этом месте будет размещен первый уровень ветвей. Над стеблем срежьте на 5-7 см выше последней хорошо развитой почки. Срез делается под углом примерно 30°. Нельзя оставлять короткий «пенёк» почти над ним, иначе образовавшийся из этой почки побег может сильно отклониться от вертикали.

Летом побеги, появляющиеся в зоне штамбов, прищипывают после 3–4 листьев. Это способствует утолщению ствола. Ветки, образующиеся выше, не поражаются до следующей весны.

У двухлетнего сеянца обычно уже 4-6 боковых побегов. Сразу после приземления такими шлейфами укорачивают центральный проводник примерно на 10-15 см и приступают к формированию первого слоя.

На второй сезон проживания на фиксированном месте удаляют все побеги ниже места ветвления. Из ветвей, расположенных в зоне первого яруса, выбирают три самые сильные и развитые ветви. Они не должны быть скученными, оптимальное расстояние между ними 10–15 см. Желательно, чтобы они были направлены в разные стороны и лежали под углом не менее 60° по отношению к стволу. Их обрезают примерно до одинаковой длины, ориентируясь на самые короткие. Некоторые садоводы вместо этого сгибают и подвязывают самую длинную ветку, придавая ей почти горизонтальное положение — таким образом можно значительно уменьшить ее рост. А самый короткий, наоборот, привязывается к туловищу, чтобы получился более острый угол.

Ветки, образующиеся ближе к вершине центрального проводника, удаляются полностью. Это так называемые конкуренты. Они растут так же активно, как и стебель, но гораздо менее надежны. Образовав с ним острый угол, они почти неизбежно сломаются.

Ненужные ветки обрезаются в самом низу, где заметен небольшой кольцеобразный наплыв. Отсюда и термин «разрезать кольцом». Клетки в этой области обладают наивысшей способностью к активному делению, повреждения заживают намного быстрее.

На следующий сезон от первого слоя отступить 50-60 см, уложить второй. Он должен состоять из двух ветвей с одинаковым расстоянием между ними. Длину также необходимо отрегулировать. Через год на 40 см выше этих побегов оставляют следующую основную ветвь. На этом формирование костяка сливы считается завершенным, хотя некоторые садоводы считают необходимым наличие еще одного уровня. При этом в первых двух остается три скелетных выстрела, в третьем — два, в последнем — один.

В ближайшие 2-3 года высота дерева должна достичь 2,5-3 м. Это оптимальный показатель для ухода за ним и сбора урожая, поэтому центральный побег укорачивают.

Рост проводника после завершения формирования разреженно-слоистой конфигурации придется постоянно ограничивать. Если для этого сорта сливы характерна пирамидальная крона, ее срезают на 15–20 см выше последнего слоя. Когда он раскидистый, со свисающими побегами достаточно 10-15 см.

Добавляйте новые уровни, не забывайте про предыдущие. На каждом побеге на следующий сезон остается 4–5 наиболее удачных ветвей первого порядка. Сразу исключаются те, которые направлены вниз и вглубь макушки, находятся очень близко к стволу. Из оставшихся выбираются самые крепкие, не деформированные. Излишне стрижем по месту роста. Так каждый год поступают так же, оставляя на побегах первого ветки второго порядка и так далее. Критерии выбора те же. После того как сформируются побеги третьего порядка, можно остановиться.

Видео: как сформировать разреженно-ярусную крону

Чашевидная крона

Слива с чашеобразной кроной больше похожа на крупный кустарник. Главной особенностью данной конфигурации является отсутствие ярко выраженного центрального лидера. Он хорошо подходит для этой культуры, поскольку древесина не отличается прочностью. Этот вариант особенно популярен в субтропическом климате и в европейских странах. Основными преимуществами такой конфигурации являются низкорослость дерева и изреженность кроны, что приводит к хорошему освещению и проветриванию.

Создание кроны чаши начинается с выбора 3-5 веток. Нужно, чтобы они не были сосредоточены на одной стороне туловища, а располагались по периметру более-менее равномерно. Их укорачивают до длины 45–50 см, сгибают так, чтобы образовался угол 70–75°, и фиксируют в этом положении. Все кадры ниже полностью удалены.

Дерево с полностью чашевидной кроной больше похоже на крупный куст

На следующий год на 5–7 см выше последней ветки срезают центральный лидер. Это необходимо для укрепления скелета. Оптимальная высота ствола 45–60 см. Если слива выращивается в южном регионе и/или посажена на достаточно крутом склоне, ее увеличивают до 60-70 см.

При этом выделенные скелетные побеги укорачивают, оставляя только нижние 3–4 почки для стимуляции дальнейшего ветвления. Образовавшиеся на них ветки полностью удаляют, если они направлены к середине кроны и вниз.

Дальнейшее формирование чашевидной кроны очень похоже на кустарную. На каждом из выделенных скелетных побегов постепенно формируются ветви первого, второго и третьего порядка, так что полученная структура немного напоминает вилку. Всего на каждой из них ближе к периферии кроны должно быть 6–8 таких раздвоенных ответвлений. Центральный проводник укорачивается ежегодно.

Очень подходит чашевидная крона сливы, единственный недостаток такой конфигурации в том, что ветки часто ломаются при сильных порывах ветра

Существует также улучшенная чашевидная корона. Разница лишь в том, что скелетные ветки (3-5 штук) располагают не на одном уровне, а примерно с интервалом 10-20 см в шахматном порядке. Костяк крепче, урожай распределяется равномернее. Заметно снижается риск лопания водостока при порывах сильного ветра.

Видео: крона плодового дерева в форме чаши

Пальметта

Очень необычно и декоративно выглядит сливовое дерево с пальмовой кроной. Это слово можно перевести с французского как «украшение» или «узор». Важнейшей характеристикой этой конфигурации является то, что все скелетные ветви расположены в одной плоскости. Такая слива больше напоминает рисунок на стене или барельеф, чем живое и плодоносящее дерево.

Пальмовая крона широко используется в ландшафтном дизайне. Такие деревья позволяют отвлечь внимание от неприглядных заборов или построек. Можно значительно сэкономить место на садовом участке – необходимый интервал между двумя сливами составляет около 1 м. При этом продуктивность дерева никак не страдает, ведь крона прекрасно освещается и прогревается солнцем.

«Плоские» деревья с пальмообразной кроной широко используются ландшафтными дизайнерами

Существуют десятки вариантов этой конфигурации. Они различаются наличием или отсутствием боковых побегов, их расположением по отношению к стволу с одной или обеих сторон, промежутками между ними, углами между ветвью и стволом, количеством ярусов и т д.

Самой простой является так называемая свободная пальметта (она же упрощенная, неправильная и неправильная). Такую сливу сможет сформировать даже начинающий садовод. Выбран сорт, не отличающийся интенсивностью роста. Весь процесс занимает 5-7 лет. Обязательно нужны обои.

Лучше всего для формирования пальметты подходит однолетний саженец. Сразу после высадки ее укорачивают до 40–45 см. Ветвление должно начаться в течение лета.

Следующей весной выбирают три из появившихся боковых побегов. Их необходимо располагать в одной плоскости с интервалом около 10 см. Это центральный лидер и первая команда. Лидер фиксируется в строго вертикальном положении, две оставшиеся ветки отгибаются от ствола под углом около 50°. В течение лета удаляют все побеги, появившиеся на стволе во время первого отводка. Остальные побеги закрепляют в горизонтальном положении, чтобы замедлить рост.

Второй слой укладывают на высоте около 1 м. Это происходит на следующий год или через год, когда появятся подходящие всходы. Скелетные ветви никогда не обрезают при формировании пальметты. Силу их роста регулируют пригибанием побегов к горизонтали на некоторое время или наоборот уменьшением угла размещения по отношению к стволу.

В готовом виде слива, сформированная в виде свободной пальметты, достигает максимальной высоты 3 м. Длина ветвей первого яруса 2–2,5 м, второго – 1,5–2 м, третьего – 1 – 1,2 м. Как только они достигают требуемых значений, их направляют вверх под углом 55-60°С и фиксируют в этом положении.

Готовую конфигурацию поддерживают за счет регулярного прореживания кроны и омоложения плодоносящих побегов. Веткам, выделяющимся более высоким ростом, необходимо время от времени придавать горизонтальное положение. Когда рост в течение года замедляется до 10-15 см, это сигнал о том, что пора приступать к замене скелетных ветвей. Процесс растягивается на несколько лет. Сначала снимается нижний слой.

Видео: формирование кроны-пальметты

Обрезка колонновидной сливы

Колонная слива характеризуется практически полным отсутствием боковых побегов. Их длина не превышает 15–20 см. Поэтому обрезка в этом случае сводится к минимуму. В основном от садовода потребуется удалить ветки, пострадавшие от морозов, вредителей, порывов ветра и так далее.

Ни в коем случае нельзя трогать центральную вождь таких деревьев, точка роста находится именно там. В противном случае слива начнет ветвиться и постепенно превратится в обычное дерево, хотя и с меньшей урожайностью.

Единственное исключение – если верхушечная почка сильно повреждена морозом. Как правило, на колоновидной сливе в этом случае около верхушки формируются 2-3 дополнительных побега. Можно сразу выбрать один из них, самый мощный, а остальные удалить. Есть еще вариант — подождать еще сезон, чтобы посмотреть, какая ветвь будет развиваться активнее. Это станет ясно следующей весной, когда они достигнут длины 20-25 см. Лишние побеги обрезаются (это вполне пригодный материал для черенкования), оставшийся заменяет центральный лидер.

Омолаживающая обрезка сливы

Как правило, период продуктивной жизни сливового дерева составляет максимум 20–25 лет. Омоложением начинают заниматься, когда он достигает 10-15 лет. О том, что время пришло, свидетельствует резкое снижение урожая, очень небольшой ежегодный прирост и образование плодов лишь ближе к верхушке кроны.

Процедуру проводят только весной, регулярно, в течение 3-4 лет. У любой сливы очень сложно залечить «ранки», превышающие 5 см в диаметре. Если срезать сразу все скелетные побеги, дерево обязательно погибнет. На успех можно рассчитывать только в том случае, если у вас крепкий и полностью здоровый штамб.

ежегодно обрезают 1-2 скелетные ветки, начиная с самой нижней, не оставляя «пеньков» более 15 см. Обрезать эти побеги рекомендуется с двух сторон одновременно, чтобы они не сломались под собственным весом. Опыт садоводов показывает, что после обрезки веток сливы восстанавливаются гораздо быстрее, чем если бы они были уничтожены. Особенно это актуально при работе со старыми деревьями.

В период активной вегетации на «пнях» появляются обильные всходы. Чтобы не перегружать дерево, оставляют 3-4 самые крепкие ветки. Остальные срезают в конце июля или начале августа.

Процедура омоложения сливы растягивается на несколько лет, дерево не потерпит потери сразу всех скелетных ветвей

В течение всего времени, пока идет омолаживающая обрезка, сливе требуется особенно тщательный уход. Особенно это относится к поливу и подкормкам. Калий и фосфор помогают дереву быстрее залечивать повреждения.

Видео: как омолодить старое плодовое дерево с помощью обрезки

Обрезка саженца сливы

Следует ли обрезать саженец сливы сразу после посадки или подождать еще год, зависит от его возраста. Однолетнее растение выглядит как гладкая палочка, поэтому его не нужно обрезать. Для надежности его привязывают к опоре и простоят до следующей весны. Хотя некоторые садоводы практикуют его укорачивание на 7–12 см, чтобы стимулировать дальнейшее ветвление.

Саженцы в возрасте двух лет уже имеют несколько боковых побегов, поэтому можно сразу приступать к формированию кроны. С этим медлить не стоит. Если оставить дерево на 2-3 года для адаптации к новым условиям обитания, в дальнейшем скорость роста заметно снизится, а дерево станет более хрупким.

Отличительной чертой молодых слив является склонность к неоднородному росту отдельных побегов. Одни ветки при одинаковых условиях почему-то оказываются значительно длиннее других. Обычно саженцам достаточно одной обрезки в год, но летом может понадобиться незапланированная процедура. При этом в июле такие ветки укорачивают на 15–20 см.

У молодой сливы в первые 2–3 года после посадки необходимо каждую весну укорачивать центральную воронку. Верхушки и слабые, деформированные побеги удаляют до точки роста.

Главной целью любого огородника является получение богатого урожая. Но это невозможно без грамотной агротехники. Любые плодовые деревья, в том числе и сливы, нуждаются в регулярной обрезке. Правильно оформленная крона позволяет плодам получать достаточно тепла и солнечного света. Он хорошо продувается ветром, что значительно снижает риск заражения болезнями. Но перед обрезкой необходимо ознакомиться со всеми рекомендациями, касающимися этой процедуры, иначе неумелыми действиями можно нанести значительный вред дереву.