Как установить входную дверь

Правильно установленная входная дверь не только защищает имущество, но и снижает потери тепла (за счет изоляции дверной коробки) и уменьшает слышимость того, что происходит снаружи дома или квартиры.  Первое, что нужно знать, это то, что установка входной двери своими руками возможна. Вы можете сделать все сами, но если лист тяжелый, то проще работать вдвоем. В самой технологии нет ничего сложного, но есть несколько особенностей, которые необходимо знать, прежде чем приступать к самостоятельной установке.

Подготовка к монтажу

Перед установкой необходимо снять старую дверь. Это следует делать осторожно, стараясь не повредить отверстие. Тогда установка входной двери пройдет быстро.

Некоторые типы стальных входных дверей

Некоторые типы стальных входных дверей

Демонтаж старой двери

Сначала необходимо снять дверное полотно. Если модель имеет съемные петли, дверь открывают, подставляют ломик под нижний край полотна и снимают дверь с петель. Если петли не снимаются, их необходимо открутить. Лучше начинать с нижнего.

Затем снимается облицовка, удаляются обои, отбивается штукатурка или шпаклевка. Задача — выяснить, как был закреплен ящик, найти точки крепления. Если дверная коробка металлическая, это обычно анкеры или куски арматуры. В местах крепления они срезаются угловой шлифовальной машиной. После того как все крепления срезаны, старая рама сжимается или выбивается. Однако не следует применять чрезмерную силу во время этой процедуры: можно повредить коробку до такой степени, что потребуется ее ремонт.

При демонтаже необходимо срезать старые крепежные элементы

При демонтаже необходимо срезать старые крепления.

Если рама старой входной двери сделана из дерева, все проще. Боковые стойки можно разрезать примерно посередине, а затем выломать из отверстия ломом. После снятия боковин можно легко снять дверное полотно. Порог также можно легко снять.

Подготовка проема

После демонтажа старой двери дверной проем подготавливается к установке. Сначала удаляются все куски шпаклевки, осколки кирпича и т.д. Все, что может отвалиться, удаляется. Затем оценивается полученное отверстие. Если имеются большие щели, они заполняются кирпичами, уложенными на цементный раствор. Небольшие неровности можно игнорировать. Если есть щели, их также лучше заполнить раствором.

Вот что получается при демонтаже двери

Вот что получается, когда вы снимаете дверь.

Удалите все значительные выступы, которые могут помешать установке. Вы можете использовать молоток и зубило или угловую шлифовальную машину с отрезным диском.

Внимательно осмотрите состояние пола под дверной коробкой. В старых зданиях в этой области вмонтирована деревянная балка. Часто она уже высохла и потрескалась. В этом случае его следует удалить.

Если кажется, что он все еще цел, проверьте состояние древесины с помощью шила. Вы забиваете его в дерево с большим усилием, встряхиваете несколько раз и вынимаете. Проверьте различные части дерева. Если он входит с трудом, на небольшую глубину, отверстие остается маленьким, значит, все в порядке. В противном случае он легко входит внутрь, сминается и/или крошится от тряски, а древесина приходит в негодность. Это тоже должно быть удалено.

Выбросьте все ненужные предметы

Постучи по дереву.

Свободное пространство заполняется тем же деревом (пропитанным против гниения), а также заполняется кирпичами. Зазоры заполняются строительным раствором.

В результате всего этого дверь должна быть более или менее ровной. Чтобы новая входная дверь могла быть установлена без каких-либо препятствий.

Установка металлических дверей

Стальные (металлические) двери чаще всего используются в качестве входных дверей. Дверная коробка, дверная коробка и внешняя поверхность дверного полотна изготовлены из металла. Для обеспечения необходимой степени тепло- и звукоизоляции полотно облицовывается звукопоглощающим материалом. Входная дверь также может быть облицована металлом со стороны помещения или обшита листовым металлом (бюджетный вариант).

Металлическая конструкция двери

Металлическая конструкция двери

Резиновая изоляция укладывается на дверную коробку по периметру дверного полотна (иногда также на дверное полотно). Он выполняет две функции: уплотняет дверь и уменьшает звук, возникающий при захлопывании двери. В результате получается надежная, теплая и тихая входная дверь.

Подготовка двери

Поскольку в металлическую дверь трудно вставить замок, заказывается дверь с замком. Вы получаете комплект, в который входит уже установленный замок. Вы получаете ручки отдельно. Их нужно установить на место и прикрутить саморезами. Перед установкой проверьте замки и защелки. Все должно работать гладко, без усилий и проблем. Если все в порядке, можно приступать к установке металлической входной двери.

Подготовьте стальную дверь к установке: проверьте замок, утеплите дверную коробку минеральной ватой

Подготовка стальной двери к установке: проверка замка, утепление рамы минеральной ватой

Если дверь устанавливается с прямым выходом на улицу (например, в частном доме), то дверная коробка обшивается утеплителем снаружи. Можно использовать минеральную вату, нарезанную полосками. Он вставляется в раму и удерживается на месте за счет эластичности. У него есть большой недостаток — он гигроскопичен, из-за чего дверь может заржаветь изнутри (если она стоит как выход на улицу и не герметична). В многоэтажных домах это не критично — в подъезде нет осадков. Другое решение — проложить пенопласт или заполнить раму пеной. Они не боятся влаги, и теплоизоляция у них нормальная.

Для того чтобы лакокрасочное покрытие коробки не было повреждено во время установки и дальнейших отделочных работ, она обклеивается по периметру малярным скотчем. Она удаляется после облицовки двери. Если какие-либо провода проходят через косяк, пора установить вкладки — кусок пластиковой трубки или гофрированной трубки, через которую эти провода будут попадать внутрь помещения.

Установка межкомнатных дверей описана здесь. Об установке раздвижных дверей читайте здесь.

Монтаж в кирпичную и бетонную стену

Двери, которые можно снять с полотна, легче устанавливать. Перед установкой он снимается с петель. Рама задвигается в подготовленное отверстие. Снизу он размещается на монтажных площадках высотой 20 мм. Он должен свободно входить в отверстие.

Установите раму на монтажные подкладки

Установите раму на монтажные пакеры

Изменяя толщину прокладок, вы хотите, чтобы нижняя рама была ровной. Вы можете проверить это с помощью спиртового уровня. Выровняв его по горизонтали, выровняйте его по вертикали: чтобы кронштейны не наклонялись вперед или назад, а стояли абсолютно вертикально. Это также можно проверить с помощью спиртового уровня, но пузырьковый прибор находится на короткой части инструмента. Другой вариант — проверка с помощью отвеса.

Убедитесь, что рама выровнена по вертикали

Проверка вертикальности рамы

После того как коробка выровнена, ее необходимо закрепить на месте с помощью подготовленных клиньев. Их можно вырезать из дерева или приобрести пластиковые клинья. Клинки вставляются на длинные колья, по три за раз, по два сверху. Они должны быть расположены близко к точкам крепления, но без перекрытия.

Пример монтажа клиньевПример установки клиньев

После установки клиньев еще раз проверьте, правильно ли он стоит, как по горизонтали, так и по вертикали. Не должно быть никаких отклонений.

Затем начинается установка металлической дверной коробки в проем. Существует два типа монтажных отверстий: стальные втулки, приваренные к раме, и сквозное монтажное отверстие (на самом деле их два: во внешней пластине с немного большим диаметром и во внутренней пластине с меньшим диаметром).

Два типа монтажных отверстийДва типа монтажных отверстий

Разницы в способе монтажа нет. Просто рамы с отверстиями в корпусе коробки можно устанавливать на более тонкие стены. Это может быть важно при установке входной двери в здании с перекрытиями: не всегда возможно установить дверь со сквозными отверстиями.

Крепление через сквозное отверстие

Закрепите железную входную дверь на анкерах или на кусках стальной арматуры диаметром 10-12 мм. Диаметры крепежных элементов должны быть подобраны с учетом существующих отверстий. Если будут использоваться анкеры, головка анкера должна пройти через внешнее отверстие и «застрять» во внутреннем отверстии. Диаметр арматуры должен быть идентичен диаметру отверстий. В любом случае, отверстия должны быть предварительно просверлены.

Возьмите дрель с молотком, сверло и анкеры. Возьмите сверло того же диаметра, что и крепеж. Его длина должна быть не менее 30 см. Для точного определения глубины бурения на буровую коронку наклеивается малярный скотч. Он отмечает расстояние, которое немного превышает требуемую глубину.

Разметьте отверстие в соответствии с длиной анкераРазметьте сверло по длине анкера

Начните установку креплений со стороны петель. При сверлении важно не сдвинуть установленную коробку. Сначала просверлите сверху.

Просверлите отверстия сверху, со стороны петельСверлите сверху, со стороны петель.

Анкер устанавливается путем вбивания. Чтобы вбить его во внутренний край коробки, в пазы вставляется отвертка, а по рукоятке отвертки наносится удар молотком. Затем, когда анкер вбит, затяните его еще на несколько оборотов отверткой. Проверьте, не сдвинулся ли ящик во время работы, взяв уровень и проверив все.

Забуривайте анкер глубжеЗагоните якорь глубже

Нижеприведенное приспособление устанавливается аналогичным образом. Также проверьте вертикальный и горизонтальный уровень. Если дверное полотно не тяжелое, то уже на этом этапе можно проверить правильность выравнивания рамы. Для этого повесьте дверь и проверьте, насколько точно она «села», нет ли перекосов, зазоров или других неприятностей, как конгруэнтны и нормально работают замки и защелки.

Если дверное полотно изготовлено из толстого стального листа и весит около ста килограммов, двух крепежных элементов явно недостаточно. Затем установите все крепежные элементы со стороны петель и один со стороны замка. После установки каждого крепежного элемента проверяется вертикальность и уровень коробки. Затем аккуратно повесьте холст и проверьте, как он «бежит». Если все в порядке, приступайте к установке крепежа. Если нет, то необходимо снять уже установленные крепежи и заново выровнять раму.

Вставьте анкер в раму входной двери снизу, убедившись, что стойка расположена вертикальноВставьте анкер в раму входной двери снизу, проверяя вертикальность стоек

После проверки створку снова снимают и окончательно затягивают уже установленные анкеры. Затем вставляются те, которые еще необходимы со стороны петли, а затем со стороны замка. Когда все окончательно установлено, дверное полотно навешивается на место.

Теперь монтажные зазоры необходимо заполнить пеной. Для установки входной двери своими руками лучше взять ту, у которой низкий коэффициент расширения: с ней легче работать. Для того чтобы полимеризация пены протекала нормально, заполняемую полость смачивают водой из распылителя (обычного бытового). Затем все медленно заполняется пеной.

Задувать следует по всей ширине дверной коробки: тогда не будет продувания и звукоизоляция будет лучше. При установке железной двери не стоит беспокоиться об открытии коробки: жесткость металла такова, что сила расширения пены недостаточна. Поэтому пенить можно щедро.

Заполните монтажные зазоры пенойЗадуйте монтажные зазоры пеной

Если на холсте появляется пена, немедленно удалите ее влажной тряпкой. Через 5 минут вы не сможете стереть его. Пока она влажная, она будет сходить без следа. Затем вам придется соскребать его, и это не пройдет безболезненно: останутся следы. Полимеризация пены будет завершена в течение 24 часов. После этого установку входной двери своими руками можно считать завершенной. Осталось сделать только облицовку двери.

Монтаж коробки с проушинами

Если рама имеет приваренные подъемные проушины, ее необходимо выровнять таким же образом, т.е. на проставках. Затем он выравнивается и закрепляется на месте. Тогда есть две возможности:

  • В кронштейнах имеются монтажные отверстия. Затем для них просверливаются отверстия. Отрезается кусок арматуры, вставляется в отверстие и забивается молотком.Крепление с помощью арматуры
  • В ушках нет отверстий, но они сделаны из толстого металла, толщина металла составляет 3 мм или более. Затем рядом с пластиной вбиваются два куска металла (предварительно просверленные отверстия), и пластина приваривается к ним.Прикрепите арматуру к двум кускам арматуры, забитым в стену

При установке этим методом необходимо еще более тщательно контролировать положение коробки: ее легко сдвинуть с места. Если это не исправить, дверь не будет функционировать должным образом.

Читайте здесь, как отрегулировать металлические и пластиковые входные двери.

Установка входной двери в деревянном доме

В деревянном доме все окна и двери крепятся не непосредственно к стене, а через оклад или косяк. Косяк — это деревянный брус, подвижно закрепленный на бревне (бревно или брус — неважно). Он соединяется шпунтовыми соединениями и удерживается на месте под действием упругих сил. Рама уже прикреплена к этому брусу.

Установка дверей в деревянном доме: сначала срезаем входную дверь

Установка двери в деревянном доме: Сначала должно быть изготовлено оборудование

Это необходимая мера. Ведь деревянный дом — это всегда изменение высоты. В течение первых пяти лет он провисает из-за усадки и стягивания швов.  В первый год двери и окна не вставляют — изменения слишком велики. На втором году движения становятся менее выраженными, но всегда присутствуют. По этой причине нельзя жестко фиксировать двери: они могут заклинить или погнуться, либо будут мешать нормальной усадке сруба.

Для этого в двери вырезается паз. Изготавливается Т-образная деревянная решетка. Ширина паза должна быть немного меньше толщины тэна, чтобы он хорошо держался. Вставьте его в язычок, вбивая молотком. Вот и все. Никаких других креплений.

Примечание: высота опор значительно меньше высоты проема: оставьте не менее 3 см для расширительного зазора после установки перемычки. Она должна быть покрыта минеральной ватой. Это также предотвращает коробление двери во время усадки.

Вид в поперечном сечении деревянной входной двери

Как установить входную дверь в деревянном доме

После установки наличников в них закрепляется дверная коробка. Здесь нет необходимости в якорях. Вам понадобятся прочные саморезы или болты. Для них тоже нужно просверлить отверстия, но возьмите сверло чуть меньшего диаметра. Примечание: длина крепежа не должна доходить до стены (это видно на фото выше).

В этом видеоролике показано, как сделать оклад, сформировав паз в отверстии.

В этом видеоролике показан другой способ раскрытия: в отверстии формируется язычок. Это можно сделать быстро с помощью бензопилы, но такой уровень мастерства доступен не многим.


Установка доводчика описана здесь.

Установка входной двери в газобетон

Еще одним строительным материалом с особыми свойствами является газобетон. Он не выдерживает ударных нагрузок, поэтому установить входную дверь как в кирпичной стене не получится: она просто выпадет. Решение следующее: сделать раму из металлических угловых кронштейнов, которая будет прижиматься к стене упором.

Металлическая дверная коробка для газобетонного дома

Рама для установки металлической двери в газобетонном доме

Перемычки, скрепляющие два угла, делаются в местах, где будут располагаться крепежи — проушины или монтажные отверстия. И именно на этих перемычках будут держаться двери.

Подробную информацию об установке и конструкции металлических дверей смотрите на видео.

Второй способ установки менее распространен. Это требует меньше времени и материалов. Но насколько надежной будет входная дверь, установленная по этой технологии — неизвестно. Данных об этом пока нет.

Не всегда можно установить металлическую дверь стандартным способом иногда приходится нарушать технологию, особенно если размеры нестандартные….

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector