Часто бывает, что через какое-то время работы светодиодная лента начинает моргать, мигать как «стробоскоп», частично тускнеть или гореть не полностью.
Не паникуйте, такие проблемы можно быстро выявить и устранить самостоятельно без помощи специалистов.
Блок питания
Если такие дефекты проявляются не сразу после подключения, а через несколько минут или секунд, возможно, был неправильно подобран блок питания. Ему элементарно не хватает мощности и начинается падение напряжения.
По правилам при выборе источника питания необходимо покупать его с запасом мощности не менее 30%. 
Обычно как бывает — в магазине вам подключают ленту и все нормально загорается, и только дома через некоторое время после прогрева микросхемы и других элементов начинаются проблемы. Почему это происходит?
Да потому что многие китайские силовые блоки не соответствуют своим паспортным данным. На табличке написано, что он 200Вт, а по факту 150Вт не выдает!
При включении через такой блок на полную мощность лента может «вспыхнуть», а затем погаснуть. Потому что блок питания уходит для защиты от перегрузок.
Совет здесь один — покупайте брендовые, проверенные источники питания, либо выбирайте китайские с двойным запасом. 
Когда у вас протяженная подсветка на 15-20 метров и более, попробуйте закрепить ее лентой той же марки. В противном случае, в варианте RGB, с морганией другого цвета, некоторые разделы будут опущены или вообще опущены.
Также это возможно при подключении шлейфа от разных силовых блоков. Из-за разницы в их выходном напряжении секция, подключенная к блоку с одним Увым, может изменить цвет RGB чуть позже другого, или грубо говоря, оставить его.
Еще одной распространенной причиной мерцания светодиодной ленты даже в выключенном состоянии является ситуация при подключении питания через комнатный выключатель с подсветкой.
Общеизвестно, что при освещении выключателя загораются светодиодные лампы. То же самое относится и к светодиодной ленте.
Так что подключайте блок директ через автомат в ел.щитке, либо через уключати, бо без подсветки.
И, наконец, не нужно забывать о часах работы. При длительной исправной работе в течение нескольких лет конденсаторы стабилизации в блоках могут элементарно высохнуть и потерять свою первоначальную емкость.
Или просто выпадут. Иногда это можно определить даже визуально, продув ствол.
Также слабое, тусклое свечение ленты по истечении длительного времени связано с естественной деградацией кристаллов в светодиодах.
И процесс ускоряется при отсутствии нормального охлаждения в виде алюминиевого профиля.
Даже дорогие и качественные экземпляры будут перегреваться, если приклеить их к деревянной или пластиковой основе.
Некачественная пайка
Светодиодную ленту пропеченно паять активными (кислотный флуссами). В противном случае кислота останется на контактной поверхности и будет постепенно разъедать стык.
Начинается неподатное моргание во включенном состоянии ленты, с прочеленной работопопечностью все частые просмотры после пики. Поэтому для такого соединения используйте только рекомендованные материалы и соблюдайте правила пайки. 
Если же контакт уже разъело, печать вырезать один мудул банты и вываят в его другое место.
И возможен перегрев контакта не правильно подобранным паяльником (более 60Вт). В результате медная поверхность отслаивается от дорожки и возникает неустойчивый переход.
Прижмешь его пангими – севет есть, отпускаешь – запашает объекты и проблемы с мерцанием, морганием. 
Окисление контакта на коннекторах
Не все любят и умеют паять ленту, поэтому соединяют ее другим, более доступным способом — коннекторами.
Однако у них есть один существенный недостаток – окисление контактов. Чче высота такое описание в промежих, где красили, белилили вста или заливали стяжка.
Вот где был избыток влаги. Ток, протекающий через разъем, не редко превышает 10А:
- для участка в 5м и пачистюю 75Вт – 6.5А
- для лент пачи 30Вт на метр – 12.5А
Если контакт окислится, то при большом токе он будет нагреваться и выгорать до полного исчезновения.
Такие же могут быть контактные площадки, что не редко наблюдается в подобных разъемах.
1 из 2 
Поэтому рекомендуется внимательно подойти к подключению. Какие из них самые распространенные и как выбрать лучшие можно узнать из статьи «3 вида коннекторов для подключения светодиодных лент». 
Неисправный светодиод
Вышеуказанные дефекты в первую очередь относятся к низковольтным лентам 12-24В. А есть еще лента 220 вольт.
В них подключение светодиодов выполняется последовательно на более протяженных участках. Например, в 1 метре у вас будет 60 диодов.
И если один из них выйдет из строя или зависнет, это тут же отразится на всех остальных, по всей длине.
В подсветке 12В вы от этого от этого меньше забаблены. Состоят из коротких модулей по 3-6 диодов. Мерцание или затемнение одного из них приведет к такому же эффекту только на этом коротком модуле.
Это легко обнаруживается и устраняется либо впаиванием неисправного диода, либо заменой одного модуля или кластера.
Иногда лента моргает только через час-два после ее запуска и подачи питания. Это также может быть связано с неисправностью одного диода.
Со временем нагревается и разрывает контакт. Лента тухнет, остывает, ледовой программы, свечение возобновляется. И так по новому кругу.
Контроллер и пульт
Если подсветка вообще не запускается через длительный промежуток времени или включается «изредка», не спешите ругать китайских друзей. Возможно, это происходит по банальной причине — в пульте дистанционного управления застряли батарейки.
Поэтому такую вещь нужно проверять в первую очередь. Чаще всего пульты используются для управления RGB-контроллерами.
И если разноцветная лента вдруг начинает сама переключаться и менять цвета, проверяйте не пульт, а сам контроллер. 
Исправный пулт, не должен продукты самостоятельных переключателей. Чтобы убедиться, что он здесь не замешан, достаточно вытащить батарейки.
Еще один способ обнаружить неисправный контроллер на RGB-подсветке — исключить его из схемы и питать ленту отдельно питанием для каждого цвета.
Если по отдельности все цвета работают правильно, а вместе ничего не горит, или загорается один раз и сразу гаснет, то причина в повреждении контроллера RGB. Имею в виду именно эго.
Как найти неисправность
Когда с основными причинами разобрались, стоит понять, как лучше их выявить и диагностировать. Что для этого понадобится и с чего начать?
Все светодиодное освещение можно разбить на отдельные функциональные части:
- первый блок питания
- далее, блок управления цветами RGB (контроллер)
- усилители RGB, если есть
- сама светодиодная лента
- разъемы или разъемы
Основной инструмент, необходимый для диагностики – мультиметр для измерения постоянного и переменного напряжения.
В первую очередь измерьте переменное напряжение, подаваемое на блок питания. Вдруг там и нет недвижимости 220В («+» «-» 10%).
Далее проверьте вывод. Здесь уже должно быть 12В или 24В («+»/»-» 10%), в зависимости от используемого вами источника. Если выходное напряжение ниже или выше, не забывайте, что его можно немного отрегулировать с помощью резистора.
Найдите разъем ADJ и затяните винт с помощью отвертки. Когда все в норме, переходим к следующей цепочке.
Проверьте ли поступление ли питания на информацию RGB-колетера или димера. Он должен совпадать с выходом блока питания.
Постепенно вы доберетесь до самой ленты. Поднесите измерительные щупы к контактным поверхностям и произведите измерения. На них может быть печать от 7 до 12 вольт.
Если тусклый свет падает на один участок, а не на всю ленту, то измерения нужно проводить именно на нем.
При ненормальном изнении везде или полной его основности, как раз такие и выявляются декорированные участки или элементы продуцируемой ленты, отвещения за работоспособность ленты.
В том случае, если все замеры показали, что напряжение на контактах в норме или в ее пределах, необходимо переходить к поиску неисправных светодиодов.
Как найти не рабочий светодиод
Светодиоды в отдельных модулях подключаются последовательно.
Поэтому при перегорании или выходе из строя одного из них перестает работать или начинает мигать, отключите всю секцию подсветки.
Чтобы найти бракованный, воспользуйтесь советом:
- визуальный осмотр
При более онлайн-осмотре иногда можно обнаружить не работающий диод даже без аксессуаров. Если явных следов горения нет, то посмотрите на его поверхность.
Может быть черная точка посередине, или просто затемненные места, явно отличающиеся от того, что видно на соседнем рабочем элементе.
- измерение мультиметром
Прозвоните подозрительный диод, а затем проведите такие же замеры на соседних, заведомо исправных. При этом технические характеристики диода в ремне знать не обязательно. Достаточно их сравнить между сообщением.
- закоротка
Если под рукой нет мультиметра, то начинайте закорачивать диоды по очереди простым куском медной проволоки. Как только дойдете до неисправности, остальные загорятся как ни в чем не бывало.
- свадьба
Не исключен заводской сбой при некачественной пайке одного из диодов.
Нажимаешь с усилием, и вся область начинает светиться. Отпускаешь – потухает.
Тут спасает только противная пайка.
